Galen

merci, am sa incerc

Totul depinde de forta transmisa prin ele. Cele de acceleratie transmit o forta neglijabila, mai mult o miscare, cele de frina (unde mai e cazul- la socialiste) transmit forte foarte variabile, iar cele de ambreiaj de multe ori o forta la limita celei care poate fi exercitate la maneta, oricum in general mare. Cu atit mai mare cu cit motorul e mai mare deci se transmite un cuplu mai mare prin ambreiaj si arcurile trebuie sa fie mai puternice. Astea sint cele mai chinuite cabluri, cablurile de ambreiaj. Forta rezistenta de frecare fiind egala cu forta normala (adica forta cu care cablul este apasat pe camasa) inmultita cu coeficientul de frecare poate fi foarte importanta daca forta transmisa e mare. Asa ca trebuie sa tragem de ambreiaj cu o forta totala egala cu forta rezistenta a arcurilor ambreiajului adunata cu forta rezistenta de frecare. Aceasta forta de frecare duce si la uzura camasii si a miezului. Prin cablul de acceleratie se transmit forte mici si de aceea si frecarile sint mici, respectiv cablurile acelea pot fi foarte subtiri. Acolo factorul de uzura este miscarea lor permanenta. Forta de frecare apare intotdeuna acolo unde cablul face o curba si apare in cosecinta o componenta normala pe cablu a fortei de tragere. De aceea curbele cablului de ambreiaj trebuie sa fie de raza cit mai mare pentru ca forta sa se repartizeze pe o suprafata de cablu cit mai mare. Acest lucru evita uzura accentuata a cablului intr-o anumita zona, ceea ce duce curind la gripaj in acea zona si la distrugerea in primul rind a miezului. Zona "frecata" se si curata imediat de ulei sau vaselina si normal ca se si oxideaza mult mai repede decit restul cablului. Cablurile moderne au acel plastic special intre miez si camasa cablului, material atent ales ca sa fie antifrictiune, de aceea forta rezistenta de frecare este mult diminuata, sesizabil imediat ce ai inlocuit un cablu clasic cu acest tip modern. Forta de actionare se reduce imediat cu 30-40 procente, prin diminuarea fortei rezistente de frecare. Personal sint atit de multumit de functionarea cablului de origine Honda pe care il am acum comparativ cu cel doar facut pentru Honda care a si tinut doar un an, incit nu cred ca mai merita sa-mi pun deocamdata chit de actionare hidraulic. E drept ca a si costat parca 120 de roni, din cite imi amintesc. Asa ca solutia e simpla, folositi doar CABLURI ORIGINALE. Si uitati de improvizatii gen cabluri home - made. Improvizatiile gen inlocuirea miezului sau confectionare finalului cilindrtic si cositorirea acolo a cablului, sint dintr-o epoca in care prin cabluri se transmiteau forte mici, pentru ca se umbla cu motoare socialiste mici. Acum cind putina lume mai umbla cu motoare sub 600 cmc, cablurile de ambreiaj transmit forte importante si e important sa fie folosite numai cele originale. Daca nu mai gasiti, mai bine luati-va un chit hidraulic.

chestia cu ceapa ii haioasa, ma duce cu gindul la sabiile samurailor Si aia muiau otelul inainte de prelucrarea termica urmatoare in singe de porumbel parca. Dar uite o metoda alternativa mai ortodoxa: Moi surubul in ulei de motor sau de transmisie (de care ai la indemina) si apoi il pirlesti la aragaz pina se face negru ca gipsanul. ca-n bancul ala cu badea Gheorghe care vede prima data un negru si-i zice: domnu, da negru mai esti, oare tziganii vostri cum arata? Vezi sa nu se inroseasca ca-l decalesti apoi. Si da pe toata lumea afara din bucatarie ca altfel te dau apoi ei afara pe tine

Hai sa explicam un pic mai exact despre ce este vorba. Scinteia de la bujie nu este de fapt una singura. E vorba de fapt de un tren de descarcari amortizate provocate de faptul ca inductanta bobinei de inductie impreuna cu capacitatile parazite dintre spire formeaza un circuit oscilant. Factorul de amortizare al oscilatiilor (viteza de disparitie a lor) depinde de impedanta circuitului secundar respectiv de suma intre inductanta bobinei si rezistenta fisei de la bujie. Deoarece bobinei nu ai ce-i face, ca sa cresti impedanta circuitului secundar, solutia e montarea unei rezistente pe fisa. Oscilatiile (multiscinteile) se reduc astfel considerabil si deasemenea si piriiturile care se auzeau pe vremuri pe romania 1 cind trecea mobrasaky pe ulitza. Cam asta e principiul metodei Si totusi ce cauta atunci invelitoarea metalica pe pipa? Pai tot de aia, ca sa ecraneze bujia ca sa nu joace saraca rol de antena de emisie pentru paraziti. Avind in vedere ca doar moshnegii mai asculta bucuresti 1 pe unde lungi sau pe medii (frecventele cele mai bruiate) insulti doar niste batrini comunisti daca scoti afara tablele alea. De ce e bine sa le scoti? pentru ca ebonita sau plasticul pipei imbatrineste si normal cam prima data la ce masa "trage" ? pai normal la invelitorile alea de tabla! De aceea gestul englezului este natural "fair- play"

