binox

In primul rand verifica daca atunci cand tai contactul si scoti cheia nu-ti ramane vreun consumator ( chestie posibila daca s-a umblat la instalatie , daca contactul e defect sau daca s-a defectat vreo componenta gen releu de incarcare) Pt a verifica asta iti trebuie un ampermetru pe care sa-l inseriezi intre baterie si restul instalatiei. Ideal cu contactul oprit ar trebui sa indice zero dar e posibil sa indice cativa miliamperi , daca ai consum mai mare inseamna ca ai o problema. In al doilea rand verifica incarcarea, ar trebui sa ai intre 12.5V si 14.5-15V la bornele bateriei in functie de turatie si consumatori

Vezi ca daca e mai inalt cauciucul e posibil sa frece de aripa. Eu am patit asa la vfr unde am pus un cauciuc un pic mai lat dar si mai inalt, perii de pe mijloc au frecat de aripa si dupa un drum mai lung mi-a iesit in varful aripii un fel de span format din plastic si cauciuc topit. Am bagat varful degetului sub aripa si se simte un sant. Acum s-au barbierit aproape toti perii aia de pe mijloc si sper sa nu mai frece . La ciclistica s-a schimbat un pic comportamentul in sensul ca necesita mai mult efort pt a schimba directia brusc dar e mai stabila pe viraje.

Ai grija ca atunci cand pui un cauciuc mai lat decat normal dar cu acelasi balon, cauciucul asta va fi mai mare in diametru decat cel original chestie ce se simte la ciclistica ,daca-l pui pe fata si ai vitezometrul pe roata , iti va indica mai putin. Eu am patit asa cand am trecut de la 110 original, la 120, intre aripa si cauciuc au ramas mai putin de 5mm, iar vitezometrul indica cu aproape 10km/h mai putin decat inainte ( la aceiasi turatie in aceiasi treapta) . Ciclistica s-a schimbat si ea in sensul ca e nevoie de mai mult efort pentru o schimbare brusca de directie, in schimb stabilitatea pe viraj mi se pare mai buna.

Eu as incepe verificarile cu bornele de la baterie, daca-s oxidate( pot fi oxidate pe interior fara sa se observe) sau nu-s stranse cum trebuie exact asa se manifesta, ai curent pt consumatori obisnuiti dar nu ai suficient pt demaror. Urmatorul pas ar fi verificarea releului de pornire, e posibil ca acesta sa nu functioneze. Pasul urmator ar fi verificarea demarorului.

In cartile pe care le aveti explica cumva cum se regleaza avansul pt motoarele ce au bujia montata inclinat pe lateral?(Ij 49, Ij56)

Ora 16.00 e sigura? ( Am mai patit sa ajung cam tarziu )

O poti incarca cu un redresor auto, numai sa nu o lasi nesupravegheata, mai masoara din cand in cand tensiunea la borne

E f simplu de adaptat daca mecanic se potriveste, din stator ies 3 fire galbene care prin intermediul unei mufe ajung in releu, nu conteaza ordinea in care sunt legate cele 3 fire galbene, daca ar fi contat le-ar fi colorat diferit. Statorul e alcatuit din 3 bobine identice (defapt sunt mai multe dar sunt legate astfel incat formeaza 3) care au un punct comun izolat de masa, la care nu ai acces, celelalte 3 capete sunt legate la firele galbene care trebuie sa ajunga la puntea redresoare( care se afla in releu)

Problemele astea au inceput cumva sa apara dupa ce ai schimbat toba? La motoarele pe injectie schimbarea tobei deruteaza senzorii sistemului de injectie.

Vezi ca releele de incarcare au prostul obicei de a functiona cu intermitente inainte de a deceda complet si de obicei functioneaza ok cand sunt reci iar dupa un timp de mers (care va deveni din ce in ce maiscurt) nu mai functioneaza

Nu mai speriati omul degeaba, nu are cum sa aiba cilindrul spart si carpit cu silicon si sa mai si mearga. Presupunand prin absurd ca ar fi carpit cilindrul lipiciul respectiv nu ar fi elastic precum cauciucul ci ar fi ceva rigid si dur gen poxipol, si chiar asa nu ar rezista prea mult. La tipul asta de motor (racire cu aer) daca se sparge blocul (acolo unde este indicat in poza) presupune spargerea cilindrului, si asta nu merge carpit cu rasini, nu e acelasi lucru ca la blocurile motoarelor racite cu apa unde se poate sparge si carpi numai blocul nu si camasa cilindrului

Stai linistit, bucatile alea de cauciuc sunt puse acolo de fabricant pt a amortiza eventualele vibratii ale aripioarelor de aluminiu.

