bogdan_harea

Cati km ai prins cu zapada si cu ce viteza ai mers pe portiunea respectiva. Bravo tie pe curaj si bine ca sa terminat cu bine. La multi ani MOSULE!!

Daca tot esti hotarat sa faci incercari, spune-ne si noua ce si cum ai reusit si ce materiale ai folosit. Parca m-as apuca si eu sa dreg vopseaua le un BMW F650 care are carenele si carcasa din plastic a rezervorului zgariata. Am si eu cam aceeasi dotare si conditii pt vopsit si daca la tabla am ceva experienta , plastice nu am vopsit pana acum. Bafta si asteptam noutati.

Se gasea la ferometal un gel ce contine acizi care in 10 minute dupa aplicare cu pensula, inmoaie si decojeste orice vopsea sau spritchit si sigur nu ataca plasticul, borcanele in care se comercializeaza sant din plastic. Din pacate nu-mi amintesc denumirea comerciala. Gasesti informatii despre produsul asta sau similare la magazinele ce prepara la comanda vopsea auto.

Aproape gata. Il mai demontaz o data sa dau carcasa la vopsit si mai trebuie manerul de tras.

Am sa verific si jocurile la supape si sincronizarea clapetelor de acceleratie. In legatura cu parbrizul, la mine a devent traditie. In fiecare an schimb parbrizul pt ca oricat de mult as avea grija de el, tot se zgarie usor si urasc sa-l vad in fata ochilor asa, de fiacare data cand merg. Iarna trecuta mi-am facut o matrita si imi fac singur parbrizele. Sant deja la a patra serie si au iesit din ce in ce mai bune. Asta de V-Strom se indoaie relativ usor in comparatie cu cel de BMW F650 care este mai bulbucat si la care ma munceam mai mult. Pe mine un parbriz ma costa cca. 40 roni echivalentul matrialului ( plexiglas GS rezistent UV de 5mm, fabricat in Elvetia) si cateva ore de munca. Va las, ca astazi este prima zi libera de sarbatori si ma apuc de lucru la motor.

Din ce am citit eu Tourance sant apreciate pt compromisul bun intre aderenta si durabilitate.Pe V-Strom nu am cu ele decat 9000km, dar cu BMW f650 am peste 15000km si uzura este aproape nula. Este adevarat ca stilul meu de mers este unul cumintel. Legat de suspensii, sant si eu foarte nerabdator sa vad rezultatul. Astazi bag motorul in casa si in perioada urmatoare ma apuc de lucru. Am o gramada de facut: inlocuire conducte frana,placute,kit lant,bujii,filtru de aer, ulei si filtru, scarite,parbriz, gresare la toti rulmentii antigel,lichid de frana si lista e lunga, 26 obiective mai mari sau mai mici. Si asta in conditiile in care motorul merge perfect. Ce dracu faceam daca se mai si strica ceva

Frumos motorul si pare intretinut. Sa-l stapanesti sanatos. Arata la fel cu F650 simplu, difera saua, aripa fata si scutul, in rest sant la fel.

