bcristian

Ne-mentionate pana acum: "tunurile" cu carbid facute dintr-un spray si tub de PVC aeromodele cu "motor" din cauciuc (scos din elastic) petardele cu miniu de plumb fumigene cu bucatele de bila de ping-pong edit: ia uite ce mai posteaza oamenii, cand am inceput sa scriu inca nu se amintise de astea

Caaaat? 2000km? E fff putin. Ar trebui sa tina minim 10000km, si asta daca il chinui, mai ales la un motor mic (banuiesc ca ai Aprilia de 125 sau 250, nu?). Ce cauze posibile imi vin acum in minte: lant si/sau pinioane de cacao > schimba marca. schimbat doar lantul nu si pinioanele > vezi postul meu anterior erori grave de aliniere intre pinioane > verifica daca cele 2 pinioane sunt aliniate, daca nu sunt verifica daca nu ai inversate intre ele distantierele de la axul rotii spate (nu stiu daca e posibil la tine).

Incearca poate gasesti de undeva (ebay?) fiarele (suportii) si cutiile, ca sunt scumpe cu draci. Cel mai ieftin pt GS am gasit la Louis (la vremea aia nu se putea cumpara de pe ebay, nu mergea PayPal in Ro), m-au costat in jur de 200 euro fiarele si ~200 parca cutiile - si astea erau cam cele mai ieftine cutii rigide de plastic (alea de carpa erau ceva mai ieftine, dar nu-i greu de imaginat ce se intampla daca dai mobra pe jos chiar si de pe loc).

nu vreau sa spun asta, dar ti-am spus eu

Varianta oficiala: cu presa (capul) de desfacut, pt tipul respectiv de lant. Varianta practica: cu flexul (si cu multa atentie sa nu tai decat capul nitului). P.S. sfatul e valabil daca lantul e prea lung pt ca are prea multe zale. Daca e prea lung pt ca s-a uzat, cumpara alt kit (lant + pinioane) - nu vrei sa afli pe pielea ta ce inseamna lant rupt/sarit in mers. A, si nu te zgarci la bani sa iei doar lant - e o economie falsa, chiar daca nu sare in ochi si pinioanele sunt uzate, si o sa strice lantul nou mult mai repede decat trebuie.

Nu e o problema viteza Transalpului. adiy32 a mai mers cu mine in Bg, el cu scuterul de 200 si eu cu TDM-ul. Oricum, mare parte din drum e prin dealuri/munti, o singura banda pe sens, plus peisaje misto, si prefer sa merg cu 100 si sa am timp sa ma uit si in jur decat cu 150 si ochii ca la melc in fata incercand sa vad daca nu e o depasire in/dupa curba in care ma bag. Sunt si bucati in care se poate merge tare, dar mi se pare de bun-simt ca daca vrei sa alergi te duci in grup cu altii care pot si vor acelasi lucru, nu sa te dai zmeu de unul singur. --- Mesaj completat în 15 Jan 2008 11:17 ------------- Update: m-am uitat pe net de cazare. Am gasit la preturi destul de rezonabile - am mers pe cautat hoteluri/pensiuni la 3*. Singura problema este Meteora (Kambakala). Este ff scumpa cazarea acolo (cam dublu fata de Thassos), si asta la tarif normal - toti au anunturi de genul "preturile nu sunt valabile in perioada sarbatorilor", fara sa spuna care ar fi alea valabile. Chiar si asa, aproape ca nu mai gasesti camere - la 90-110 euro/noapte/camera, abia mai au cate 3-4 camere libere - deja. Propunerea mea este sa modificam planul initial si sa vizitam Meteora fara sa dormim acolo - stam o zi in plus langa Olimp, plecam dimineata si ne intoarcem seara (300 km in total). In plus, in felul asta avem mai putin de mers in ziua urmatoare. A, da, uitasem sa precizez: cele 3 zile in Bulgaria nu sunt doar de tranzit, avem ce vedea si acolo (bai termale, pesteri, fortarete prin varful stancilor). O estimare preliminare a costurile mi-a dat cam asa: Stara Zagora - 1 noapte - 20-30 cazare, 20 mancare, bautura etc Thassos - 2 nopti - 60-80 cazare, 60 mancare, bautura etc Olimp (Litohoro) + Meteora - 3 nopti - 90-120 cazare, 90 mancare, bautura etc Petrich (1 noapte) - 20-30 cazare, 20 mancare, bautura etc Yablanitsa (1 noapte) - 20-30 cazare, 20 mancare, bautura etc 120-150 benzina Total: 540 - 650 Astea sunt costurile totale pt 2 persoane pe 1 motocicleta. Mergand mai multi, putem scoate ceva mai ieftin cazarea - de exemplu in loc de 70 de euro pt o camera dubla (2 nopti) putem lua un apartament cu 2 dormitoare separate la 100 euro (2 nopti). La mancare si alte cheltuieli, se mai pot face economii, eu am estimat pe baza experientei de vara trecuta din Corfu, in banii aia intrand si un suc sau pachet de biscuiti intr-o benzinarie pe drum, cateva beri seara, etc (si evident mancarea ).

