binox

Stiintific vorbind bobinele pick-up nu au nici o treaba cu efectul Hall sau senzorii Hall, principiul e altul. Pe la toate motoarele pe care le-am vazut aprinderea era cu bobina pick-up nu cu senzori Hall. Poate are bmw-ul senzori Hall, nu stiu ca ca la deasta n-am surubarit.

Ori calti, ori banda de teflon, dar in cazul asta eu as prefera banda de teflon. Daca nu ai pistol pneumatic poti sa te duci la ori ce vulcanizare, numa sa ai piulita aia sudata.

Din cate-mi dau seama din poze vad ca ala a sudat dintii de teava, probabil dintr-un material mai dur. Tot din poze vad ca ai incercat (tu sau altcineva) deja cu surubelnita+ciocan si nu a mers, ma gandesc ca-i destul de stransa piulita respectiva. Ca sa ai o sansa cu dintii facuti direct din teava ar trebui sa o calesti, altfel cred ca cedeaza dintii. Ca sa o calesti cea mai simpla metoda in cazul in care nu stii exact compozitia otelului tevii, e sa o incalzesti pana cand nu mai este atrasa de magnet iar apoi sa o racesti brusc intr-un ulei subtire. Ai grija ca s-ar putea sa ia foc uleiul la contactul cu teava incinsa.

Pe asta as folosi-o si eu daca mi-as pune leduri cu o mentiune: as folosi-o la dublu, adica cate una pt fiecare parte .De ce? Pentru ca intrerupatorul original de semnalizari nu are decat 3 borne si daca vrei sa-l folosesti ar insemna ca oscilatorul sa functioneze tot timpul ( cand e contactul pus) . Nu e mare problema ca oricum consuma f putin dar eu as prefera solutia cu 2 oscilatoare la care sa le intrerupi/cuplezi alimentarea cu butonul original de semnalizare (si cu cel de avarie) , astfel poti folosi si tranzistori mai mici. [Am taiat partea de jos a mesajului ca arata exact la fel ca partea de sus, suspectez ceva probleme tehnice. Petru Moldovan]

Instalatia nu a fost proiectata pt xenon, ci pentru bec cu filament care dupa cum s-a mai spus functioneaza indiferent de tipul curentului: alternativ sau continuu. Daca la tine curentul ce alimenteaza becul de far e alternativ pentru a monta xenon e nevoie sa-l redresezi. S-ar putea ca numai o punte redresoare sa nu fie de ajuns si sa ai nevoie chiar si de o mica baterie. Imposibil nu e, dar nici nu e la fel de simplu ca la un motor cu baterie.

Nope, alimentarea e separat, LEDul se incalzeste,mai bine zis circuitul ala integrat, ca nu cred ca e o doar o jonctiune. Uita-te un pic pe siteul celor de la zextar (magazin care vinde leduri deastea hightec la noi) au niste explicatii sumare acolo.

Ai cam ramas in urma la capitolul leduri Mai nou au aparut leduri care sar de 10W si se incalzesc in draci, pot fi folosite NUMAI cu radiator(eventual si ventilator) Cel mai puternic led pe care-l stiu eu lumineaza cat un halogen de 75W din cate se lauda fabricantul . Sunt de acord ca astea nu mai sunt simple diode emitatoare de lumina, dar principiul de baza presupun ca-i acelasi , fabricantii pastrand denumirea de LED. @ViorelX solutia ta mi se pare extrem de complicata scumpa si invechita ca tehnologie, dar cel putin dpdv tehnologic se potriveste cu IJ-ul . Oricum important e ca functioneza si-ti apreciez munca

Pai pentru functia de avarii tot iti trebuie un buton suplimentar, presupun ca motorul tau nu a fost prevazut cu asa ceva....

Am citit acum despre blue wire. Oscilograma nu-mi e pre clara pt ca nu prea inteleg legenda. Am inteles observatiile facute de cel ce a studiat problema, dar nu inteleg de ce ai vrea sa faci aceasta modificare. Omu spune ca diferenta de scanteie apare doar dupa 2500rpm, asta nu prea vad cum ajuta pornirea ( desi unii spun ca ajuta, dar poate foarte bine sa fie efectul placebo) . Avansul mi se pare normal sa fie un pic diferit in gol decat in sarcina, nu inteleg de ce ar fi nevoie de scanteie mai mica dar probabil or fi observat astia ca merge mai bine, o fi si o chestie de protectie termica, (ma gandesc ca daca se aprinde mai greu amestecul pistonul are mai mult timp sa se raceasca, doar o parere nu stiu daca-i adevarat), limitarea de turatie e logic sa fie mai jos decat in sarcina si e bine asa. Eu nu as face modificarea asta pt ca nu vad nici un avantaj ( nu cred ca pot da la pedala astfel incat sa invart mai repede de 2000rpm motorul)