Ai facut foarte bine ca ai luat cablu original si nou. Cablul de ambreiaj este foarte solicitat, deoarece transmite o forta apreciabila. in vechime cablurile "bowden" (le zice asa pt ca au fost inventate de un nene omonim) erau facute din spirala aceea exterioara care le ofera o anumita flexibilitate si din miezul multifilar de otel. Pentru ca sa nu se transforme in caldura prin frecare jumatate din lucrul mecanic efectuat de tine la debreiere, miezul se gresa cu vaselina sau ulei T90. Cablurile astea aveau insa meteahna ca nu tineau prea mult. In lipsa unei lubrifieri periodice, vaselina sau uleiul se usuca si apar frecarile care duc la uzura accentuata a miezului din care incep curind sa se rupa litele de otel. Apoi acestea se blocheaza incet incet in camasa si cablul se actioneaza tot mai greu. Deasemenea cablul are tendinta sa se rupa la capete, in zona articulatiilor rotative care la rindul lor neunse se gripeaza iar cilindri de la capetele cablului nu se mai rotesc in nucile respective. Astfel cablul este nevoit sa se indoaie repetat la capete si la urma se rupe asa cum ai patit tu. Reparatiile cu asa numitul "chit de cablu" sint un provizorat ca sa ajungi pina acasa daca esti departe (nu tin mai mult de 500-2000km, sau sa mai mergi pina iti vine cablul nou). Cablurile moderne sint facute pe acelasi principiu, dar au in plus miezul tras intr-un tub de plastic special gen teflon, care permite o buna alunecare cu frecari mici ale miezului in camasa. Are avantajul ca exceptind capetele si nucile, acest tip de cablu nu necesita ungere, aceasta fiind chiar contraindicata. Daca nu faci o greseala de montaj, astfel incit cablul sa se gituie pe undeva sau sa fie prins la juguri, nu mai ai treaba multa vreme. Aceste cabluri sint foarte fiabile, putind sa 'tina si 50-80 mii de km. In cele din urma cedeaza mai degraba datorita ruginirii camasei. Si in plus efortul de "tragere ' a ambreiajului este diminuat aproape la jumatate fata de cablurile clasice. Parerea mea e ca nu merita facute improvizatii decit ca sa iesi din belea, asa cum am facut si eu in turul tarii unde mi-a cedat pe la Bucuresti cablul. Inlocuirea miezului a rezolvat problema pentru inca cam 1500 km avind in vedere efortul apreciabil necesar tragerii ambreiajului la africana mea, cablurile improvizate nu tin. Cind l-am inlocuit cu un cablu de origine Honda efortul s-a diminuat spre jumatate si am incetat si sa mai chinui cutia. Solutia cea mai eleganta si care te scuteste de probleme pentru totdeuna, este adaptarea unui chit hidraulic, miscare pe care am sa o fac si eu cit de curind. Acesta are avantajul diminuarii la minimum posibil a efortului de debreiere prin eliminarea frecarilor mecanice, ceea ce la motoarele mari conteaza enorm. pina atunci nu e de loc o idee proasta sa ai in trusa de scule si un chit de reparatie care sa te scoata de pe marginea drumului.

Vad ca totusi a mai incercat cineva, nu vad motive ca sa nu mearga. E singura posibilitate ca sistemul de ungere sa fie "carenat". Nu-i bai ca se unge doar pe o parte, uleiul ajunge tot pe lant, unde se imprastie el si pe partea ailalta. Doar ca sistemul e facut cam fragil, eu am sa folosesc teava metalica, va doar vine ulei cald. Merci pt documentatie domle

Caut sa cumpar o vesta pentru patch, ca a mea mi-am cam distrus-o putin una, iar aialalta jerpelita si aia, o ramas trofeu la cabana lui Tafu. marimea cam 56 sau pe acolo. Deasemenea daca tot veni vorba de tzoale, scurta mea de motor din cordura de culoare neagra filigran, are nevoie si ea de ceva petec. Deoarece mi-a scapat din nou zilele, nu vreu sa renunt la ea. Are careva ceva petec de cordura de culoare neagra din material cu ceva filigrane (dungulite fine intersectate care formeaza patrate cu latura de cam 3 mm) Normal ca asta ar fi idealul, dar nu fac mofturi, orice petec de cordura neagra ar fi bun in principiu.