Da, mai e destul timp, dar: - daca tot au inceput discutiile si s-au propus cateva variante, am zis sa o pun si pe a mea, nu sa apar la spartul targului. - ideal este ca pe la inceputul lui martie sa stim exact cati suntem si sa incepem sa sunam dupa rezervari, ca nu suntem singurii care au Pastele si 1 Mai in aceasi saptamana

Inca o varianta de excursie in Grecia de Paste - 1 Mai (26.04 - 04.05, 9 zile). Se mai discuta cateva variante, dar nu mi-au convenit niste aspecte, asa ca am venit si eu cu inca o propunere: Bucuresti > Stara Zagora = 300 km Stara Zagora > Thasos = 340 km Thasos > mt. Olimp = 290 km mt. Olimp > Meteora = 150 km Meteora > Petrich = 350 km Petrich > Yablanitsa = 260 km Yablanitsa > Bucuresti = 300 km Deosebirile majore fata de celelalte propuneri: - fara maraton de 5-700 km pe zi. Am mai facut, si daca se poate prefer sa evit. Deja dupa vreo 300 de km mi se cam ia de peisaj si tot. 6-700 de km, din care vreo 200-250 prin munti si dealuri, sunt exclusi dpmdv cat timp e vorba de a ma distra/relaxa. - fara mers pe acelasi traseu si la dus si la intors. - fara intors pe litoralul romanesc. - vizitat muntele Olimp si Meteora (asta a mai fost propusa). Nota: locatiile in Bg sunt orientative, le-am ales in principal pt a pastra etapele sub 350 km. Daca are cineva propuneri mai bune cat-de-cat in zona, cu atat mai bine. Sunt 7 zile de mers (intr-una putin, 150 km) - raman deci 2 de stat cu burta la soare (sau ce s-o gasi) pe undeva (as zice una in Tasos si una pe Olimp).

Din capul locului, precizez ca ma refer la folosirea protectiilor pe strada si/sau un forestier, la mai mult de atat (enduro) nu ma pricep. 1. neaparat sa aiba prindere in ambele capete - exista unele (ieftine intr-adevar) care se prind doar spre interior. Nu protejeaza la nimic insa, si am auzit vreo 2 care se mirau de ce nu mai trage motorul peste 80-90 - misterul era ca apasau draciile alea frana si ambreiajul. lol. 2. e preferabil sa aiba suprafata cat mai mare. Fac minuni pe frig si mai ales ploaie - asta toamna dupa ce am mers toata autostrada pe frig si ploaie zdravana cu 160, nu aveam mainile inghetate, desi eram cu manusile foarte subtiri de vara (bine, am si manere incalzite). Inainte de a avea protectiile, la fazele astea in max 30 km scoteam broaste din manusi deja. 3. eu am Acerbis de plastic. Sunt suficient de solide incat sa nu se sparga, dar sa si protejeze manetele, cu ditamai animalul de TDM incarcat cu 3 cutii mari ("verificat" la viteza f mica). 4. problema cea mai nasoala la dat mobra pe jos la viteza relativ mica (si rupt o maneta) nu este cat costa maneta, ci ca nu poti sa conduci fara ea - o adevarata placere cand nu esti pe langa casa.

Un fel de alimentare generala a instalatiei electrice parca, nu-mi mai aduc aminte acum exact. La mine contactul are 3 fire: unul e alimentat permanent (duce la baterie si releu) si 2 care sunt conectate cand se pune contactul. Pur si simplu m-am legat de cel mai gros dintre ele.

