B.B.

Si eu ti-as multumi si mai anticipat daca ai posta aici: BURSA

Inseamna ca omul din dorinta de a inventa un MOD pune carul inaintea boilor. Ca sa ai "very first combustion event" trebuie sa ai intai "spark" ... sau poate motorul de WR400 e diesel si nu intelegem noi bine din capul locului... Si cum "spark"-ul il obtii in prima faza dand la kick.. deci la ~1000rpm, daca mai apoi porneste motorul si se dubleaza/tripleaza turatia.. deja nu mai are nici o relevanta... El zice ca mod-ul te ajuta la pornire.. dar mod-ul nu se aplica sub 2000rpm... cum vine asta?? Sa fac un desen?

Ba zice, dar se pare ca fiecare citeste din pagina aia numai ce-i suna bine: Mesaj completat Cred ca Chuck Norris poate sa invarta motorul cu peste 2000rpm cand da la kick..

Aici? sau .. aici?

Da, am scris si eu undeva ca e o solutie ciobaneasca, dar merge, si daca unul se incinge si altul nu, what's the problem..? Am folosit odata intr-o statie de amplificare 5 astfel de LM-uri in paralel, ca sa obtin 18V din 24V, si sa am si curent acceptabil pt amplificatorul de putere... si toate mergeau perfect.. iar statia mergea perfect. @Marian - @Cavaleru nu cred ca vrea perfectiunea in electronica ci doar o solutie simpla, n-are rost sa-i etalam perfectiunea aici.. -----o------o------t------ unde o e lanterna, t e LM-ul si in plus t-ul mai are piciorul din mijloc la masa.

Da, ala e, dar mai bun e asta de 9V.. daca proiectoarele sunt de 4,5V bucata.. http://www.adelaida.ro/product_info.php?pr...b90b8464036c436 Costa 1,2 lei, vezi ca ii trebuie neaparat racire, sa il montezi prins de ceva metalic, o tablita, sau cumperi un mini-radiator pentru el.. partea care se prinde pe radiator/tabla (spatele lui) e totodata si masa. Ai de la stanga la dreapta cum e cu fata la tine, primul picior e input (legi 12v), picioru 2 (mijloc) e masa (sau daca prinzi spatele undeva pe ceva ce face masa cu motocicleta nici nu-l mai folosesti) si piciorul 3 (cel din dreapta) e iesire - 9V. E banal de montat.

Pana la urma care e faza cu semnalizarile cu LED-uri? Nu mai sunt bune becurile? S-au scumpit? Mie personal mi se pare un "upgrade" lipsit de sens.. devreme ce becurile lumineaza f bine iar pe moto/auto nu se pune problema de ... economie. Daca mobra/auto vine din fabrica cu LED-uri.. sa fie sanatoasa, inseamna ca are toata instalatia priectata pentru ele (releu, etc) Dar daca are becuri si vrei sa pui LED-uri.. mi se pare sa te scarpini la tampla stanga cu mana dreapta.. "upgrade" ca sa fim .. cool..

Pui doar doua inseriate si folosesti un LM7810 (stabilizeaza la 10V) (o fi si de 9V, ar trebui sa se cheme 7809) si gata.. .Un LM7810 e f ieftin, poti sa-l montezi unde vrei incat sa se raceasca .. daca nu ai suficient curent cu cel obisnuit care e pentru maxim 1A poti pune doua in paralel si ai 2A, sau cauti varianta care iti permite mai mult de 1A in circuit.. E cel mai simplu. Mesaj completat M-am uitat acum in catalogul postat de Baiazid, da, exista si de 9V. Deci LM7809 iti trebuie si 2 lanterne inseriate. Daca nu lumineaza suficient bagi 2 LM-uri in paralel si cu asta basta.. daca nici 2 nu ajung pui 3. Sunt ieftine.

