bcristian

Inclin sa cred ca de fapt ai un scurt undeva la consumatori (faruri, semnale, ventilator, termostat, etc). Scoate sigurantele (in afara de general si a CDI-ului daca e) si masoara ce curent ai pe fiecare consumator punand aparatul de masura pe rand in locul fiecarei sigurante. Nu e relevant ce culoare au infasurarile statorului (in afara de cazul in care sunt arse, desigur). Exista sarma cu email maro inchis din fabrica, plus ca depinde ce rasina s-a folosit (de exemplu am un alternator in care rasina e gris soarece ).

Cu manometru e deja complicat, mai simplu e un simplu senzor de presiune si un beculet pus in bord. Problema e ca in mod normal senzorul de presiune se pune undeva mai aproape de pompa de tur (presiune maxima), iar la TDM surubul ala e pe traseul cu cea mai mica presiune, cel care unge axele cu came (cred, din pacate am uitat sa verific exact unde duce cand am avut motorul desfacut). Din cauza asta, plus faptul ca manualul nu da nici o valoare pt presiune, s-ar putea sa fie mai complicat de gasit un senzor calibrat corect.

@icv45: lantul trebuie uns peste tot. Partea metalica ca sa nu rugineasca, si cel important, garniturile de cauciuc, pt ca altfel se distrug destul de repede. N-am facut poze cand am schimbat un lant la care se rupsese un o-ring, sa vedeti cat de repede si in ce hal se uzeaza fara el (aproape ca puteai sa intorci lantul lateral la 90 de grade, asa de mare se facuse gaura prin care trece nitul).

@ishmael: TDM-urile nu au "bec rosu", adica senzor de presiune la ulei. Exista intr-adevar un locas de bec in bord, care nu face nimic.

Furtunul ala foloseste la a elimina hidrogenul care se formeaza la incarcarea bateriei.

Pentru a tz-ashpea oara:D kerosenul nu ataca O/X/Z/W/abc ringurile De altfel este solutia recomandata de carte. Este un fel de gaz lampant, cumva spre motorina. Se foloseste la gratare, lampi de gradina, etc, si asa cum a spus cineva mai devreme, se gaseste in magazine in sectiunea cu articole de gradina. Apropos, jucaria asta (cod 10003114) e foarte comoda de folosit pt curatat lantul - si curata mult mai bine decat periuta, cu care dureaza infernal de mult sa ajungi prin toate colturile pe fata interioara a lantului.

1. din pacate suporturile de bagaje pt TDM sunt scumpe cu draci - vezi aici, "numai" 182 GBP. Solutia mai ieftina (cred) este sa il faca cineva (nu e mare smecherie). Daca e ne intalnim sa vezi cum e la mine si sa iei cotele. 2. bateria cred ca e la fel din ce vad prin carte. dar sa vezi ce surpriza o sa ai cand o sa incerci sa o scoti 3. pune intre 10W50 si 20W50, in functie de uzura. 4. uzualul, adica scos sitele (taiat capatul, golit toba si umplut cu vata minerala + plasa si sudat capatul la loc). 5. pe spate sunt o multime, de exempul metzeler enduro 3, tourance, michelin macadam, etc. pt fata nu exista gume off. Dar daca chiar vrei noroaie se poate pune o guma de spate, invers (merge, sunt maniaci). Problema este ca nu merita, intrucat TDM-ul e mult prea vaca sa te bagi cu el prin noroaie, iar pe forestiere & shit l-am bagat eu cu fata de strada si merge. Daca intri in zone f alunecoase, e mult prea grea ca sa poti sa o tii (sau eu cel putin nu pot).

Uite schema electrica a circuitului "anti-prost" de la RF. @bogdanawo - vezi ca mai toate japonezele au releul ala care se vede si in schema asta - adica circuitul de protectie cric/neutru/ambreiaj e separat prin releu de circuitul de aprindere.

In primul rand insanatosire grabnica. Referitor la partea de mai sus, e vax albina. Pot sa-ti povestesc vreo 2 faze nasoale in care daca eram cu masina o mierleam sigur, cu aia n-as mai fi avut loc sa trec pe langa. Si nu din vina mea (vite incaltzate care depasesc TIR-ul la noroc in curbe fara vizibilitate). Daca e sa crapi, poti sa crapi si acasa in pat, niciodata nu o sa poti sa controlezi toti factorii. Iar pentru cei care cred ca masina ofera vreo mare siguranta (si eventual conduc ca bezmeticii cu credinta asta in cap), sa se mai uite la cum arata o masina dupa o coliziune la 60 kmph (testele NCAP), respectiv pe la stirile de la ora 5.

Jocul se masoara cu lere, pastilutele cu un micrometru.

Se masoara jocul supapei si grosimea reala a pastilutei (nu te iei dupa ce scrie pe ea, ca intre timp s-ar putea sa se fi micsorat, sau a polizat-o cineva la o reparatie anterioara). Dupa care te uiti in tabelul de mai jos pentru a vedea ce pastiluta iti trebuie.