Pai Radu e fericitul care a cumparat motorul propus de Sherky /index.php?...t&p=2113898 Noah, glumesc si ii doresc un sincer wellcome prietenului Radu. Care a prins cu adevarat o sansa rara, o RD-04 ca noua. Motor minunat pe care avind in vedere cum se da cu el on si off nu o sa-l schimbe repede, avind si fizicul potrivit. Mult noroc sa ai de motor! si multi kilometri ca african!

Lantul va fi uns permanent de sistemul automat de ungere cu ulei T90 la care nu adera mizeria ca de vaselina. Purjarea nu are sens fara un sistem automat de ungere. Purjarea periodica la dorinta din mers ma va scuti sa ridic mereu motorul pe butuci ca sa spal mereu lantul si il va impiedeca sa se incarce de jeg in regim off.

Asa este, WD40 nu ataca oringurile, da-i zdravan, de mai multe ori pe zi. Asa fac si eu periodic ca sa curat lantul de mizeria interioara invizibila si de vazelina intarita si amestecata cu praf. Sint foarte curios de rezultat. Astept feedback de la toti cei la care le scriu. Si pentru mine lantul e veriga slaba in fiabilitatea motorului, mereu am avut probleme din cauza ca merg mult in teren. Ceea ce ti-am propus a fost experimentat de catree mine, nu sint povesti. Sprayurile astea sint unele "zeama chioara" albesc lantul, dar nu-l ung ca lumea. Singurele doua pe care le recomand pentru situatiile de "heawy duty" sint valvoline si Bardhal. Restul mai mult sau mai putin "frectie" Alea doua sint de fapt niste vaseline destul de groase, ung bine dar favorizeaza incarcarea ulterioara de praf si jeg. Intretinerea lantului a devenit un stres permanent si costisitor la un motor care nu-mi face alte probleme. Am investit in ultimii 3 ani cam 500 euroi in kit si sprayuri, iar kitul e din nou gata. Inclusiv are dreptate cel care deplinge absenta cricului central. Eu nu-l pun pentru ca agata mereu cite ceva din teren si micsoreaza inaltimea motorului. Si in plus sa ridici pe central africana incarcata cu bagaje e sport extrem. Gimnastica de a urca mereu africana pe butuci pentru curatarea lantului ma enerveaza tot mai mult si incerc sa evit pe viitor daca pot. La sectiunea "pined" se experimenteaza solutii interesante la topicul de intretinerea lantului. Care sa ne scape cit de cit de dealerii de chituri si sprayuri si de cosmarul asta perpetuu. Depling faptul ca firmele producatoare de motoare ignora inventia geniala a celor de la MZ- toba si trompele de lant. Cit am avut etz nu aveam treaba cu lantul, bagam vaselina o data pe an si mergeam 50 mii km cu un lant ieftin fara xyz-ringuri. In manualul africanei producatorul cu ochi oblici recomanda pentru ungerea lantului ulei T90. daca dai ca lumea cu de ala nici nu aduna lantul asa de repede jeg. In iarna asta imi pun la punct un sistem de ungere continua automata cu T90 si un sistem de purjare sub presiune in mers cu amestec detergent.

Daca nu conduci (mai ales in trafic extraurban) o vitezana responsabil te abonezi sigur la chirurgie, la ortopedie sau la cimitir. E ca si cind te-ai juca mereu cu un pistol incarcat. Dar poti muri la fel de bine si pe scuter mai ales in orasele aglomerate de azi unde diferentele intre mobilele pe doua roti se estompeaza. Esential este sa nu te urci pe doua roti fara sa cunosti si mai ales sa constientizezi riscurile si fara sa te pregatesti invatind temeinic teoretic si practic regulile de circulatie si mai ales cele de conduita preventiva RIDE SAFE! Baietii nu erau din pacate motociclisti (ma refer in special la conducatorul motocicletei )care nici nu a apucat din pacate sa devina. Conducerea fara echipament si fara experienta de trafic a unei motociclete reprezinta un risc mortal care NU TREBUIE ASUMAT! de aceea trebuie cumparat prima data echipamentul , doar apoi motocicleta. Conducatorul motocicletei nu avea EXPERIENTA si CUNOSTINTE si in plus nici echipament. Greselile astea sint fatale sau mortale, in rest pisica neagra 13 vine intotdeuna la un moment dat. Deasemenea ca pasager e safe sa te urci doar in spatele unui motociclist titrat.