De-alea am si eu. Nu vin cu releu, doar cu o siguranta. Le-am legat direct la contact - evident, un fir care nu se alimenteaza decat cu contactul pus.

Felicitari si multumim pentru poze.

Scuze de intarziere (oricum tu ai rezolvat deja cu asta), deci raspunsul e pentru altcineva care s-ar intampla sa aiba problema si sa citeasca aici. Inca o data: releul ala merge direct de la baterie, fara rezistente sau alte sisteme de limitare a curentului sau tensiunii. Daca ai doar 10V (sau altceva sub tensiunea de pe baterie), cu electromotorul decuplat (din cauza curentului f mare absorbit, tensiunea cade considerabil in timp ce invarte electromotorul), inseamna ca ai contacte imperfecte (mizerie, oxid, izolatie roasa etc) undeva pe circuitul de comanda. Evident ca in acest caz se incepe cu lucrurile simple, adica mufe, contact buton, si de multe ori acolo si este problema - e mult mai probabil sa intre niste mizerie sau sa oxideze contactul unui buton ca de sonerie care sta in ploaie decat sa se arda un fir de cativa mm grosime, cum sunt toate cele de pe circuitul de putere (baterie > releu > electromotor). De asemenea, este perfect normal ca releul sa nu inchida la 10V - din constructie. Intrucat inchide un circuit de curent f mare, este important ca actionarea sa fie rapida si ferma, asa incat arcul releului de pornire este intentionat mult mai dur decat arcul unui releu auto/moto normal, care va inchide linistit si pe la 7V.

Depinde ce manere ai si cum e cablata motocicleta. In nici un caz nu le lega direct la baterie, bat pariu cu tine pe 3 beri ca ai bateria descarcata in mai putin de 1 saptamana (vorbesc din experienta). Daca ai manere Saito, au 35W, si poti sa le legi linistit la un fir existent in bord, de exemplu la lumini - gandeste-te ca un singur bec de stop are 20W. Daca ai Daytona, au vreo 60W la maxim. La astea ai putea sa te gandesti sa folosesti un releu, dar nu uita sa pui si o siguranta pe firul care duce la baterie (preferabil cat mai aproape de ea). Cel mai simplu e sa le legi fie in paralel cu luminile (faza scurta) fie de unul din firele de la contact (te uiti cu un bec/creion de tensiune/multimetru care e cel mai gros dintre firele contactului care are curent numai cu el pus).

E normal sa "sara de pe masa" cand il alimentezi. Intrucat trebuie sa inchida un circuit de curent f mare (de la cateva zeci pana la 100A), e vital sa inchida f repede si puternic, altfel s-ar distruge contactele. Verifica suprafata pastilelor de contact, trebuie sa fie nu doar f curata ci si neteda. La fel, din cauza curentului f mare pe care trebuie sa-l suporte, un mic punct ridicat (de la o flama de exemplu) poate sa faca sa nu mai porneasca (valabil si pentru contactele exterioare). Explicatia este ca apare rezistenta prea mare pe circuit (la curentul ala si 0.05 ohm e o diferenta mare) si nu mai are suficient curent (tensiunea bateriei fiind limitata) ca sa invarta suficient de puternic. Evident, daca masori cu multimetrul, o sa para ca totul e ok, pentru ca ala foloseste curenti f mici. A, da, nu-i nevoie de nici un fel de rezistenta sau alta protectie, nu pateste nimic daca il alimentezi direct la baterie (dar nu pentru mai mult de 5-10 secunde), de altfel exact asa functioneaza pe motocicleta (legat direct la baterie).

N-ai spus ce s-a intamplat cand ai legat o baterie de masina sau altceva similar in paralel cu bateria ta. Chiar daca da sa invarta (sau chiar invarte, dar greu), nu va porni daca bateria nu mai are curent suficient (i.e. scade tensiunea prea mult, si nu mai ai scanteie sau e prea slaba). Inainte de a da 130 de euro pe un releu, vezi daca nu se poate repara asta pe care il ai (daca asta e problema). Releul ala e destul de butucanos, nu se strica asa usor.