Problema mare nu e atunci cand tiristoarele se strapung punand alterntorul in scurt, pt ca acesta rezista in cele mai multe cazuri suficient de mult ca sa-ti dai seama ca ai o problema cu alternatorul ( asta e cazul tipic de defectare al releelor originale, cateodata iau si foc ). Mai nasol e atunci cand ele se defecteaza int-un fel in care nu se mai pot deschide, sau se defecteaza circuitul care comanda deschiderea, in cazul asta sunt sanse mari de a praji restul electronicii de pe moto( un cdi costa o gramada) Un alternator de japo la turatii mari , in gol scoate 70-80V ca intre 2 faze si sunt sanse mari sa prajeasca multe chestii incepand cu becurile si terminand cu cdi-ul

Pt un indicator fiabil al treptei de viteze trebuie construit si montat un intrerupator cu mai multe trepte sau un reostat pe axul cutiei de viteze care muta furcile, nu pe axul schimbatorului de viteza, asta presupune demontarea cutiei. Am asa ceva pe un gs550 din 78, da e dotare de fabrica si inca functioneaza , regret ca nu am si pe vfr asa ceva pt ca-i util

Releul regulator nu-l poti folosi pe post de cdi sub nici o forma, trebuie neaparat sa-ti iei cdi de rs125 si nu de altceva(nu e neaparat sa fie cdi original de rs125, poate fi unul produs si de alta firma cu conditia sa fie pt rs125 )

Din cate am gasit eu pe net si dupa descrierea firelor SH532B-12 nu este cdi , este releu regulator si nu are nici o treaba cu cdi-ul. Daca tu ai nevoie de cdi trebuie sa cauti unul exact de la motorul tau, eventual de la un model mai vechi sau mai nou pe care sa-l adaptezi un pic. Daca pui de la un alt tip de motor ( chiar daca are tot 1 cil si e in 2 timpi) ori nu o sa-ti mearga deloc ori va merge prost.

De obicei cei doi senzori de la aprinderile japonezelor mai vechi se foloseau pe rand, adica la turatii mici cdi-ul folosea informatii de la un senzor iar la turatii mai mari pe cele de la celalalt senzor. La japonezele moderne ( o data cu dezvoltarea electronicii digitale si a microcontrolerelor ) se foloseste un singur senzor. Prima schema pe care ai atasat-o e probabil de la o motocicleta cu magnetou, care pe langa bobinele alternatorului mai are o bobina de inalta tensiune care incarca condensatorul din cdi. Tu la MZ nu ai o astfel de bobina deci pentru a obtine aceasta tensiune trebuie sa construiesti un ridicator de tensiune ( oscilator + transformator ridicator) Daca vrei sa obtii si un avans reglabil in functie de turatie mai trebuie sa folosesti un microcontroler pe care sa-l programezi astfel in cat sa citeasca turatia motorului si sa declanseze scanteia cu anumite intarzieri in functie de turatia motorului si pozitia arborelui. Un astfel de montaj a mai fost realizat de unii uzeri de pe forum , dar din cate imi amintesc mosulik avea un topic in care descria pas cu pas incercarile si rezultatele pe care le obtinea . Acest sistem nu e o chestie chiar simpla de realizat mai ales daca tii neaparat la avans variabil si aprindere de tip cdi. O varianta mai simpla ar fi avans fix ( nu presupune programare) si tci in loc de cdi ( scapi de bobinat transformator , castigi spatiu, simplitate si rezultatele sunt aproape la fel de bune ca in cazul cdi) Primul pas ar fi inlocuirea platinei cu un senzor optic sau magnetic ce comanda o aprindere de tip tci, daca-ti iese chestia asta bine ( mai ales partea mecanica de prindere a senzorului) si se dovedeste fiabila poti trece mai departe la avans variabil

