switch

A mea are 30kW = 40.7cp, conform google. A ta are fix 40. Mai am un prieten care are Husaberg FE450 cu vreo 45-50cp si i-au trecut-o in talon cu 9kW.

A mea are 40cp in cartea tehnica

Note to others: Piesele de legatura dintre bascula, cadru si amortizorul spate difera intre RD02-RD08, desi aparent sunt identice (la piesa prinsa de bascula, toate gaurile de prindere, suruburile si bucsile aferenta sunt cam cu 1mm mai subtiri la RD08). Destul de important cand te apuci de modificari la bascula, de la inaltare/coborare pana la schimbare cu totu. Exista posibilitatea de compatibilitate, dar trebuie fabricate bucsi noi -- nu cea mai ieftina solutie.

Asteptam interventia de la Cluj

Care va fi intrebat, nu cine va intreba, mai Fabio, mai. Presupun ca ma intrebai pe mine, desi n-am nicio treaba...

Eu iti recomand Scorpion EXO 750, daca iti vine. Sunt absolut dementiale castile alea. oricum depinde foarte mult de CROIUL castii. De exemplu eu nu pot purta Airoh nou decat XL -- L-ul ma starnge de nu stiu cum sa o dau jos mai repede (la s-h merge un L pt k se 'lasa' interiorul). Insa la masuratoare standard eu as purta M. M imi vine bine UVEX, insa doar la casti enduro (cele integrale doar L si acolo largi rau). La scorpion, oscilez intre S (exo 400, exo 700) si M (exo 450, exo 750, exo 1000). Peste un anumit prag (150-200e neredus ar fi pragul teoretic), e vb de confort si prestigiu mai mult decat de protectie. Iei ce iti vine, ce iti place si ce se potriveste stilului tau. Foarte posibil sa nu fi multumit de AGVul respectiv dupa ce vei fi incercat alta marca.

Al tau nu e dotat cu ancora?

De supapre am povestit roi pe pagina asta ori pe pagina anterioara.

Sau mere vs portocale. Tot aia.

Bai, n-are nicio legatura tricoloru ala al vostru... "V-Stro-mania" se intelege, recte manie de v-storm. E prea subtila referinta patriotica. Nici tricoloru nu-si mai are rostu la coada; ba din contra, se accentueaza "ania" de la mania. Daca era tricoloru de la "RO-", accentul pica pe romania iar "mania" devenea joc de cuvinte. Anyway, your bikes, you call

Trebuia sa ma duc io da mi-a fost o leneee... In alta ordine de idei... pazea ca se pregateste ceva

Eu stiam de 100RON/furtun + ~20RON livrare, la ceva firma timisoreana. Domnu dublujack acilea de fata aparent are o oferta mai buna

As propune sa separam povestea voltmetrelor in alt topic (cu ocazia asta imi cer scuze pentru dittai offtopicu la BMWuri )... sa vad ce pot rezolva

Cotu de admisie. Vesnica problema

Verifica sa dea scanteie consistent pe ambii cilindrii. Ori nu ai compresie pe fatza, ori nu ai scanteie calumea. Vezi sa nu fie de la delcou sau coclender [ma mir ca inca nu a facut nimeni misto pe topicu asta]

E vreo 25-40 ron in Vitan unul aproape identic. Posibil sa aiba aceeasi origine.

Va detecta si un releu stricat. De ce? Pentru ca daca la relanti pici sub 12.6 sau in ture sari de 15 sau 15.5, e clar ca e momentul sa schimbi releul. Daca ai un voltmetru care indica verde intre cele doua valori, galben imediat in afara si rosu la abarei mari (rosu < 11,5 < galben < 12,5 < verde < 14,5 < galben < 15,5 < rosu), galbenul e pentru atentie si rosu pentru SCHIMBA-L sau INCARCA BAT. Oricum aceleasi calcule le faci si tu in capul tau cand vezi afisajul digital al voltmetrului. Practic, cu un pic de cap, iti poti face un volmetru cu trei leduri (rosu-galben-verde) care te scuteste de calculul pe care il faci in minte atunci cand vezi valoarea masurata. Eu sunt un purist in privinta masuratorilor. Folosesc ca multimetru o chestie de 5kg de pe vremea lu tata. Sunt arhi-multumit de el. Pentru chestii de finete, am un multimetru foarte precis (traiasca firma!). Insa pe motor, simplitatea e cea mai buna. Nu e nevoie de indicatoare sofisticate. Cand se aprinde galben, e momentu sa scoti sculele scumpe si sa verifici.

Cel mai fain arata cel de la semnatura lui Vlad-N...

Daca e vorba de boxere, e posibil sa fie legat de ciclistica foarte mult. Nu cumva se comparau BMWurile cu alte marci cu furci standard pe fatza? Nu cred eu ca sunt franele pur si simplu mai ineficiente. Interesant de studiat putin problema, pentru ca la prima vedere ai impresia ca ar trebui sa franeze mai bine BMWurile tocmai datorita sistemului de suspensii.

Logica e simpla: cand franezi cu spatele transferi destul de multa greutate spre fatza. Daca fatza nu franeaza, oprirea nu e eficienta. Probabil ca nu se blocheaza rotile la acea mobra de 350 de kile. Doar nu are ABSul decuplabil...

