binox

Ai incurcat A cu Ah . Rolul sigurantei si modul in care este proiectata, diferenta dintre o siguranta si prelungitorul ieftin in care pui aparatul de sudura. Eu nu ti-am zis ca nu ti s-a topit siguranta, ti-am spus doar ca nu s-a topit din cauza xenonului ci a contactului imperfect din soclul acesteie. Chiar daca curentul printr-o siguranta ajunge aproape de valoarea nominala tot nu are voie sa se topeasca plasticul.

Ti-am explicat de ce s-a incins si s-a topit siguranta. Tu ai multe lipsuri la notiunile fundamentale legate de electricitate ,incurci unitati de masura, ai idei gresite cu care insisti, nu intelegi niste chestii elementare si faci comparatii aiurea doar ca sa-ti sustii o teorie gresita. Dar nu-i nimic esti liber sa crezi ce vrei si sa experimentezi ce vrei tu pe banii si pe timpul tau....

Sa uiti e una , sa crezi si sa sustii lucruri gresite e altceva. Eu ti-am spus, siguranta nu are voie sa se incalzeasca , cel putin nu sesizabil cat sa topeasca plasticul. Nu e nevoie sa ma crezi pe cuvant, te poti documenta. Asta e rolul sigurantei, pentru asta a fost proiectata sa nu se topeasca firele pe care le protejeaza. Nu mai crede tot ce-ti spun "mecanicii experimentati" mai ales cand e vorba de electricitate. Daca tot ai facut pregatire in domeniu, chiar daca ai uitat n-ar trebui sa-ti fie greu sa-ti reamintesti anumite chestii sau sa inveti altele noi, documentatie exista cata vrei online si nu numai. Tin minte ca ai mai spus chestia asta o data si mi-a ramas pe creier pt ca nu am gasit deocamdata o explicatie logica. Tu zici ca ai reparat o motocicleta care incarca 18V , schimbandu-i/rebobinandu-i doar statorul si cu acelasi releu de incarcare dupa inlocuirea/repararea statorului s-a rezolvat problema fara sa schimbi releul?

Daca tot zici ca ai pregatire de electrician ar trebui sa stii ca motivul pentru care se topeste siguranta este contactul imperfect si nu are nici o legatura cu xenonul. Chiar daca presupunand ca xenonul ala e defect sau de proasta calitate si consuma mai mult curent decat un bec normal (ceea ce nu ar fi in regula decat poate pt o durata relativ scurta la pornire) siguranta nu are voie sa se topeasca, in cel mai rau caz ar trebui sa se arda ca asta e rolul ei. Eroare de masurare poti avea din mai multe motive cum ar fi: - multimetru prost (oricum multimetrele obisnuite sunt gandite sa masoare tensiuni alternative cu frecventa de 50Hz, insa tu la alternator ai alte frecvente, in functie de turatie) - multimetru cu bateria consumata - sistem de aprindere cu probleme(sau poate chiar xenonul ala cu bube) care influenteaza masuratoarea cu multimetrul electronic Ai mai zis ceva cu modele diferite de rotoare/statoare dar n-am inteles eu exact. Daca ai facut o imperechere nefericita intre stator si rotor, poate chiar ai tensiuni mai mari...

Daca o urci in casa la cat de instabila e vremea in zona risti sa nu te mai plimbi niciodata, ca pana faci pregatirile de coborare incepe sa ploua

Pai diferentele ar putea fi din "definitia" vitezii medii. Nu stiu cum e cu endomondo asta, dar ma gandesc ca-ti calculeaza viteza medie facand raportul dintre distanta parcursa si timpul in care ai parcurs-o. Probabil ii dai tu momentele de start si finish? La ciclocomputer e posibil (aproape sigur) sa nu-ti ia in calcul momentele in care astepti la semafor de exemplu, sau cand mergi cu o viteza sub o anumita limita, cand se poate considera ca esti pe langa bicicleta, etc, nu poti sti cu precizie modul in care au gandit formulele programatorii ciclocomputerului. Si cu durata calatoriei cred ca e la fel, mi se pare ca nu-ti inregistreaza momentele in care nu te misti. Daca distanta totala inregistrata de ciclocomputer corespunde cu cea de pe gps atunci e ok , sunt sanse mari ca si viteza instantanee sa fie ok.