In afara de turatie ar mai putea depinde si de pozitia clapetei de acceleratie sau de ceva senzori de detonatie( mai rar intalniti).Nu stiu daca motorul in cauza are sau nu TPS dar daca are si in vreunul din modurile alea se umbla cumva la TPS se poate obtine un alt raspuns la acceleratie al motorului ( nu neaparat unul mai bun, poate doar in anumite situatii) Din cate mai stiu americanii au alte reguli privind poluarea decat europenii si motocicletele facute pt ei au alte setari uneori chiar chestii in plus care de multe ori reduc din puterea motorului. Strict dpdv electric/electronic pt a da mai multa putere motorului nu ai decat putine variante si astea ar fi avansul, injectia si eventual controlul unui dispozitiv de tip "exup valve" montat pe evacuare. Ca sa modifici astea fara sa adaugi/inlocuiesti nimic pe motor ar trebui ca producatorul sa fi prevazut motocicleta cu mai multe harti de injectie si curbe de avans iar prin cuplarea decuplarea unor fire sa se poata comuta intre acestea. Eu n-am auzit pana acum de asa ceva si nici nu vad rostul decat poate pt respectarea unor norme de poluare . Chestia cu scanteie mai puternica si scanteie mai slaba mi se pare o tampenie, nu vad rostul pentru care producatorul si-ar dori vreodata o scanteie mai slaba intr-un anumit regim al motorului.....

Nu exista de 4.5V dar exista varianta LM317 la care poti regla tensiunea de iesire. Daca-s leduri normale nu se supara prea mult daca primesc 5V in loc de 4.5 caz in care e mai simplu de folosit 7805 dect 317 Daca am sti curentul consumat de proiectoare am putea da si alte solutii.(daca curentul e marisor, 7805 nu e o solutie prea indicata din cauza pierderilor de energie aiurea) Mai conteaza mult un lucru : tipul de leduri din proiectoare. Daca-s leduri de putere cea mai buna solutie sunt sursele de curent constant genul celor de la zextar, un stabilizator de tensiune in cazul acestor leduri nu e suficient.

Semnele alea sunt in special pentru reglarea jocului la supape si pentru a verifica daca functioneaza corect avansul la aprindere generat de cdi( pt asta trebuie o lampa stroboscopica) . Pentru distributie parca semnele sunt pe axele cu came si pe pinioanele ce le antreneaza, motorul asta neavand lanturi de distributie. Am vazut un starter cluth deasta de vfr desfacut si din cate imi amintesc se poate schimba carcasa.

Nu cred ca depinde prea mult de lungimea lor dar nici o valoare nu stiu sa-ti spun.

Din cate stiu eu multe fise au inseriate o rezistenta. In alte cazuri acea rezistenta este inseriata in bujie. ( daca te uiti in codurile ngk ai sa vezi ) Sistemul de aprindere cred ca a fost gandit sa functioneze optim pentru o anumita valoare a rezistentei. Daca pui fise cu alte valori s-ar putea sa nu mearga la fel de bine ca cele originale. Daca ai masurat fisa originala cu ohmmetrul si nu-ti arata nimic e posibil sa fie intrerupta din constructia ei, sa aiba in interior un fel de eclator adica o intrerupere in conductor suficient de mica astfel incat daca tensiunea depaseste o anumita valoare curentul trece mai departe prin arc electric. Chestia asta se folosea pe vremuri cand nu se prea gaseau bujii peste tot, la cele cu probleme se monta un nasture intre bujie si fisa, prin gaurile lui se treceu 2 sarme una legata la bujie una la fisa. Prin spatiul ala mic dintre gauri se forma un arc electric intre cele 2 sarme. Nu stiu explicatia fenomenului dar se pare ca in cazul bujiilor cu probleme aceasta metoda functioneaza. Eu faceam ceva asemanator cand nu-mi pornea cate un cilindru din cauza unei bujii proaste/afumate: ridicam putin fisa astfel incat intre capatul ei si capatul bujiei sa se formeze o scanteie. De cele mai multe ori functiona si pornea cilindrul respectiv apoi puneam fisa la loc.

Inteleg sa faci asta atunci cand ai termocupla stricata si nu ai bani, nu gasesti sau nu vrei sa cumperi una noua. Dar daca termocupla ta functioneaza corect de ce ai vrea tu sa pornesti ventilatorul mai repede? In caz ca motorul e pe cale sa se incalzeasca mai mult decat trebuie termocupla va porni ventilatorul. Daca e foarte cald si foarte aglomerat atunci ventilatorul va merge non stop si singurul lucru care te-ar mai ajuta ar fi un ventilator in plus, dar asta deja e alta discutie. Daca vei pune ventilator pe releu e foarte posibil sa-i prelungesti viata, indiferent daca pui consumatori suplimentari sau nu.

Eu dupa ce mi-am pus bujii cu iridiu s-a vazut clar o imbunatatire la turatii mici in sensul ca pot merge cu turatie mai mica fara sa protesteze. Nu stiu daca asta se datoreaza bujiilor cu iridiu sau s-a simtit doar diferenta dintre niste bujii vechi ( care nu stiu cat de vechi erau dar aratau bine) si unele noi.