RIP Nu discutam aici despre aspectele legale. Prefer sa fac altceva in memoria celor doi tineri din judetul meu. Nu prea poti sa respecti integral legea in litera ei cind esti pe doua roti si stii ca mobilitatea este singurul tau avantaj. Dar poti sa o faci totusi in spiritul ei, respectind macar legile bunului simt, care inseamna: - sa nu te bagi aiurea in depasiri inutile sau riscante si sa respecti INTOTDEUNA cele mai importante legi de circulatie pentru un motociclist: a) nu treci niciodata pe rosu, chiar daca sint "presiuni" din spate si astepti sa VEZI culoarea verde inainte sa lasi ambreiajul nu te bagi niciodata intre autobuze, dube sau camioane - astia nu prea au cum sa te vada c) nu depasesti viteza legala in conditii de aglomeratie, pentru ca nu mai ai timp sa reactionezi adecvat in caz de pericol- mai bine cu 5 minute mai tirziu la job decit cu 50 de ani mai repede la cimitir d) nu depasesti niciodata pe dreapta cind ai loc pe stinga deoarece soferii se uita mai mult in oglinda din stinga, iar unele blonde nici nu stiu ca au oglinda pe dreapta. f) respecta cu strictete regulile de prioritate in intersectii chiar daca altii nu o fac! intersectii in care intri intotdeuna cu prudenta si viteza redusa g) nu forta intrarea printre siruri la stop, nu plia oglinzi, nu atinge masini, generezi nervozitate si reactii adverse pentru altii sau chiar urmariri cu final incert h) verifica sa-ti mearga mereu perfect frinele, stopul de frina, pozitia si farul frontal i) semnalizeaza din timp orice intentie de depasire sau de schimbare de banda, nu te lua dupa nesimtitii care nu o fac j) daca totusi trebuie sa depasesti, asigura-te ca soferii din jur te-au vazut, ca nu vor face manevre imprevizibile, ca nimeni nu semnalizeaza intentia de a schimba traiectoria in timp ce tu faci manevra k) fa-te observat! umbla mereu cu faza de intilnire aprinsa, poarta mereu echipamentul de protectie (geaca pantaloni cu protectii, manusi cizme si casca adevarate) l) foloseste cu incredere vesta reflectorizanta in trafic, mai bine arati ca un papagal viu decit ca un paun mort m) sub nici o forma nu umbla pe motor echipat ca slaparii, adica fara echipament, altfel o sa-ti para sigur rau intr-o buna zi (daca o mai apuci) - statistica nu iarta - nici un veteran nu a scapat neatins, cel putin 3 accidente are la activ in 30 de ani n) deasemenea spioneaza mereu in jur, uita-te in retrovizoare, fa-ti mereu o harta globala a traiectoriilor tuturor mobilelor din jurul tau si din nou nu risca inutil (nu merita sa cistigi o pozitie mai in fata intr-o coloana de 10 masini de exemplu, depasesti doar daca prin asta prinzi pool position). o) oricit de "turbat" se imbraca sau arata nu te uita dupa femei in trafic, nu e locul si momentul si nici cazul sa regreti apoi, in timp ce te anesteziaza pentru operatie sau iti cinta popa p) atrage atentia celorlalti motociclisti daca se expun inutil sau nu poarta echipament - nu sta pasiv, unii nu sint inraiti doar inconstienti - explica-le ca umblatul fara echipament nu este o atitudine "macho" ci doar ridicola si sinucigasa r) nu pui gura pe alcol inainte sa conduci motorul, dupa ai tot timpul. Esti oricum de 10 ori mai expus la accidente decit soferii si devii vinovat sau nu pupi un ron de la asigurari, chiar dupa doar o gura de bere s) intii se cumpara echipamentul! complet si de calitate. Mai bine sa nu-ti ramina deocamdata bani de motor decit sa nu-ti ramina bani de echipament. Fara echipament motorul este un ucigas la comanda, pe care l-ai platit deja si i-ai dat si poza ta totodata. t) tii mereu distanta fata de vehicolul din fata, in conditiile in care se tot uda mai nou peste tot soselele si esti mereu handicapat la frina de cele doar doua roti. Printeaza acest post si altele mai destepte si ofera informatia tinarului motociclist din scara de bloc sau celui pe care il intilnesti in trafic Motociclismul iti aduce bucurie doar daca constientizezi in paralel si profund faptul ca ai intrat intr-o lume de fapt foarte periculoasa, iar daca vezi ca nu ai talent, mai bine renunta la timp. Si bucura-te de viata altfel! Desi poti sa conduci relativ bine dupa doar 5 mii de km trebuie sa intelegi ca adevaratele aptitudini de pilot pe doua roti apar doar peste 5-10 ani de practica, asa ca du-te primii 50 mii km macar, prudent. In fine, capul nu este degeaba cel mai protejat element anatomic pe motor - se foloseste pentru a gindi mereu, constant, fara pauze! RIDE SAFE!