Viteza instantanee e usor de calculat in soft, sunt sanse foarte mici sa fie gresit programul. Daca circumferinta e corecta singura variabila care mai ramane ar fi frecventa procesorului. Aici ar putea aparea ceva erori de la un aparat la altul , mai ales daca nu folosesc un quart extern . Chiar si cu quart pot aparea erori, tin minte ca am avut o data un ceas ieftin chinezesc care o lua inainte cu 1s la 30-40 de secunde La viteza medie insa....sunt mai multe metode de calcul, cine stie cum o fi conceput fiecare producator softul sau cum a definit viteza medie.... Nici erorile din soft nu le putem exclude din calcul , au gresit astia algoritmul de inmultire la un procesor pentium, dapai la unu deasta mic... totusi sunt sanse mici la un produs de acest gen de firma. Per total mie mi se pare plauzibila viteza medie de 23km/h la un mers sustinut daca traficul nu e foarte aglomerat. Oricum viteza instantanee e cea care conteaza ca informatie practica in mers, ea te ajuta sa mentii un anumit ritm iar asta se poate verifica usor cu un gps, eventual chiar corecta circumferinta pana corespunde informatia din vitezometru cu cea din gps. Da nici asta nu e foarte simplu pt ca gps-ul obisnuit are o rata de refresh destul de lenta si afiseaza defapt o medie , sau chiar afiseaza valori "ghicite" cand pt perioade scurte pierde semnalul.

Cand ma duceam la munca cu bicla in bucuresti, vreo 5km, tin minte ca aveam media in jur de 20km/h, bicla de oras, roti de 28 si cauciucuri de cursiera. Nu alergam , ca sa nu transpir. Oricum conteaza mult si traficul , cate semafoare ai etc. Intr-o perioada foloseam bicla si pt antrenament, faceam seara ture de 30-40km in forta prin Bucuresti si atunci scoteam medii de 27-28km/h cu varfuri de 40 pe plat. Pe distanta mare, 200km, am scos media tot 20km/h dar tot asa, nu m-am omorat, se putea si mai repede.

Daca media aia ai scos=o in Bucuresti fara sa te omori inseamna ca minte Ca sa fii cat de cat sigur ca arata ok vitezometrul trebuie sa masori exact circumferinta rotii ca de cele mai multe ori cu valorile standard din tabele minte cam mult. Eu fac asta masurand cu ruleta pe asfalt distanta parcursa intr-o rotatie completa a rotii fata. Pt mai multa precizie poti sa te lasi cu ceva greutate pe ghidon ca sa comprimi un pic cauciucul.

Concluzia ar fi ca o data ce ai testat slick-uri pe asfalt greu te mai intorci la cramponate, mai ales pt cei mai puturosi cum sunt eu Slick-urile astea pe care le am acum (ceva michelin luat de la decathlon, n-am retinut modelul) au avut o istorie mai intortocheata. I le-am cumparat lu fratemiu cadou de ziua lui in perioada in care mergea cu un DHS cu cauciucuri cramponate si foarte late. N-a apucat sa le puna ca ne-au furat bicicletele intr-o seara in timp ce eram intr-un bar (3 biciclete legate doar intre ele ca n-am avut de ce sa le legam ) ). Dupa ce si-a luat prietena mtb si a inceput sa mearga cu el la munca i-am dat ei slicku-rile , a fost foarte incantata cand a sesizat diferenta fata de cramponatele ei. Asta pana cand intr-o zi si-a luat o tranta urata pe o linie de tramvai, pe care a abordat-o prea oblic. Desi a constientizat greseala ei a ramas cu concluzia ca daca ar fi avut cauciucuri mai late nu ar fi cazut (ceea ce poate fi adevarat), asa ca a preferat sa se intoarca la cramponate si a abandonat slick-urile. In momentul in care a trebuit sa aleg doar o bicicleta pe care sa o iau in Fr am hotarat sa iau mtb-ul pt ca e mai versatil, dar fiind obisnuit cu cauciucurile de cursiera nu m-a incantat ideea sa merg cu cramponatele pe asfalt asa ca am pus slickurile pe care pana acum nu le-am mai dat jos. Prietena merge in continuare cu cramponate dar defiecare data cand mergem amandoi imi ia bicla ca merge mai usor Acum ma bate la cap sa-i iau si ei alte cauciucuri, ca s-a saturat sa traga de cramponate mai ales ca merge zilnic doar pe asfalt iar la padure merge rar, dar parca nu ar vrea nici slick-uri, vrea ceva intermediar, trebuie sa vad ce gasesc la pret decent...

Interesanta observatie, ma gandeam ca avand cramponate fuge mai putin decit cu slickurile..! Pai cu crampoane "fuge" mai repede la aceeasi cadenta de pedalare ( si acelasi raport de transmisie) pt ca diametrul rotii este mai mare DAR ca sa mentii cadenta este muult mai greu decat pe slickuri. Altfel spus sa mentii o viteza ridicata pe slickuri e considerabil mai usor din punct de vedere al efortului decat cu cramponate. Cand am plecat in Franta am plecat cu bicla echipata cu slickuri si cauciucurile cu crampoane in portbagaj. Pana acum dupa un an si un pic n-am simtit nevoia sa pun cramponatele. Am prins si ceva zapada dar m-am descurcat. Ma mai duc si prin padure dar pana acum am preferat sa merg cu slick-uri , ca mi-e lene sa le schimb In bucuresti am prins vreo 4 sau 5 ierni pe bicla si toate le-am facut cu cauciucuri de cursiera pe bicicleta de oras. Imi amintesc ca doar de cateva ori am luat mtb-ul cu cramponate imediat dupa ce a nins cand inca nu apucasera sa dezapezeasca cat de cat.... Pe gheata nu e nici o diferenta intre cramponate(fara cuie) si slick-uri, toate aluneca la fel....