E o schema similara, doar ca probabil sunt folosite 2 comparatoare si mai sunt folosite diode ici-colo. EDIT: NA,ca acu pot pune imagine:

Ce nebunie de joc de 1 mm!? Aia o faci cand vrei sa iei compresia numai. Hai s-o iau cu teorie, din ce-am adunat eu. Bine de stiut: - joc admisie: 0.10 - joc evacuare: 0.12 - sensul motorului: sens invers orar cum te uiti la capacul din stanga - TDC: Top dead-center = pozitia neutra superioara; se refera la capatul superior al cursei pistonului in cilindru Hai s-o dau cu TDCu ca am e mai dubios. Daca nu te lamuresti, uite timpii: - (piston de sus in jos) admisie (supapele de admisie deschise, deci bratele care le imping sunt tensionate si nu au joc; evacuarile inchise) - (piston de jos in sus) compresie (toate supapele inchise, deci bratele au joc; dreapta fatza se deschide putin pe finalul cursei de compresie) - (piston de sus in jos) destindere (toate supapele inchise) - (piston de jos in sus) evacuare (supapele de evacuare deschise, deci bratele lor sunt tensionate; admisie inchise, deci brate libere) Practic reglajul de supapa se face cu supapa respectiva inchisa, insa daca nu il faci la TDC (pozitia neutra superioara a pistonului) de dupa compresie, risti sa introduci mici abateri (de exemplu nu iti dai seama daca o supapa e inchisa 100% sau numai 90% -- diferenta intre jocul bratelor este insesizabila in aceasta stiuatie). Ca sa gasesti timpul de compresie te uiti cand se ridica admisiile -- urmatorul T care apare pe volanta la ferestruica de observare va indica pozitia TDC de pe compresie, deci pozitia de reglare a supapelor. Acuma la supapa dreapta de la domi: Decompresorul actioneaza aproape de TDCul de pe compresie la turatii mici. Ca sa il 'pacalesti', pornind de la TDC de pe compresie, invarti inca un sfert de tura in sensul normal, apoi revii la TDC invartind INVERS. Nu te apuca sa fatzai sa aliniezi fix la TDC ca iar declansezi decompresoru'. Mai bine rotesti mai lent. Daca nu iti iese deloc-deloc, cauta frumos o pozitie in care ai actionate supapele de admisie si reglezi atunci supapa dreapta fatza. Nu-i ca la carte metoda asta dar la mine e ok

Solutie fiabila si ieftina? Un mini-voltmetru facut in casa, pe baza de componente integrate plus cateva discrete, care aprinde intre 1 si 8 LEDuri in functie de tensiune (1 = <12, 8 = >15.5, sa zicem). Eventual folosit leduri patrate, pliate peste montajul efectiv, pt a economisi spatiu. Nu ar trebui sa fie mai mare de 40x15x10 placuta finala. Problema? Costa mai mult si e mai migalos decat chinezariile din targ si foloseste exact acelasi principiu. Doar ca alea au un singur integrat si eu as avea vreo 2 si mai multe piese discrete. Legat de mai multe fire: e posibil sa fie mai multe fire pentru a putea folosi fire mai subtiri. Un fir de 2.5 sa zicem deja scartzaie peste 7-8A. Daca pui doua fire de 2.5, deja duci 15A si te-ai scos pentru o motocicleta. Daca pui un fir mai gros, e aceeasi treaba. Mi se pare putin anormal sa ai 3 fire, din care doua de-un fel si unul de alt fel, dar e posibil sa fie vreo jmecherie de design. Nu stiu cum a gandit japonezu sau bavarezu acuma... Mesaj completat Cam asta e schema de principiu pt un mini-voltmetru: Mesaj completat www.ecelab.com/circuit-bargraph-voltmeter.jpg

Verifica daca bujia da scanteie, iar daca nu da, verifica daca alta bujie da scanteie pe aceeasi fisha. Asigura-te ca bujia e de care trebe, pusa unde trebe, stransa ca la carte. Posibil sa fie dusa una din bobine, dar am rezerve. Nu cred sa fie baterie slaba sau ceva. Daca vrei tu, verifica bateria si circuitul de incarcare. Ar trebui sa ai intre 12.8 si 14 V masurati la baterie cu motorul pornit, la relanti sau imediat peste (nu conteaza ca merge intr-un cilindru sau in doi, ca da rateuri sau nu, atata timp cat rotatia e aproximativ cea de relanti). Masuratoarea o faci cu lumini normale aprinse (far faza scurta). Mai complicat e sa verifici daca cilindrul cu probleme (ala din fatza, cumva?) mai are compresia in parametrii. Daca zici ca aici e ok, o lasam ca ultima optiune. Am un prieten al carui monsterici pleca iarna (ma rog, toamna tarzie si primavara timpurie) intr-un cilindru. Al doilea pleca din cand in cand doar. Nu era de la bujii (schimbate), insa pe vreme calda mergea bine-mersi. Si carburile lui cica erau reglate tot cu color-tune din ala. Al tau face la fel si cand e cald afara?

Eu am vazut cum arata un BMW innamolit si fara cob stanga, deci te cred