JAGI

Multa vorbaraie, ai sa ajungi la pensie cel mai bun teoretician, ideea e sa mai si mergi si sa cercetezi live, nu cu motocicleta suspendata pe standere. Normal ca moare motorul daca astupi ram airul, pe acolo i-si trage aerul motorul. La fel i-ti spun, am vazut personal baieti siliti de situatie sa mearga fara tuburile de ram air la curse (Suzuki 1000K7, R1 2004, 1000RR 2008). Exista sensor de presiune aer in cutia de aer la mine la R1, extern arata la fel cu cel de temperatura aer. Aici e vorba ca-i scoatem tuburile de admisie fortzata, vor ramine gaurile prin care motorul i-si va trage aerul. M-a amuzat intr-o zi vorba lui Pisi Racing care dupa ce a venit de la Serres s-a strofocat sa-si monteze tuburile de ram -air. Fusese fara ele ca nu se potriveau la carene. Dupa ce le-a montat, adaptat, a zis: uite, mi-am tunat motorul cu 15cai.

RSV 1000 e o motocicleta buna in general, marele neajuns e lipsa mare a puterii. Orice i-ai face nu poate concura la liniutze. La circuit , pe liniile drepte ia bataie si de la un R6. Am vazut mai multe RSV-uri pe circuit anii astia. Daca tineti mortish sa aveti mai multi cai , schimbati modelul/ La Dyno pe stand ajung undeva la 125cai/roata.

Daca o tii in rosu da-i ulei proaspat mai des. R1 in special are tolerantze mai mari la jocurile de supape, conteaza mai putin daca-i pui 10sau 15w, Conteaza sa-i pui pt temp cit mai ridicate, daca-ti permiti de la 50 in sus.

De fapt, o tii numai in red line?

Sint multe smecherii pe care trebuie sa le stiti la protectiile acestea. Cel mai important: cumparatile de la cei ce se DAU cu adevarat pe circuit si pot sa le testeze real. 1cm mai lungi poate insemna catapultarea motocicletei in aer la intilnirea unui mic obstacol in timp ce se duce culcata. Un material prea dur(SA TZINA LA MULTE CAZATURI) poate aveau acelasi efect de decolare). Tubul de plastic trebuie sa se sparga cind motocicleta cade de sus sau a alunnecat in curba si intilneste o groapa, vibrator, bordura. Suruburile trebuie sa fie din otzel moale, deformabil usor. Un shurub tare zmulge filetul din urechea motorului. Montati numai protectii prinse direct de prinderea motorului pe cadru. Orice adaptare cu pirghii va poate strica iremediabil propulsorul. Daca vreti sa arate bine la terasa, impingeti-o pina acolo decit sa-i puneti protectii cu adaptoare. Un 1000RR 2007 am vazut si eu la Amckart dupa ce a luat o trinta de i s-a spart capacul de ambreiaj din cauza protectiei de " fitze". A mai si murdarit pista cu tot uleiul din motor(alte 2 milioane paguba). Mai am un prieten care a fisurat blocul cilindrilor cind a agatza la 30-40/h un stilp din parcare. Avea tot de fitze, Baracuda, cu adaptoare. Sa-l vezi acum pe amicul cum da instant gaura in carene sa monteze protectiile.

TNQ, stiu ca esti destept dar la faza cu Ram airul ai sfeclit-o grav. Unde ai vazut in mod uzual sa-i bage aer cu presiune motocicletei cind sta fixata pe standul de masurare? Poate la Akrapovic pe stand. Am vazut live la Ducati Grecia un stand Dyno care facea harta fara flux aditional de aer. Cu toate astea a obtinut 108 cai la un R6. Doar stii prea bine ca unii producatori dau puterea cu sau fara ram air. Sint 10-20cai in plus la viteza maxima, si adaosul asta de hp creste exponential cu marirea vitezei(dublezi viteza, creste presiunea de 4 ori).Deci daca la 270/h ai 20cai la 130 mai mult de 5 cai nu ai in plus cu ram air. La 65/h ai sub 1.5cai in plus. Multe moto au senzor de presiune in cutie, daca nu e presiune, nu baga mai multa benzina. In loc de 270 o sa prinzi minim 250. Acuma, problema pusa de initiator e pt nou veniti in lumea moto. Fiecare face cum doreste. Ai bani schimbi carene, ai mai putini, le repari. Nu ai bani, mergi fara carene indiferent ce sfaturi primesti pe foum. Omul e facut de Dzeu curios, chiar daca-l sfatuim sa puna carenele el tot va incerca sa vada cum e fara.

Baiatul de la Dyno (Masinutza) o sa te ajuta mai tirziu ca schimbi cuzinetii.

Exact cum am spus, vorbiti din zvonuri. Sint instabile deoarece e suspensia terminata, uzate internalele(supapele). Se termina prematur din cauza NE schimbului de ulei. Sint echipate dintodeauna cu Kayaba. Showa sint mai NEsimtite in privintza schimbului de ulei, rezista mai mult. Nu vad sa posteze nimeni aici care a incercat cumva sa-si regleze suspensia la R1. O furca moale, care revine prea repede e reteta sigura spre dezastru atunci cind dai full gaz si iei un dimbuletz de citiva centimetri. Normal ca la frina violenta se infunda brusc fatza si o simtzi instabila. Daca repari suspensia care inseamna supape noi plus arcuri un pic mai tari poate deveni o motocicleta de suflet.