O cautare dupa keyword "ulei" in sectiunea service, cautare in fiecare post. - produce peste 1000 de rezultate - sunt topicuri care au in descriere altceva dar se discuta si despre uleiuri. (Search results limited to first 1000) Have fun! Mesaj completat O cautare numai in titluri de topicuri produce 11 pagini numai de TITLURI de topicuri. /index.php?act=Search

Orice monocilindru e mai greu de pornit la kick daca e cald cald.. dar nu are legatura cu scanteia... deschide gazul si va porni imediat. Incearca fara sa apesi ambreiajul - trebuie doar un "click" pe pedala.. schimbatorului.. nu-ti trebuie nici o forta. Normal ca nu ai scanteie puternica cand dai la kick-start, dar asta deoarece motorul nu se invarte la fel de repede.. ca atunci cand e pornit. Logic. Man, poti sa crezi ce vrei, dar chestiile alea sunt total-bulshit.

Total CRAP! In primul rand nu rulezi cu motocicleta in NEUTRAL. Chiar daca ar fi adevarat si CDI-ul reduce scanteia cand cutia este in NEUTRAL... care e relevanta? Conectorul de neutral are cu totul alt rol la ORICE motocicleta. Asociat cu contactul de la ambreiaj si cel de CRIC contactul de neutral nu permite sa scoti cutia din neutral daca ai cricul lasat sau daca nu apesi maneta de ambreiaj. Mai explicit, daca nu apesi ambreiajul sau daca nu ridici cricul si de exemplu treci motorul in viteza I, CDI-ul va taia instantaneu aprinderea pentru a evita accidentele. Daca o sa deconectezi firul de neutral din CDI o sa obtii o motocicleta care fuge singura pe camp atunci cand apesi accidental pedala schimbatorului si tu nu esti pe motocicleta. Firul respectiv are rol de securitate, nu reduce in nici un fel scanteia pe neutral... Si daca aia incearca tot felul de tampenii fara a avea cunostinte in domeniu... asta nu inseamna ca sunt mai destepti.. ci doar ca au ceva "pasarele" la cap.. Graficul ala e o tampenie. Avansul stabilit de CDI depinde doar de TURATIA motorului si nu de neutral switch sau alte prostii..

Nu, pe mine nu. Dar pistonul se dilata numai cand motorul e in rodaj, dupa ce iese din rodaj nu se mai dilata? Sau in timpul rodajului pistonul se miscoreaza si mai apoi incape corect in cilindru? Nu cred. La motociclete moderne, nu cred. Partea de sus a pistonului nu atinge cilindrul nici in rodaj nici dupa, oricat l-ai incalzi. O fi coeficientul de dilatare diferit intre fonta si aluminiu, dar nici pistonul nu se incalzeste acum iar cilindrul dupa juma de ora... se incalzesc simultan dupa primele explozii si se dilata simultan. Toate chestiile astea sunt luate in calcul, nu-s facute dupa ureche.. Uite, la un motor nou, de transalp, proiectat in 1988.. sa zicem.. diferenta dintre piston si cilindru e de 0.045 mm, iar "service limit" este de 0.1mm. Deci daca diferenta creste cu 0,055 mm,... pa, alt piston.. si 0,055mm e foarte foarte putin... a 20-a parte dintr-un milimetru. In rodaj cam cat ar trebui sa se "micsoreze" pistonul? Daca ar fi dupa tine, dupa ce ai "rodat" pistonul.. deja il arunci. Si in plus, pistonul nu se masoara niciodata la cap, ci la fusta, partea de sus a pistonului nu atinge in veci cilindrul.. In fine...

Da, greu de zis daca e un test sau un rodaj dar dupa cum aplauda oamenii la sfarsit pare o prima pornire a motorului... deci.. break-in. Am citit si comentariile de pe youtube, multi zic ca e rodaj, altii ca e doar test.. nu conteaza, este motor de F1, asa cum zici, nu se compara cu ale noastre. Oricum nici motoarele de pe motocicletele moderne nu prea mai sunt facute cu toporul, iar in ziua de azi prin rodaj exact asta se face: -"asezarea" segmentilor pe peretii cilindrului. Se presupune ca precizia la fabricare a atins un nivel destul de mare incat nu e necesara vreo rodare a altor piese din motor. Si nici nu e cazul sa vorbim de.. incalzire prea puternica, decalire sau alte chestiuni care nu au rost in discutiile despre motoarele moderne. Si cum uleiul "zburda" prin motor cu cat rpm-ul e mai mare, iar uleiul si spala si raceste. Ulei si jar!