S-ar putea sa mai fie si diferente la acelasi an in functie de tara in care s-a vandut prima data motocicleta.

Atata timp cat releul este ok nu are voie sa-ti incarce mai mult. Ai luat releu nou? Daca da de care? Daca nu....e foarte posibil sa fi nimerit unul pe moarte.... Asigura-te ca si multimetrul cu care masori este ok, daca are bateria consumata de exemplu iti poate arata mai mult. De verificat statorul e simplu daca ai multimetru, s-a explicat procedura aici pe forum de multe ori. Dar nu prea vad cum ar putea fi problema de stator atata timp cat zici ca-ti incarca OK sau mai mult., totusi nu strica sa-l verifici nu dureaza mai mult de 5 min.

La cauciucurile cu camera nu e tot timpu valabila chestia asta, am patit-o pe pielea mea cu bicicleta Am avut o perioada in care ma disperau penele, schimbasem vreo 5-6 camere la bicicleta si foarte des faceam pana din nou. Desfaceam roata si nu gaseam absolut nimic in cauciuc dar camera avea o gaurica cat un varf de ac. Prima data am incercat sa schimb modelul de camera ca am zis ca or fi cu "bug-uri", am luat si camere scumpe si pateam la fel. Am inceput sa ma gandesc la sabotaj intr-o zi cand am gasit roata desumflata la sfarsitul programului de lucru. M-am uitat pe camerele de supraveghere sa vad daca nu cumva cineva mi-a facut o gluma cu un un ac, dar degeaba nu asta era problema. La un moment dat mi-am dat seama ca fac pana la scurt timp dupa ce umflu roata, atunci am reverificat cauciucul ca de fiecare data dar mai atent, l-am studiat in lumina si am observat ca intr-un loc trecea lumina prin el, avea ca un fel de por, o lipsa mica de material. Cand umflam roata tare camera probabil trecea prin acel por si ajungea in contact cu asfaltul, suficient cat sa capete un orificiu minuscul. Daca roata nu era umflata prea tare nu faceam pana, dar mi-a luat ceva pana sa ma prind de chestia asta. Am rezolvat problema punand un petec pe interiorul cauciucului, care in rest era bun . Pompa aia de 10 lei de la decathlon e geniala, ieftina usoara si buna. Cu tuburile de CO e mai usor dar exista riscul sa nu-ti ajunga cele 3 tuburi, mai ales cand gaura nu e evidenta si e greu de dibuit. Cu o pompa deaia am umflat odata un cauciuc de 200 de la zero in cam 20 minute.

Eu n-am inteles cum ai ajuns la concluzia ca statorul ar fi ars? Cum ai masurat? Nu zic ca nu o fi dar din ce spui tu eu chiar nu-mi dau seama de unde ai dedus ca ar fi statorul de vina....

Am folosit eu odata pe distanta scurta (s-a nimerit sa trebuiasca sa ma deplasez si cu bicla si cu casca simultan si mi s-a parut cea mai buna solutie) dar e aiurea, nu poti sa respiri cum trebuie. Iarna cred ca e si mai naspa ca se abureste daca mergi cu viziera lasata. Poate cu o casca de enduro sa fie mai ok, dar tot aiurea mi se pare ca oricum e mult mai grea decat o casca de bicicleta.

Cel mai probabil problema de alimentare cu benzina, problema care poate fi tot din cauze electrice dar nu numai,

Eu cred ca tu ai mai multe probleme. In primul rand trebuie sa vezi de ce uneori cand apesi pe butonul de pornire nu face nimic.Cauze posibile : contact cric, kill switch, contact de ambreiaj ( nu stiu exact logica pornirii la acest motor dar nu strica sa-l veriici), contact neutru, borne nestranse si/sau oxidate , cablu de masa cu probleme, mufele tuturor elementelor ce au legatura cu logica de pornire, butonul de pornire, releul de pornire si bornele acestuia. Nu ai dat nici tu toate detaliile, de exemplu nu ai spus daca atunci cand dai la buton si nu se aude nimic , bordul e aprins?, se stinge in timp ce dai la buton sau scade in intensitate? intensitatea ramane neschimbata? Detaliile astea iti pot da indicii asupra problemelor posibile. Partea cu lipsa de putere si zgomotele din motor pe mine ma face sa ma gandesc la o problema de alimentare. Din ce am observat eu la cbr-uri in mod special (si de 600 si de 900)atunci cand raman fara benzina motorul are o bataie puternica, Nu strica sa verifici functionarea pompei de benzina.