Eu m-am jucat cu suspensia fata la inceputul anului si am cam spus aici, la vremea respectiva, cam tot ce am facut si rezultatele, care concorda cu ce au obtinut si cei din vstrom.info. Cu arcurile schimbate cel mai bine a mers cu W10. Cu W5 zgomotul era mai mare, iar cu w15 suspensia cam tare. Daca v-ati uitat pe situl amintit acolo interventia presupune si niste gauri suplimentare si un reglaj personalizat al arcului supapelor care mareste sau micsoreaza cantitatea de ulei ce trece de supapa in primul moment al aparitiei unui soc serios in roata fata. Deasemenea si tipul uleiului folosit difera functie de greutatea pilotului si modului de utilizare preponderent, sosea/ offroad. De fapt ce se incearca este personalizarea suspensiei, stiut fiind ca in fabrica se incerca o medie a tuturor condiilor de exploatare, iar suspensia nefiind una sofisticata si reglabila la toti parametri nu reuseste sa impace capra cu varza, mereu. Legat de arcuri, un specialist in suspensii care intra pe strom.info spunea ca in situatia data, nu sant recomandate arcurile progresive, combinate cu un sistem de amortizare simplist ca cel de pe Suzuki DL650, si mai potrivit este un arc cu caracteristica constanta, dar ales functie de greutatea pilotului. De exemplu pt 85kg trebuie 0,95 kg/mm, 90-95kg 1kg/mm, iar la 100kg 1,05kg/mm. Arcurile originale de fapt nu sant in adevaratul sens progresive, ceeeace ar presupune un pas variabil al infasurariri, cu o mica diferenta de la o spira la alta. Ele sant de fapt arcuri ce doua zone cu caracteristica constanta, dar diferite, respectiv un cap mai tare si celalalt mai moale avand caracteristiaca 0,75kg/mm. Caracteristica asta nu tine seama de partea mai moale pt ca se masoara dupa ce arcul a fost comprimat 25mm echvalentul unui tol, deci cand partea moale deja s-a comprimat. In concluzie el este chiar mai moale si de aici deplasarea rapida a jambelor cand se initiaza depaseste uni obstacol abrupt, urmata de blocarea curgerii uleiului in amortizoare datorate gaurilor de trecere mici ale supapei originale si uleiul nefiind compresibil se comporta pt o fractiune de secunda ca o bara de fier, si de aici busitura care se aude. Teoria asta a suspensiilor este extrem de complicata si nu stiu daca cineva de la noi ar fi in stare sa stapaneasca in totalitate fenomenul. Oricum cele cateva mii de euro in plus care fac diferenta dintre motocicletele ieftine si cele scumpe, in cadrul aceleasi clase sant total justificate si mare parte din diferenta vine de la suspensii. Nu stiu cat am fost de clar, dar atat ma duce capul. Meteler Tourance am eu pe motor si sant foarte multumit de ele, mult mai bune decat cele originale care se incalzeau foarte greu si numai la drum lung si solicitari intense, ajungeau la o aderenta satisfacatoare.

Cam asa arata si preturile sant intre 170 si 152$, iar arcurile cca 100$. http://www.amotostuff.com/Merchant2/mercha...code=FEGV-S4301 Partea buna este ca supapele astea se pot regla functie de greutatea motociclistului si de modul cum foloseste motocicleta. Pe vstrom. info este un topic cu instructiuni de montare si reglare, si poze detaliate. Nu este foarte complicat. Anul trecut cand am schimbat arcurile toata operatia a durat 2,5 ore lucrand prima data si fara sa ma grabesc. Un mecanic mai experimentat si cu scule o poate face in 1,5 ore. Mai bagati si voi un ochi pe siturile astea, in special cei mai tari la americaneasca, si facem schimb de informatii, traduceri, etc. Sant multe expresii si termeni tehnici care ma depasesc.

Suspensia moale este jumatate de problema la mine, si am rezolvat-o cu arcuri mai tari de la Sonic Springs, dar a ramas nerezolvata in totalitate busitura ce apare cand treci peste denivelari relativ mici, dar cu margini drepte pe asfalt. Pe vstrom. info, intr-un sondaj, suspensia fata este notata de toti cu 3-4, dupa inlocuirea arcurilor cu 7 si dupa schimbarea si a supapelor cu 9, toti avand aceleasi nemultumiri legat de aceasta. Oricum inainte de a monta supapele am sa le masor si poate reusim sa le multiplicam.

La suruburile alea ma gandeam si eu, dar nu am fost atent la indicatii. Un prieten care pleaca in SUA s-a angajat sa-mi aduca de la Race Tech supapele din amortizoarele fata, care zic americanii ca rezolva in totalitate problemele suspensiei fata, asa ca am sa reincep lucru la jambe dupa sarbatori. Sper sa fie ultima data.

Xenoanele sant intradevar de 6000k. Suruburile in plus nu sant de la grilele alea din fata, dar au aceeasi forma si doar un pic mai lungi. Cred ca sant din interior si prind farul de minisasiul pe care se fixeaza. Acolo sant 4 suruburi dintre care 2 le-am pus si 2 data viitoare. Oricum mai umblu in curand in zona pt bujii si filtru de aer. Vad totusi ca vechea vorba romaneasca : merge si asa, este valabila intucat totul sta fix.