absolut corect Eu pornesc de la realitatea ca anul asta am cumparat pina acum spray de lant de peste 320 roni si cu toate astea umblu mereu cu lantul murdar si plin de praf amestecat cu vaselina respectiva situatie care nu mai poate continua. Mai ales ca lantul face deja galagie la doar 12 mii de km si guitza la acceleratii bruste. Ei bine, eu am sa incerc un sistem de ungere automata pe pinionul de atac, unde un capilar de cupru fara diuza, va aduce ulei incalzit de toba dintr-un rezervor metalic, cu fluxul controlat de o electrovalva ( care va permite si ungere secventiala daca va fi cazul) iar debitul va fi dozat momentan de un robinet (tot metalic-de tipul cu ac dozator) rezistent la caldura. Uleiul va fi picurat pe foaia exterioara a pinionului de atac, in apropierea centrului de rotatie, zona bine protejata la africana de un capac de protectie. Nu ma deranjeaza de loc ca nu a mai incercat cineva asa ceva, mai cu seama ca este vorba despre un tip particular de motor si anume allroadul utilizat in vari conditii. Deasemenea voi testa si un sistem de purjare cu solutie de detergent a lantului in cazul cind se incarca cu noroi sau cu praf. Acesta va avea la baza o pompa de spalat parbrizul comandata dintr-un buton de la bord. Si promit ca am sa pun aici feedbackul. Jos firmele CAPUSA! de sprayuri si de lanturi de unica folosinta! Multumesc pentru comentariile pertinente.

Asta cred si eu ca s-a intimplat, ai desfacut furtunul de la corpul etrierului si a intrat aer peste tot acum, atit de masiv incit pompa nu se poate aerisi singura. (amorsa procesul). Fara celebra pompa de vacum mai este o solutie simpla si la indemina. Ai nevoie de un filtru decantor de ala cu pahar de dacie de exemplu, si de niste furtune de alea de perfuzie. Pui un furtun intre stutul aerisitorului de la etrier si intrarea in paharul decantor, iar iesirea din pahar o cuplezi tot cu furtun de perfuzor la priza de vacum de la carb. Normal ca pornesti si motorul Obtii o excelenta pompa de vacum fara sa dai roni sau euroi. Care va suge frumos tot aerul si cind iese lichid curat, poti spune ca circuitul este deja aerisit. Daca se umple paharul decantor si tot nu s-a aerisit, atunci sigur intra aer pe la vre-o garnitura asa cum am mai aratat anterior.

Da, se poate iesi si cu V-strom-ul in teren cit de cit dar ...un motor de teren e chiar chinuit rau uneori si chestiile sensibile chiar dau ortu popii. Nu e tot una sa stropesti motorul cu noroi sau sa chiar intri in noroi cu aproape toata roata cu lant cu tot. Au fost si multe situatii in care am intrat pina la scut si peste chiar in mocirla sau nisip. Nu am chef si timp de reparatii si reglaje permanente. De aceea ma intereseaza si ideea unui sistem de purjare a lantului cind ajungi sa-l umpli de noroi de nisip sau de praf. Si chiar ma gindesc daca nu s-ar putea confectiona o toba de plastic chiar partiala cu trompe pentru lant ceea ce ar rezolva radical problema ungerii si intretinerii sale. Si sint departe de a contesta solutiile la care ati muncit voi, doar ca nu se potrivesc la toate categoriile de motoare. Mesaj completat dar ca sa nu divaghez de la subiect, a incercat cineva sa unga foaia pinionului de atac? Sau un sistem de purjare a lantului in mers?

Ma bucur ca s-a rezolvat si mai mult motorul e gata si in buna regula, bineinteles ca dam o tura cu grupul cind te intorci . In rest, nu exagera, e ca si cind asi fi ajutat un fumator sa-si gaseasca pachetul de duhan! Mesaj completat Inttrebare scurta: Are careva intimplator ceva drum la Timisoara si bineinteles un loc in masina vinerea asta cu plecare pina la amiaza ? merci