Plastigage-ul asta ofera vreun avantaj in plus fata de verificarea cotelor vilbrochenului cu un micrometru si/sau comparator ? Ma refer la alt avantaj in afara de cel al verificarii corectitudinii alegerii cuzinetilor.

Masuratoarea cu plastigage mai are vreun rost in cazul in care cuzinetii sunt vizibil uzati? Sau te referi la verificarea cu plastigage cand se monteaza cuzinetii noi?

Cand folositi dispozitive mai mult sau mai putin artizanale pt incarcat acumulatorii auto/moto mai trebuie sa aveti in vedere exact tipul de alimentator. Daca e cu transformator clasic , doar traf si punte si masori in gol 12V la iesire , aceea e doar o valoare medie, varfurile acelei tensiuni ajung defapt la 12x1,41=16.92V Daca lasi o baterie conectata la un astfel de alimentator prea mult nu e ok, deci trebuie verificata periodic tensiunea pe baterie ca sa nu ai surprize neplacute.

Vezi ca pe langa supape am mai pus doua cauze posibile, deci n-a insistat nimeni cu supapele. Si ar mai fi o cauza , dar e prea evidenta cred ca ar fi observat-o , adica dopuri imbatranite, crapate care ar putea cadea din cauza neetanseitatii si vibratiilor. Alta cauza nu vad pt care ar putea sari dopurile , chiar daca nu le indesi prea bine daca sunt in stare buna le trage vacuumul unde trebuie. Furtunul ala de recirculare a gazelor de carter nu cred ca poate creea suprapresiune asa mare in airbox.....si altceva nu-mi trece prin cap....

Nu stiu ce discuri sunt, dar niturile sunt cu siguranta si mai au o saiba elastica din cate-mi amintesc. Probabil ca cine se va mai ocupa de motorul ala data viitoare va face si chestia asta pt ca oricum mai mult ca sigur discurile acum sunt blocate in etriere din cauza ruginei si vor avea nevoie de o curatare calumea . Din pacate proprietarul motorului trece momentan printr-o perioada de recuperare in urma unui accident foarte grav (suferit ca pasager pe alt motor) si nu stiu cand va mai avea voie sa mearga cu motoru sau daca va mai merge vreodata..... De fiecare data cand ii auzeam discurile zornaind ma intrebam cam cat de mare ar trebui sa fie jocul ca sa fie in limita de siguranta dar se pare ca nu exista pe undeva un asemenea criteriu sau cel putin nu l-am gasit eu cand l-am cautat. Stiu ca se gasesc seturi de nituri de schimb dar la fel n-am gasit vreun criteriu prin care sa stabilesti cand e nevoie de schimb. Am inteles ce ai spus tu dar nu sunt sigur ca acest criteriu se aplica si la discurile full-floating. Am inteles ca te-ai lansat recent in domeniul service-ului moto si vrei sa-ti faci reclama dar sa stii ca e mai eficient sa postezi doar in topicurile unde poti spune ceva folositor decat sa postezi pe toate topicurile de la service si in goana asta dupa postari sa strecori tampenii sau lucruri inutile. Despre profesionalismul tau mi-am facut deja o idee in momentul in care te-ai oferit sa ma ajuti cu o lucrare iar dupa ce ti-am cerut detalii referitoare la sculele cu care ai fi vrut sa faci lucrarea n-ai mai zis nimic. N-am nimic cu debutantii , chiar ma bucur ca oferta de service-uri moto din Ro creste , dar niciodata nu mi-au placut meseriasii care nu stiu sa-si autoevalueze cunostintele si se angajeaza sa faca lucrari care-i depasesc din punct de vedere al cunostintelor sau al utilajelor.

Ca tot se discuta despre niturile astea aici, revin cu o intrebare pe care am pus-o si mai demult la care n-am primit un raspuns edificator. La niste discuri de tip full-floating , dealea care zornaie cum ne dam seama daca niturile+ saibele elastice (eventual si portdiscul) sunt in parametri sau au uzura prea mare? Mi-am pus intrebarea asta cand un prieten si-a luat un motor cu astfel de discuri aftermarket , franeaza bine (mai bine decat acelasi motor cu discuri standard, poate difera si placutele, habar n-am) discurile nu sunt uzate dar au acel joc +zornait pe drumuri denivelate si nu stiu sa apreciez daca sunt ok sau nu. O alta problema ar fi ca ruginesc foarte repede in comparatie cu alte discuri normale, dar asta e alta problema...

Dopurile alea mai pot sari daca ai rateuri in airbox care se pot datora unui amestec sarac, avans dereglat sau supapa de admisie care nu inchide bine.