Becurile originale sant H4. Xenoanele cu care le-am inlocuit desi se numesc bixenon au un singur filament, iar comutarea de pe faza lunga pe faza scurta se face prin modificarea pozitiei becului in interiorul farului cu un electromagnet incorporat. Pt montaj nu trebuie taiate firele pt ca sant speciale si odata taiate apar pierderi, tensiunea curentului ce circula prin ele fiind inalta. Intampator exista loc chiar in spatele farului si sub rezervor pt a plasa droserele si celelalte componente care sant insirate pe cablajul din kit in asa fel incat sa nu incomodeze si totodata sa ajungi cu firul original la + bateriei. Avantajul unui singur bec este costul mai scazut avand in vedere ca oricum trebuie doua si faptul ca becul fiind aprins mereu, nu mai exista intarzierea de raspuns, cand dai flesuri cu faza lunga. Montajul este un chin, deoarece trebuie demontata toata carena fata si farul si miscat un pic si rezervorul. Ma mandresc cu faptul ca am facut singur demontarea si montarea lor la loc, in cam doua ore si mi-au ramar numai doua suriburi in plus, pe care nici de-al dracu nu am gasit unde sa le pun. Mai incerc data viitoare.Pretul este 230 roni/buc, deci destul de piperat, la care se mai adauga 50 roni manopera la partea electrica. Diseara incerc sa fac poze pe strada cu luminile, dar credeti-ma sant mult mai puternice, desi consumul este mai mic, 35W in loc de 55W/ bec.

Mi-am pus xenoane in seara asta. Am lumini de OZN. Va las ca sant rupt.

Am mers cu cauciucurile originale 24700 km, dar se aplatizasera pe mijloc si erau cam aiurea in curbe. Evident ca nu mi-am dat seama decat dupa ce le-am schimbat cu Tourance si parca schimbasem toata motocicleta. A fost intr-un mare fel dupa schimbare, ca tinuta de drum mai ales in viraje succesive. Eu nu recomand mai mult de 20000 km, desi cand le-am aruncat pe cele vechi mai aveau 3-4 mm carne pe crampoane.

Pe vremuri la concursurile de motocros cluburile mai sarace urcau intr-o Dacie antrenorul si trei sportivi, iar motoarele le transportau, cu roata fata demontata si atarnate de juguri in niste supurti prinsi in spate. Motocicletele mergeau dupa masina cu roata spate pe sosea si fata suspendata de masina. Evident si lantul trebuia scus de pe foaie. Ma tot gandesc la un dispozitiv compact prins de carligul de remorcare si care sa poata sustine fata motorului folosind axul fata ca element de legatura. Daca s-ar putea construi un asemenea dispozitiv, nu cred ca ar avea mai mult de 10kg, s-ar putea transporta in portbagaj si in caz de nevoie s-ar putea transporta o motocicleta fara sa trebuiasca inscris in circulatie cum se procedeaza cu remorcile. Asta mi-am amintit dupa ce am vazut minunea lui Mae. Cred ca ar fi o ideie buna si practica in acelasi timp. Daca mai gasesc amatori de constructii artizanale parca m-as apuca de experimentat. Deocamdata ramane inrebarea, cum vi se pare ideia si cat de realizabila este. Ma gandesc ca poate s-a mai gandit cineva si poate deja exista pe undeva in exploatare. Ce zici Mae, ca in auto tu le-ai cam vazut pe toate.

Marimea piesei din fabrica 140mm si din ce am vazut in discutiile celor ce le-au schimbat le montau cu 8-12mm mai lungi/scurte.

Gasiti toate explicatiile legat de ridicarea/coborarea suspensiei spate in vstrom.info, in forum la suspensii. Modificarea distantei intre gaurile piesei cu 1mm modifica statura motorului cu 2.7mm.

Sigur este deja inmatriculat pe persoana fizica. Pe scurt ridici motorul din magazin, dar in acte il cumperi de la primul proprietar in tara, evident fictiv. Asa se pot inmatricula si s-a procedat curent asa pt motoare noi ce nu mai puteau fi inmatriculate datorita normelor Euro, si asta nu numai la noi, ci si in Italia. Pt cine-si doreste DL 1000 este intradevar o ocazie.