Ok, nu ai consum rezidual, scinteile sint provocate de incarcarea tranzitorie a unui condensator si nu au nici o semnificatie 'patologica" Acum monteaza in locul becului un ampermetru care are cap de scala de cel putin 20-25 de amperi. Daca nu ai asa ceva, atunci fa rost de o rezistenta electrica de 1 ohm, la cel putin 7 w., ideal vre-o 20 w. Pui rezistenta in locul becului , pui contactul si masori cu un voltmetru digital tensiunea de pe ea. Faci totul repede pina nu se incalzeste rezistenta. Daca se incalzeste o bagi in apa rece pina se raceste si apoi continui. de ce? pentru ca daca se incalzeste ii creste rezistenta. Curentul il calculezi dupa formula I=U/R, R fiind egala cu 1 ohm in cazul tau particular I=U unde U este tensiunea in volti citita pe voltmetrul digital. Astfel vei putea masura diferiti curenti corespunzator consumatorilor conectati. Masurarea curentului este esentiala pentru identificarea problemei. Din cite imi amintesc parca ziceai ca siguranta respectiva este de 30 amperi. Eu banuiesc ca este de fapt siguranta principala care aduce in instalatie curentul de la baterie. Scoti toti consumatorii potentiali, respectiv daca tipul motocicletei permite, scoti farul, pozitiile, semnalizarea, tot. Cind pui contactul trebuie sa se alimenteze doar ceva relee cu consum minor, eventual pompa de benzina daca este, CDI-ul sau calculatorul dupa caz, bordul. Oricum curentul trebuie sa fie undeva la maximum 5A. Cind pui pozitiile se mai adauga vre-o 2 amperi, iar cind pui lumina frontala inca vre-o 5 - 8 amperi functie de puterea halogenului. Cu alte cuvinte trebuie sa fie sub 15 amperi cu totul. Acuma pui si semnalizarea. Daca consumul normal al becurilor de 21 de wati de la semnalizare a fost simulat cu rezistente de balast, curentul trebuie sa creasca cu maximum 4 amperi. Cu alte cuvinte daca totul consuma la maxim, cu toate pornite inclusiv semnalizarea, consumul e undeva la max. 20 de A. Ai zis ca ai inlocuit semnalizarea cu becuri cu una cu LED-uri la fel si stopul. Daca consumul suplimentar cind pui semnalizarea depaaseste cumva 5A inseamna ca ai gresit, ai pus rezistente de balast de 10 ori mai mici decit trebuia. Au mai fost cazuri. Daca totul este normal, (ai valori maxim cele spuse de mine sau de fapt mai reduse), atunci problema e pur si simplu cea expusa initial, trebuie sa stringi contactele de la soclul sigurantei cu un ac de trasat ascutit ca sa faca mai strins contact si sa folosesti sigurante de calitate. Daca soclul este ars si contactele decalite (nu se string, si-au pierdut elasticitatea)va trebui sa inlocuiesti soclul respectiv, cumperi un soclu "pe fir" si il montezi in serie pe unul dintre cele doua fire care merg la soclul vechi. Normal ca firele care mergeau la soclu le unesti prin rasucire strinsa si cositorire si apoi le izolezi bine. daca , curentii sint mai mari o sa vedem mai departe ce faci, astept feedback!

Faptul ca nu reusesti sa aerisesti sistemul, denota ca ori e defecta una din garniturile de etansare si intra aer pe acolo cind lasi maneta, ori ca pompa de frina este si ea defecta (intra tot asa aer in ea pe la garnitura de etansare). Asta daca nu faci greseli la aerisire. (nu inchizi complet aerisitorul). Altfel presiunea hidraulica ar trebui sa scoata afara macar unul dintre pistonase. Pe care il blochezi cum s-a spus, apoi cu o menghina de mina ca sa iasa si celalalt. Pistonasele trebuie sa iasa in final ambele deodata. Personal nu am fost niciodata nevoit sa ajung la aer comprimat. Acolo ajungi doar daca cum spuneam, una din garniturile de etansare de la unul din pistoanele de etrier este ciupita. Mai exista o alta metoda de extragere a pistoanelor, cea inertiala. Iei o placa de lemn de esenta tare si suficient de groasa, pe care o pui pe o suprafata masiva ca sa ai 'tragere". Apoi lovesti puternic etrierul de placa de lemn astfel incit pistonasul sa iasa sub efectul propriei inertii. Este insa o munca laborioasa pentru ca si pe celalalt trebuie sa-l scoti tot asa. Dai cu degripant inainte. Nu lovesti in nici un caz etrierul de nici o suprafat contondenta, numai de lemn. Dar vezi intii cum e cu pompa si vezi sa inchida bine aerisitorul. Nu prea imi vine sa cred ca garniturile de etansare de pistoane de etrier 'scapa' cu pistonul introdus la capat. Daca ai acces la aer comprimat, fa cum spune colegul, e metoda cea mai directa. Cureti apoi etrierul si pistoanele de oxizii si "florile" de oxid de aliaj formate, la fel si canalele garniturilor de etansare. Examinezi cu atentie garniturile si daca au rizuri sau ciupituri le schimbi obligatoriu. Daca sint ok,(suprafetele de etansare sint netede) le cureti bine si pe alea, ungi totul cu lichid de frina si remontezi. Daca tot nu se aeriseste, rezulta ca pompa e de fapt de vina, o demontezi si procedezi la fel cu curatatul sau inlocuitul . bafta!