Eu nu cred ca o sa rezolvi problema prin reducerea consumului, daca nu ai consumatori suplimentari problema ta cu arsul releelor si a statoarelor are alta cauza. Referitor la montajul ala din link nu cred ca e bun pe post de releu pt ca are un tranzistor mic ( din ce se vede in poza , ca n-am gasit specificatiile) care probabil va ceda daca-l pui sa aprinda mai multe leduri . De facut un releu de semnalizare pentru leduri nu e greu, e chiar foarte simplu si ieftin, partea mai grea e sa faci unul compatibil cu butonul de semnalizare care are doar 3 borne, dar se poate si asta tot ieftin.

Pai cred ca a fost explicat deja "modul meu de gandire" dar mai explic o data poate acum intelege toata lumea: - la un releu clasic de semnalizare frecventa cu care se aprind/sting becurile depinde de sarcina, adica de puterea becurilor, cu cat puterea acestora e mai mare cu atat frecventa e mai mica - daca in locul becurilor se monteaza leduri , cum acestea consuma mult mai putin rezulta ca frecventa de clipire va fi mult mai mare , practic ledurile se vor vedea tot timpu aprinse, de unde rezulta ca nu e OK( parerea mea); mai e posibil ca releul sa nu se amorseze si ledurile sa nu se aprinda deloc ( iar nu e OK); ca sa rezolvi problema asta o solutie ar fi montarea unor rezistente in paralel cu ledurile dar daca faci asta consumul de curent va fi ca la becuri

Ti s-a mai spus dar vad ca tot nu intelegi, semnalizarile pe leduri nu-ti vor scadea consumul decat daca folosesti si un releu de semnalizare special conceput pentru leduri. Daca vei inlocui becurile de semnalizare cu leduri va semnaliza foarte repede, probabil insesizabil sau deloc iar daca pui rezistenta aia de putere in paralel cu ledurile va functiona ok dar consumul va fi ca si cand ai folosi becuri. Daca nu-ti incarca suficient degeaba te chinui sa reduci consumul problema e in alta parte: ori ai consumatori in plus gen manere incalzite (chiar si asa nu ar trebui sa ai probleme decat poate prin oras) ori ai o problema la circuitul de incarcare ( punte-regulator sau alternator) care in timp se va agrava chiar daca reduci tu consumul. Eu nu am intalnit pana acum vreo japoneza care sa aiba alternatorul subdimensionat si nici magnetii aia nu-si pierd proprietatile prea repede, am avut japoneza din 78 care si acum incarca bine iar far mai bun ca pe motorul ala inca n-am avut.

Cauta un manual de serice si vezi cam cum se demonteaza in zona respectiva, nu ar trebui sa fie dificil.

Daca nu tii neaparat sa si cureti interiorul amortizoarelor se pot schimba simeringurile si fara sa demontezi amortizorul,se gauresc cele vechi si se pot extrage cu o scula usor de improvizat. Daca inca nu-ti curg eu zic ca nu are rost sa le schimbi dar e bine sa ti le comanzi pe cele noi pt ca in momentul in care ai nevoie sa le schimbi sa nu stai sa le astepti.

Arcul e la carburatoare/corp clapeta(in cazul injectiei). La tine cel mai probabil s-a deformat ceva si acum mansonul are frecare suficient de mare cat sa nu poata fi tras inapoi de arc. Eu as incepe verificarile prin demontarea/slabirea capatului de ghidon, presupun ca pe el a cazut cel mai tare.

Extractoare se gasesc si pe louis, eu mi-am luat preventiv un set dar nu stiu cat de bune sunt ca n-am apucat sa le testez. Am mai vazut si prin magazine gen Bricostore .

Toti cei care zic ca indicatorul de treapta de viteza nu-si are rostul probabil nu au mers niciodata cu asa ceva. Chiar si motocicletele de motogp au ditamai indicatorul de treapta, oare Rosi nu-i capabil sa "simta" motorul sau nu-i in stare sa-si aduca aminte in ce treapta e? E f fain sa ai indicator din asta, am avut si acum regret ca moto actuala nu are. Se poate merge f bine si fara dar e mai bine cand il ai. In cazul de fata nu m-as chinui sa fac adaptarea pt ca e destul de complicata , spre imposibila , s-ar putea sa fie mai usor sa faci unul de la zero decat sa adaptezi de la alta moto.

Nu stiu daca e cea mai lunga pt ca am avut si eu una cam tot la fel de lunga dintr-un sat din Dobrogea pana in Mangalia. Eram 4 persoane pe 2 motociclete: un dr600 si un gs550. Mergeam de la Braila catre Mangalia, undeva prin Dobrogea s-a stricat DR-ul si l-am tractat pana in Mangalia. Nu mai tin minte exact satul in care s-a stricat dar sigur au fost peste 100km. Toata chestia se intampla intr-o noapte de ianuarie. Am mai carat si cate 2 pasageri deodata pe distante relativ mari, o data am luat un prieten caruia i s-a stricat motorul in drum spre o intrunire iar a doua oara am luat 2 fete ramase in pana cu scuterul pe autostrada. La capitolul moto cu atas cel mai spectaculos transport a fost o alta motocicleta complet functionala urcata in atas din lipsa de sofer cu carnet.