Sa-l stapanesti sanatos. Intradevar fata de alte motoare ca sa ajungi la bujii sau filtru de aer trebuie sa demontezi jumatate de motocicleta, dar este greu prima data pana inveti ce si cum, apoi te joci si nici nu trebuie sa umbli prea des. Atentie la clipsurile ce prind diversele piese ale carenajului intre el (cele negre mici din plastic). Ca sa le demontezi trebuie sa apesi cu ceva ascutit ( pix) chiar in centru si inima clipsului intra in interior 2mm si se poate trage afara cu totul. Apoi ca sa-l pui la loc, inpingi partea centrala spre exterior 5-6mm, il pui in gaura, si inpingi aceeasi parte centrala la fata si se blocheaza din nou. Baga poze

Nici varianta veche de GIVI nu se crapa la cazatura, ci din cauza vibratiilor in timp fara ca motorul sa fi cazut nici o data. Pe vstrom.info spuneau americanii ca au facut reclamatie la producator si le schimbau pe cheltuiala lor fara discutii, cu varianta noua care avea acelasi aspect numai o mica diferenta constructiva la urechea de prindere din dreptul cilindrilor. Eu eram curios care este acea mica diferenta.

In iarna asta schimb kitul de lant cu DID si cred ca voi incerca varianta de ungere cu ulei simplu de transmisie. Sant totusi atent si la ce variante de ungere se mai inventeaza. Spray-ul cu vaselina mi-se pare ceva nou si ar putea fi bun, gandindu-ma la cum este uns lantul nou in cutie, tot cu o vaselina albicioasa si la proprietalile de ungere ale vaselinei. Daca s-ar putea face ceva ca vaselina sa fie fluida la inceput ca sa treaca prin capilaritate de O-ringuri si apoi sa devina vascoasa si sa nu mai iasa usor de acolo, ar asigura ungerea perfecta. Cam in felul asta lucreaza spray-ul pe care l-am folosit pana acum, respectiv Putoline cu spuma. La inceput din tub iese o spuma alba si fluida, care in scurt timp se transforma intr-o pasta lipicioasa, care asigura ceva ungere 3-400 de km. Vaselina cred ca ar asigura o ungere mai buna si pe o distanta mai mare. Singurul dezavantaj al uleiului de transmisie nu ar fi atat murdaria, ci faptul ca poate ajunge mai usor pe discul de frana si adio frana spate. Cu lantul vechi, uns numai cu Putoline cu spuma am mers 33500 km si probabil ar mai rezista 3-5000 km, dar il schimb oricum. Ce ma enerva la vechea metoda de ungere era ca la un drum lung, dupa 400km se simtea ca lantul face zgomot si motorul trage un pic mai greu, dar daca ma hotaram sa-l ung la jumatatea drumului si nu aveam timp 30-45 de minute sa se usuce si plecam mai repede, zgomotul se reducea, motorul tragea normal, dar sarea si spuma de pe lant si murdarea urat bascula si roata. De obicei spalam si ungeam seara si pana a doua zi se usca bine si nu se murdarea decat foarte putin.

Am vazut intr-o oferta spray-uri cu vaselina pt lant ( deci ceva vascos nu ulei) si spuneau ca nu mai sare absolut deloc de pe lant. A folosit cineva ?

Baga si tu niste poze. Sant curios cum au modifificat prinderile, ca la o varianta de inceput se cam crapau la sudura, fara cazatura.

Se pot face multe lucruri cu resurse putine. Am abkant. L-am facut saptamana trecuta in cateva ore, numai din resturi si fier vechi. Mi-l dorem de mult, dar am tot amanat momentul. Acum pt dulapul de scule era neaparat necesar. Am ramas si eu surprins cat de precis indoaie tabla dupa trasaj. Merge pt fier pana la 1mm, iar la aluminiu pana la 2,5mm fara probleme, pe lungimea de indoire de 1m. Acum legat de materiale, intradevar gasesti in piata tot felul de preturi care mai de care. Tabla am luat-o de la Baduc-Plevnei cu 200 roni, iar langa mine la un depozit de profile metalice o vindeau 365roni (4 coli). Glisierele cu extractie totala si pe bile de rulment, rezistente pana la 45 kg, le-am luat de la SEA, cu 19 roni perechea, dar am gasit in alte parti si la 54 roni pt 25 kg. Rotile sant chinezesti de la Venus-Mirada, dar le-am folosit la schele metalice si au rezistat cu anii, iar pretul este cel amintit mai sus respectiv intre 4,... si 6,.. roni /buc. la marimea asta. Toate preturile sant cu TVA cu tot.