Daca semeringurile basculei si ale suspensiei sunt intacte o sa aiba surpriza (placuta) ca toate articulatiile suspensiei sa fie gresate ca de la mama lor din fabrica. Am scos bascula montata in 1995 si am avut aceasta supriza placuta, la o motocicleta tinuta mai mult afara. (honda )

Eu tind sa cred ca nebunii astia au dreptate, dar fiecare cu parerea lui...

NU, nu se potriveste la modelele cu 2 discuri - 1997 - 1999.

Nu se potrivesc. Cel singur e mai mare decat cele doua. Asta e discul pt 1987 - 1996 Asta e discul pt 1997 - 1999

Pune poze, sa vedem si noi ce vezi tu in motor, decompresor, etc.. Nu stiu cum e decompresoru la Domi, dar ar putea fi o sursa de tzacaneala..

Eu nu mai inteleg nimic, sincer. Man zi clar ce vrei. Eu tot nu inteleg ce vrei tu. Zi clar cu cat se alimenteaza acel PDA! Cu 12V sau cu 5V?? Ai zis acum ca vrei 12V si 10A stabilizat - de stabilizat te poti referi la acei 12V, ca despre 10A nu ai cum sa-i stabilizezi nicicum. Curentul in circuit nu depinde de sursa, curentul depinde de sarcina - sursa numai iti poate limita curentul. Deci daca ai ceva ce consuma 1,5A si sursa care se autolimiteaza la 10A, acel obicet al tau va consuma 1,5A si atat.. Si despre bateria moto sau instalatia moto nu trebuie sa te ingijoreziu ca nu da 10A, da cat ai siguranta cea mai mare de pe moto, adica vreo 30A. Dar nu asta trebuie sa fie grija ta.. Daca PDA-ul se alimenteaza intr-adevar cu 12V, atunci priza care o ai pe motocicleta e numai buna, nu belesti nimic.. Daca PDA-ul se alimenteaza cu 5V si folosesti un charger auto, inseamna ca acel charger auto va alimenta PDA-ul cu 5V, nici mai mult nici mai putin, chargerul avand in el deja un stabilizator de 5V... chiar daca tensiunea din instalatia moto variaza.. sa zicem intre 10 - 15V, acel charger tot 5V va da. Si in legatura cu .. curentul, ala se va limita la cat scrie pe charger.. cat dracu o fi scriind, daca nu vrei sa dai toate datele problemei.. Mesaj completat Ahaaaa... Deci tu vrei stabilizarea brichetei... Nu este necesar asa ceva, pentru ca am mai zis mai sus, charger-ele au deja stabilizare in ele. Stabilizarea se refera numai la tensiune in general. Curentul este doar LIMITAT. Si asta face charger-ul, nu trebuie sa fie grija ta! Si acum vad ca de fapt PDA-ul se alimenteaza cu 5V - 1A... deci pana la urma tu nu vrei nimic. Nu ai nici un motiv de ingrijorare, daca charger-ul e facut pentru o priza de bricheta, el stabilizeaza, el limiteaza, el face tot. El va da PDA-ului 5V si 1A maxim indiferent de cum oscileaza tensiune pe motocicleta, iar curent este.. slava domnului..

Aici m-am grabit cand am scris, trebuie sa rectific. Asa cum mi-ai zis pe PM, exista canelura mai lata de centrare, deci bendixul merege montat numai intr-o pozitie, e clar, nu trebuie sa reglezi nimic (nu e ca la comuniste ) Marcajele inseamna ca sunt pentru reglarea distributiei atunci, alta poveste... nu au legatura cu discutia de fata. M-am pacalit, pentru ca la alte modele de motoare de motocicleta marcajele de reglare a distributiei sunt pe rotorul alternatorului. Deci nu trebuie sa aliniezi nimic. Intaresc si eu, daca nu reusesti sa schimbi carcasele intre ele, aprinderea nu va functiona.

Daca descoperi ca poti schimba carcasa e foarte bine, cu carcasa bendix-ului original iti va merge aprinderea corect 100%. Ai grija cum aliniezi bendixul cand il montezi la loc, marcajele vad ca sunt pe carcasa, conteaza foarte mult, daca nu-l aliniezi corect, momentul aprinderii nu va fi corect iar motocicleta nu va porni in veci. O.S.l. - ai vazut bine pe discaveri.