Pai daca e legat asa NU e OK b+ nu are ce cauta la rotor, acolo trebuie sa ajunga doar DF b+ asa cu s-a mai spus trebuie legat la baterie prin intermediul contactului; un loc convenabil unde se poate lega b+ este la borna + a bobinei care primeste + numai cand e contactul pus

Fa-i si un test de compresie ca sa mai poti elmina niste posibile cauze. Pe langa carburatie ar mai putea fi si o problema de aprindere. Am inteles ca ar avea ceva fir la carb? Incearca sa-ti dai seama ce rol au acele fire, ce "citesc" ele si unde transmit informatia .De obicei firele care ajung pe la carb au ori rol de a comanda socul (se pare ca nu e cazul tau) ori transmit ceva informatii catre cdi cu rolul de a modifica avansul la aprindere. PS M-am mai documentat un pic si am vazut ca ai un carburator dotat cu TPS(http://en.wikipedia.org/wiki/Throttle_position_sensor), daca asta nu functioneaza cum trebuie e posibil sa trimita informatii gresite la cdi care modifica avansul aiurea

Nu stiu ce fel de ambreiaj ai tu , dar daca e multidisc in baie de ulei ( ca la majoritatea motocicletelor) fenomenul e oarecum normal, cand motorul e rece uleiul e mai vascos si discurile de ambreiaj raman lipite intre ele, totusi daca insisti sa o impingi un pic pelicula de ulei se va rupe si ambreiajul va functiona normal. Faptul ca nu poti schimba vitezele cu motorul oprit e deasemenea normal; daca vrei neaparat sa le schimbi muta un pic motocicleta fata-spate ca sa se invarta un pic pinoanele in cutie si atunci vei reusi sa schimbi vitezele.

Daca mai faci asta pregateste-te si cu niste diode pentru puntea redresoare ( in cazul in care se pot schimba individual), un alt releu , si poate chiar o aprindere daca este electronica pt ca una din astea va ceda ( deobicei primele cedeaza diodele din punte)In orice manual de electrica auto/moto se spune clar SA NU SE DECUPLEZE BATERIA IN TIMP CE FUNCTIONEAZA MOTORUL ( bineinteles chestia asta e valabila pt motoarele cu aprindere de la baterie nu si pt cele cu magnetou)

Cateva cauze posibile: Intre timp s-a mai incalzit afara , e normal sa se incalzeasca motorul mai repede mai ales daca mergi in trafic aglomerat. E posibil ca ambreiajul tau sa fie uzat si a inceput sa patineze, chestia asta se observa mai bine mai ales dupa ce schimbi uleiul pentru ca uleiul nou e mai bun lubrifiant decat cel vechi si cum ambreiajul sta in ulei.....O alta cauza ar putea fi reglajul prost al cablului/manetei de ambreiaj, verifica sa ai cursa libera la maneta suficienta ( macar 3-5mm) Daca iti patineaza cauciucul ar fi trebuit sa-ti dai seama repede de asta....

Un tranzistor excelent pentru aprinderi este BUX37 ( dar este bipolar nu MOSFET). IRF640 rezista doar la 200V iar in primarul bobinei de inductie pot aparea supratensiuni cu valori mai mari.(din cauza acestor supratensiuni nu se recomanda functionarea motoarelor fara acumulator, care are rol de filtru in acest caz, in caz contrar se ard diodele din puntea alternatorului si/sau alte componente electronice daca exista). Daca vrei neaparat sa pui MOSFET incearca unul care rezista la tensiuni mai mari.( si nu uita de radiator) In paralel cu tranzistorul ar trebui montat si un condensator de aprox 0.22uF care rezista la 400V( merge pus condensatorul care in mod normal este legat in paralel cu platina) In singura aprindere din comert pe care am demontat-o am gasit un BUxyz ieftin (tot bipolar) cu Uce_sat mare => scanteie slabuta

Daca mai are baterie e posibil sa fie descarcata si sistemul de incarcare sa nu functioneze normal. Mai e posibil sa nu-ti ajunga benzina suficienta in carburator sau nivelul din camera de nivel constant e mult prea mic.

Bujiile care s-au topit erau cele care trebuiau sa fie la motorul tau? Daca da, atunci motorul tau se supraincinge f tare , probabil din cauza unui amestec prea sarac