Multa sanatate omului. Ma tot intreb uneori ce dracu' au in cap retarzii astia care intorc stanga fara sa se asigure - ca te-ai astepta ca macar atunci cand isi expun exact portiera soferului sa beleasca ochii. Sper ca data viitoare sa faca manevra in fata unui camion.

Inchizi surubul de amestec (este in partea de jos a carburatorului), se ajunge mai usor cu o surubelnita speciala cu capul la 90. La tine problema e la ture joase in special din cat am vazut eu.

observatie - camioanele au instalatia pe 24V in multe cazuri, deci atentie la asta daca luati goarna de TIR.

Poza nu am cum sa pun, pentru ca nu se vede decat daca demontez mobra (am uitat sa fac cand l-am montat, si am mai avut de explicat de cateva ori pana acum ). L-am bagat in spatele blocului motor, sub carburi - am confectionat din platbanda de ~3mm grosime un suport, care e prins de suportul bateriei. Adevarul e ca mi-am batut ceva timp capul sa gasesc un loc, ca e ditamai animalul, si dpmdv e urat cu spume, asa ca nu voiam sa fie la vedere.

uite aici o schema pas-cu-pas de diagnosticare a sistemului de incarcare.

Din cate stiu nu se gaseste la noi - sau eu cel putin n-am gasit. Eu l-am luat de pe ebay - uite aici sau aici

kawasaki_axx: te asigur ca atat timp cat ii dai intre 12 si 15V, poti sa-i dai si de la OZN ca nu are absolut nimic. Dar daca tu spui altfel, explica te rog si mecanismul prin care se intampla asta. adventix: pune mana pe aparatul de masura si urmeaza indicatiile lui bogdanawo, ti-a dat mura-n gura. Daca tot nu rezolvim uite aici inca un set de indicatii pas-cu-pas (in engleza) pentru sistemul de incarcare.

Ei, acum sa nu exageram, poate aia a incercat sa asculte claxonul tinandu-l ca pe telefon Am si eu Stebel Nautilus, adevarul e ca nu-i deloc placut sa-l verifici in garaj, dar nici chiar ca surzesti (presupunand ca nu te mananca sa uiti degetul in buton).

senzorul de viteza la ABS-urile moto se bazeaza pe un fel de disc sau coroana, in functie de model, prins de roata, care se invarte prin senzor. banuiesc ca la asta se refera, avand in vedere ca incepe lista cu "wiring harness" dooooh

Nu cunosc indicatorul de la motorul tau in particular, dar in general cand indicatoarele electronice dau indicatii "ciudate" (si fizic imposibile) sunt de fapt coduri de eroare, de exemplu contact desfacut/oxidat.

@andu_wasup: o tii pe a ta, chiar daca e total gresita. La GS, e un robinet vacuumatic, nu pompa. Adica nu pompeaza nimic, benzina pur si simplu curge (gravitational) prin el. A explicat @banicaiulian deja cum functioneaza, mai citeste o data. Rolul lui este doar de siguranta, in plus fata de cuiele poantou din carburi, impiedicand curgerea benzinei in carburi cand motorul este oprit.

Se poate pune filtru la GS fara probleme - intre robinet si carburi. Cu singura precizare ca se pune filtru cu debit mare, sunt pe Louis. Masurati ce diametru aveti la furtune inainte de a comanda. Cele de masina s-ar putea sa mearga sau s-ar putea sa nu mearga, depinde de noroc. Dar pompa de masina are presiune destul de mare. GS-ul nu are pompa de benzina, alimentarea este doar gravitationala. Exista motociclete cu pompa vacuumatica de benzina, dar aia este cu totul alceva decat robinetul GS-ului, care tot ce face este sa inchida curgerea benzinei in absenta vacumului. Nu pompeaza nimic, iar explicatia cu impinsul benzinei din rezervor e de domeniul SF-ului.

Nasol moment. Vezi ca prezoanele alea de la capacul de la filtrul de ulei al GS-ului se rup ff usor. Cea mai sigura (si parerea mea si simpla) metoda: cu un Dremel (un fel de flex ff mic) si cu multa atentie tai piulita busita.

Pai daca intrebai, iti spuneam si cum scoti bujiile N-ai treaba cu rezervorul, ca oricum si daca dai jos rezervorul, airbox-ul si carburile tot nu ai acces bun la bujii. Se scot prin lateral, dupa ce desfaci radiatorul din cele 3 suruburi care-l prind de cadru si surubul care prinde carcara termostatului. Dupa ce faci asta o sa poti sa misti furtunele de apa suficient ca sa poti baga cheia si sa ajungi la bujie. Cheia (aia pe care ti-am dat-o cel putin) o rotesti cu o surubelnita mare / bara de fier / etc prin gaurile de sus primul sfert de tura, apoi merge cu mana (daca nu sunt bujiile f vechi si au prins apa sa se intepeneasca). Prima data merge mai greu, in timp prinzi experienta