"No offence! " dar sint peste 100 de pagini aici scrise si cred pentru toata lumea. Am citit mare parte si cred ca m-am lamurit cit de cit. Lantul a devenit si pentru mine o mare problema mai ales de cind am umblat si pe nisip. In conditiile in care merg eu nu cred ca ma mai tine mai mult de 10 mii un kit si asta e destul de dureros. Asa dar caut si eu solutii. Recunosc ca problema mea e destul de particulara, motocicleta cu motor in v grea al naibii si cu cuplu mare. Pe de alta parte date fiind conditiile aspre in care utilizez mobra, nu prea cred ca se pune in cazul meu problema de a adopta sistemul asta fin de alimentare cu ulei a foii. Mie imi plac solutiile simple si radicale, mult mai potrivite pentru un motor utilizat in conditii mai aspre, de multe ori cu foaia pinionului spate imersata complet in noroi sau nisip. Pina acum m-am limitat la a curata bine lantul din cind in cind si a-l gresa cit mai des. Ma gindesc insa la un sistem care sa alimenteze lantul cu ulei intr-o zona mai protejata cum ar fi foaia pinionului de atac care se afla sub o carcasa de protectie. Iar sistemul ar fi bine sa fie simplu si mentenabil, fara elemente greu de controlat si care sa necesite ajustari permanente si mai ales electronica nefiabila pe un motor zdruncinat in permanenta. Depling faptul ca idei excelente au fost abandonate in timp, cum a fost cea aplicata de estgermani care au introdus lantul de MZ in trompe de cauciuc ceea ce il facea sa tina fara o-ringuri 40-50 mii de km, cu o singura gresare pe an. Se pare insa ca industria consumabilelor prevaleaza ratiunii. In acest spirit am examinat ideile voastre si cu tot respectul constat ca duc la solutii destul de complicate si imposibil sau foarte greu de aplicat pe un motor semienduro. In schimb pentru motoarele de oras sau sosea solutiile sint probabil potrivite. Desi judecind problemele legate de inconstanta alimentarii cu ulei a lantului generate de infundarea diuzelor si de necesitatea de a regla mereu debitul datorita diferentelor de viscozitate generate de diferentele de temperatura sau de calitate a uleiului, eu asi merge pe solutii simple si fiabile. 1- Asi alimenta cu ulei doar pinionul de atac si intr-un singur punct aproape de centrul de rotatie aflat intr-un loc protejat. Asi alimenta acest pinion cu ulei direct de la o teava prevazuta cu o diuza fixa suficient de mare ca sa nu se infunde. Si asi regla debitul de la un robinet dozator situat chiar pe rezervorul de ulei. Acesta l-asi face metalic si in contact intim cu toba de esapament de exemplu lucru care mi-ar asigura incalzirea sa imediata si constanta, ceea ce ar elimina problemele legate de viscozitate. In fine, asi prevedea o electrovalva sau un robinet vacumatic de scuter ca sa elimin necesitatea de a umbla in permanenta la robinetul de ulei. Asa dar nimic exterior, nimic destructibil si expus ploii de pietre nisip si noroi din teren. Si daca se poate si fara electronica. Accesul secvential al uleiului la lant ar duce probabil si la stropire cind e din abundenta sau la lipsa lui la capatul perioadei de temporizare. Cu alte cuvinte, simplu, fiabil si bine gindit, cam astea sint cerintele in cazul motoarelor enduro sau semienduro. Si ma gindesc si la alta "traznaie" spectaculoasa si de efect. Ce-ati zice de un sistem de purjare sub presiune in mers a lantului cu un amestec de detergent si apa ceva in felul spalatorului de parbriz, dar cu un jet mult mai puternic? Exista pompe de presiune atit de mici si care sa mearga la 12 v?. Ce ziceti? Eventual pompe de spalat parbrizul de mare performanta? E o idee care ar merita dezvoltata, la motoarele de teren murdarirea si prafuirea lantului sint probleme grave si care nu pot fi rezolvate de nici un sitem de ungere. Dar folosirea complementara a unui sistem simplu de ungere prin picurare (chiar complicat cu un timer) combinat cu un sistem de purjare comandat de la ghidon ar fi poate solutia de lungire a vietii acestui element putin fiabil, lantul de motor enduro.

Presupunerea mea se confirma, tu nu ai uns lantul ala ca lumea o vreme. Acuma sint doua ipoteze: ori zalele alea sint inca blocate de mizerie, ori lantul s-a intins neuniform si alea mai putin intinse zornaie pe dintii uzati dupa alea intinse (sau invers depinde de ponderea alora intinse raportat la alea neintinse). In prima varianta mai ai o sansa, respectiv deblocarea zalelor. Cureti masiv lantul cu petrol sau motorina (pui o tava sub el si-i dai bine cu o pensula tare, pina cind apare curat, fara jeg vizibil pe el. Apoi il sprayezi masiv cu wt40 in fiecare zi. Daca se deblocheza folosesti apoi cum ti-am sugerat valvoline galben, impreuna cu un aditiv pe care-l gasesti la magazinele moto, ii zice "Finishline". Daca dai cu de ala se poate sa dispara zornaiturile. Daca nu se deblocheaza asa, atunci e clar, cazul tau intra in a doua ipoteza, respectiv lantul s-a intins inegal. In cazul acesta nu-i nimic de facut, te duci usor cu el, fara sa bagi mina in gaz pina iti vine chitul nou. Asa am patit si eu cu ultimul lant si datorita unor incurcaturi cu coletul (mi-au gresit pinioanele) am fost obligat sa mai "intind" de lantul ala cam 4000 km, pina mi-a venit chitul bun. Dar ar fi bine sa-l schimbi in acest caz numadecit, deoarece risti enorm sa se rupa in orice moment cum au mai patit unii amatori de economii, caz in care iti poate face mari pagube la blocul motor sau macar la capacul de protectie al pinionului de atac. Nu mai pun si posibilitatea macabra sa se blocheze cumva si roata spate caz in care pagubele pot fi imense, inclusiv asupra persoanei tale. Cu asa ceva nu e de joaca.