Tu citesti ce scriem noi pe aici? Ti-am spus deja mai multi care am mers pe dracii deastea ca sunt degeaba, motorul ala e mult prea slab. Daca ai 10 ani si 30-40 de kile probabil e suficient, dar altfel nu. Ia-ti un 125 cat mai usor daca chiar vrei sa te bagi in teren cu el. Daca vrei pentru strada de fapt, sa mergi fara carnet, un enduro de 50 e o alegere proasta, pentru ca sunt f incomode fata de o motocicleta de strada sau scuter de 50. Meserie, da' poate te retinem pe aici pe forum, si tu ai treaba in alta parte.

Bine ca n-ai patit nimic. Uita de a te judeca cu ala, o sa cheltiuesti bani aiurea si n-o sa-i mai vezi in veci, chiar daca castigi. Vezi aici: http://www.baar.ro/fpvs/fpvs_prezentare.htm

in germana nu stiu, in engleza e "jet" needle jet - tubul jet needle - acul main jet - jicglorul principal, ala infiletat la baza tubului idle jet - glorul de relanti, e mai mic si intr-o parte oarecum in camera de nivel constant De la benzinarie, nu solutia aia iti trebuie, ci una de-i zice "gum cutter", de la 2+2 de exemplu, la spray. Se foloseste sprayul si tubuletul aferent pentru a sufla prin toate canalele carbului (si sunt multe). Dupa se sufla cu aer comprimat (se poate folosi si o pompa de roti). Vezi sa nu-ti dai in ochi cu solutia aia. A, si nici pe vopsea.

Apropos de ploaie - poate sa fie si de la o infiltratie de apa (umezeala) oriunde intre bobina de inductie si bujie.

Uite aici instructiunile:

Pai aia ziceam, ca si la mine la inceput mergeau f misto (apropos @yo4hgx, cand ii pui bujii noi nu doar pare, chiar merge mai bine, pentru ca ai scanteie mai puternica, bujia fiind curata si electrozii fara coroziuni). Ce m-a dezamagit pe mine, in special prin prisma pretului, este ca s-au dus mai repede decat bujiile normale - cumva de asteptat pe de alta parte, avand in vedere ca varful de Ir este ff mic fata de cel normal de fier (da, stiu, si aliajul este mult mai stabil). Recunosc, nici motorul nu era in cea mai buna stare (manca ulei), si 90% din timp mergeam cu el prin oras. Dar per total am ramas cu impresia ca daca de aceiasi bani cumpar bujii normale (si le schimb mai des) ies mai bine.

Pentru cei care au problema cu frana moale chiar si dupa ce nu mai iese aer: 1. Daca a fost golit circuitul, in functie de geometria lui e posibil sa ramana aer in anumite colturi, si nu mai iese de acolo oricat ai pompa. De exemplu la Suzuki GS 500 ramanea aer in "varful" pompei/imbinarea cu furtunul, pentru ca in pozitie normala traseul ala merge in sus. Se scoate aplecand (mult) motorul spre stanga si pompand (iese prin rezervor). La TDM la fel, trebuie aplecata motocicleta, pe ambele parti de data asta, ca sa iasa si bulele care raman in colturile racordului dintre cele 2 furtune care merg la etrieri si cel care merge la pompa. 2. Aspectul mentionat deja de stress_L&P si DCSAN20 - intrucat fluidul e destul de vascos (fata de apa de exemplu) si pompat cu viteza mica, o sa ramana bule mici oricum. Pe langa legatul manetei ca sa iasa eventualele bule prin rezervor, se repeta aerisirea dupa 1-2 zile - de exemplu la GS bulele ramase pe furtun evident ca o sa se stranga tot in cotul ala, si nu ies singure de acolo in pozitia in care poti lasa motocicleta sa stea.

Da. Acuma nu vreau sa te dezamagesc, dar pe mine (si nu numai) bujiile Ir nu m-au dat pe spate decat cu faptul ca se strica mai repede in conditii adverse (depuneri de carbon si ulei ars). Intr-adevar, la inceput a mers mai bine cu ele, dar pe de alta parte intotdeauna merge mai bine cand pui bujii noi, curate.

Ai pus niste bujii putin mai reci (la NGK, numarul reprezinta rata de transfer a caldurii). Vara sunt ok, dar pe vremea asta o sa se umple de carbon mai repede decat normalul (8). Pentru mai multe detalii, vezi aici.