Influenteaza mult. Chestiile de pe marginea "bendixului" trec prin dreptul acelui "pulse generator" care se vede in poza din manual. Acel "pulse generator" genereaza cate un "pulse" de fiecare data cand o chestie trece prin dreptul lui. Daca vechiul "bendix" are multe chestii pe margine inseamna ca "pulse generator" va da multe "pulse-uri" iar cu noul bendix numai doua.... Depinde cum lucreaza sistemul de aprindere la VFR, asta poate sa-ti zica cineva care are VFR.. si l-a interesat. E posibil sa mearga, posibil sa nu. Dar cred ca noul bendix este de pe un model mai nou, care are o aprindere mai.. desteapta. Ai putea totusi folosi carcasa vechiului bendix si interiorul noului bendix.. depinde ce e uzat in el, vad ca se poate desface.

Interesant, foarte interesant. Intotdeauna m-am intrebat de ce la cursele pe circuit (ma refer la campionatele europene) motoarele 2T sunt rodate instant inainteau cursei... Efectiv, mecanicul sta si o tureaza in continuu in reprize scurte.. vraaaaaamm, vraaaaaam, vraaaaaaamm .. Probabil inainte de cursa monteaza segmenti noi, si rodarea o face mecanicul in 15 min.. exemplu: bagati un ochi in turometru - nu am apucat sa pozez calumea, in poza e 11700rpm, el o tura pana la 14.000 in continuu. Poza e facuta de mine la Alpe Adria 2009.

Cauta, cauta, cauta si vei gasi. Numai daca te duci la "advanced search" pe forum, alegi sectiunea "service" scrii "ulei" apoi bifezi "search topics titles only" si o sa gasesti cateva sute de topicuri despre ulei, pun pariu ca intr-unul dintre ele o sa gasesti explicatia la ce inseamna 10W40... sau 5W40 sau 5W30.. Mesaj completat Uite ce am gasit in galeria mea de pozeeee... Acuma sa explicam: Uleiurile care au doua grupuri de cifre, una cu W si una fara W, se numesc MULTIGRAD. de exempul 5W-30, 10W-40, etc.. Adica au proprietati stabile intr-un interval larg de temperatura, adica acopera mai multe GRADE DE VISCOZITATE. Gradele de vascozitate sunt asa: (W - vine de la Winter - Iarna in traducere libera.) Gradele astea sunt definite pentru ulei SINGLE GRADE adica uni grad. de rece (iarna) - 0W 5W 10W 20W 25W - astea au fost alese si uleiurile testate la temperaturi negative de cald (temp normale) - 20, 30, 40, 50, 60 - astea au fost alese cand uleiurile erau testate la 100grade celsius Cifrele nu reprezinta nimic concret, nici o marime fizica, sunt doar GRADE DE VISCOZITATE alese de SAE (society of automotive engineers) in urma unor masuratori facute la temperaturi fixe. Cu cat cifrele sunt mai mari cu atat uleiul este mai vascos, cu cat cifrele sunt mai mici cu atat uleiul este mai putin vascos, adica subrire.. la o temperatura fixa Ce inseamna de fapt 10W - 40. Asta e un ulei Multigrad, adica are proprietatile combinate a 2 uleiuri UNI-GRAD. (este mai destept) Inseamna ca acelasi ulei, fiind ulei multigrad are caracteristicile unui ulei unigrad 10W si tot el are si caracteristicile unui ulei unigrad 40. De ce sunt facute Multigrad (de fapt e un compot de uleiuri unigrad, la care se mai adauga sau nu aditivi de stabilizare a vascozitatii)? Ca sa acopere toata plaja de temperaturi la care sunt folosite, sa poti folosi acelasi ulei si vara si iarna. Se mai cheama uleiuri pentru tot-anul. In tabelul de mai sus este data o corespondenta cu temperaturile, dar nu inseamna ca gradele SAE 10W si 40 (pt uleiul 10W-40) reprezinta temperaturi.. Si atentie, in tabel temperaturile in grade Celsius sunt temperatura mediului ambiant unde aceste uleiuri pot fi folosite.