O mina de ajutor, please! Este vorba de colegul nostru de grup Lucian Vida sibianul - chirurgul - cel cu bisturiul (Vyes de pe forum) . Avea el ceva suzuki de 600 albastru si fara de noroc pe care l-a cam trintit sau poate invers. Oricum se afla in reparatii la "spiners" , doctorul lucreaza acum in Franta, dar se gindeste sa lamureasca cu motorul care a ramas asa cum am spus in custodia lui Mihadas. Problema e ca Lucian are numarul vechi al lui Mihadas la care acesta nu mai raspunde. Acelasi numar l-am primit de la doi colegi cind am lansat intrebarea la status. Ala cu o groaza de 777. Daca cineva il poate ajuta pe Lucian ID de mess. (drluc_c) cu numarul de telefon al lui Mihadas sau cu alte date actuale de contact, il rog sa o faca. Cu multumiri anticipate din partea lui Lucian si a mea.

Scuze ca ma bag asa tam nesam, dar nu s-ar putea rezolva mai simplu cu un sistem simplu gravitational de picurare, iar electrovalva sa deschida doar cind pui contactul accesul uleiului din rezervor in instalatia de picurare? Ma gindesc ca o dozare mecanica cu ceva surub de reglaj, ar fi satisfacatoare si ar permite selectia on road-of road. Eventual se pot monta doua picuratoare comandate de doua electrovalve. Chestiile astea electronice se strica cind ti-e lumea mai draga, mai ales pe un motor de teren. Temporizatorul ar trebui construit in tehnologie moto, adica neaparat capsulat si impregnat in rasina. Eu am schimbat pina acum 4 alimentatoare la GPS, montajele lor stabilizatoare dezintegrindu-se pur si simplu de la vibratii. Vre-o doua n-au tinut nici macar 500 km. pina la urma m-am enervat si am impregnat unul, dar si asta face deja figuri.

O sa vina si povestile, doar putintica rabdare domnisoarelor doamnelor si domnilor Tre sa las un pic de timp, ca daca m-asi gindi doar la tura, n-asi mai muncii nimika nimika, m-asi urca pe motor si asi disparea in lumea larga dar am sa ma apuc sa scriu saptamina asta, promit

Lasa aberatiile Jeane in seama aberatorilor de profesie, pune xenoane linistit, iti spun eu SIGUR si de un sezon experienta ca MERITA!! Mesaj completat si baga si tu un ochi pe topicul cu xenoanele la care am dat link

Eu banuiesc altceva, avind o lunga experienta cu lantul africanei de care am tras in toate conditiile posibile inclusiv la mers prin nisip si-i cam stiu metehnele. Uite ce banuiesc eu... presupun in primul rind ca ai intins lantul corect. E greu de crezut ca s-a dereglat ceva. Mai degraba cred ca inainte de a-l intinde era probabil cam uscat in urma unor forje semienduro sau folosirii unui spray cam uscat. Daca omiti sa cureti si sa ungi lantul regulat si depasesti cu mult cei 500km regulamentari, lantul devine rigid deoarece "lagarele" sale de alunecare din zale se umplu de mizerie. O data reglat si "uns din belsug, vaselina intarita din zale se moaie si excesul iese afara. Totodata lantul "se intinde " apreciabil. Eu zic sa ignori fenomenul, sa-l reglezi din nou , sa-l ungi la timp si ai sa vezi ca nu se mai "intinde". Fenomenul asta e frecvent mai ales in a doua jumatate a vietii lantului. Asta nu inseamna ca nu mai mergi cu el 5-10 mii de km, depinzind de grija care o ai de el. Atentie si ce spray folosesti. La motoarele fortate mai mult sau mai putin pe coclauri este indicat sa folosesti o vaselina moale, deoarce se va intari oricum repede, datorita prafului si mizeriei "inghitite". Recomand sprayul valvoline( o vaselina fluida de culoare galbena). Nu e alb, nu e spectaculos, dar unge eficient lanturile mai "prafuite" Astept feedback