Eu stiu. Tu stii de ce ai montat IM? Ce vrei de la el? Mergi la Dynorun sa vezi ce curba de putere ai acum ?

Costa in jur de 300euro inclusiv manopera sa schimbi pinionul. Nu ar fi asta ultima problema. Probleme sint mult mai multe. Absolut nici o mobra din acei ani nu are kilometrajul real, asta inseamna ca-s sarite demult de 60 000km. Fiind SSP motorul e uzat, articulatiile directiei, basculei uzate. CEL MAI IMPORTANT, AM MAI ZIS-O SI PE ALTE TOPICURI, VERIFICATI IN MOD DEOSEBIT LA R1 reglajul compresiei si reboundul suspensiilor, in cele mai multe cazuri, la 30 000km furca fatza mai sta doar in arcuri, indif ce ulei i-i pui. Reparatia supapelor din furci i-ti mai scoate minim 300euro din buzunar. Motorul, la 60 000 chiulasa e praf, trebuie desfacuta refacuta, alte sute de euro, multa manopera. Amortizorul spate, e dus. sta foar in arc, inca minim 100euro sa gasesti unul cu km putini, pina in 15 000km. Pompa de frina, trebuie schimbata, nu face fatza la o frina de urgentza, alta suta de euro. I-ti mai zic? Stii sa cercetezi ce-ti zic acum? Ai experientza? Banuiesc ca nu. Deaia faceam remarci la adresa cunoscatorilor. Stiu om care a cazut de 2 ori intr-o zi la Serres cu R1 2000 si nu stia de ce. M-am suit pe ea, suspensiile lucrau doar din arcuri, nu se mai putea regla nimic. Omul, mare cunoscator, a avut un shoc emotional cind i-am expus situatia. In viata lui nu a INCERCAT macar sa umble la reglaje. Cunoscatorii de care vorbeaam sint cei care vorbesc din povesti, citit pe net.

Are 12 ani deja, e la pensie demult. Eun supersoprt, s-a abuzat in mod constant de ea. Ia-ti una mai noua, stai 1 sezon pieton , stringe banul si o sa reusesti. Altfel, ne vedem la sectiunea CUMPAR PIESE MOTO. I-mi place ca numai "cunoscatori" in R1 i-si dau cu parerea, majoritatea doar se baga in seama.

Nu ai idee cum se aranjeaza motoretele pt vinzare.

Nu va ai laudati cu chei (fara CIP) de 34ron. Pe Mosilor costa 15ron. Am facut 3-4 pina acum, metalul e identic ca la cheile originale.

Treziti-va. In RO motocicletele se fura cu duba. Nimeni nu incearca s-o porneasca. E o tzeapa imensa HISS. Doar ca sa va toace banii. Se poate anula HISS dar costa mai mult decit o cheie de la reprezentantza. Deci, nu se merita.

vreau sa vad si eu farul la care se rupe tot din el si scapa numai sticla(eventual nezgiriata). Avea Virgil un far de 2000, cel de unde ai luat propulsorul.

Am oferta de lantz RK GXW530 la 160$. Tine minim 30 000km. E cu mult peste lantzurile standart la "OFERTE" in RO. Are XW ringuri, cele mai bune .practic are 2 camere de retinere a vaslinei fatza de o camera la X ring. E si auiriu, rugineste mai greu.

Exista la firmele care aduc engros materiale de productie pt electronica mosoare de 1/2 ,1 kg cu pasta decapanta inclusa in aliaj. Lucrez in industria de electronica de 14 ani. Pina acum 15 ani faceam la fel ca voi acum, fludor pt lipit cazane dat prin saciz. Cu toate astea o faceam destul de bine.

Nu-l costa nimic, carburile le are. Doar munca. Dar se stie ca e pasionat la maxim. Care venitzi in martie la Serres?

La 70grd se obtine pe Dyno o putere. La 100 , pe acelasi Dyno, scade . Exemplu mai simplu de atit nu exista. Insusi ideea de tuning la motor trebuie sa ne duca automat cu gindul la racirea cit mai buna, orice crestere de putere are loc concomitent cu o crestere de temperatura in blocului motor. Oricum, discutia a degenerat, cind principala preocupare a majoritatii de pe motociclism.ro e sa puna "Rizome", de adevaratul tuning la motor pt cresterea performantzelor propulsorului(asta duce si la mai multa poluare a aerului) i-l fac o mina de oameni din RO.

Sau facut masuratori de putere la diferite temperaturi. Puterea e mai mare la temperaturi mai mici. Evident ca benzina vaporizeaza mai bine la temp inalte, evident ca si polueaza mai putin. 70 grade pe bord nu inseamna 70grd in masa cilindrilor, acolo temperatura e mult mai mare, poate si cu 20grd in plus.

Relantiul e sub 1200ture la 2007. A mea sta acum in 1550 1600. Si la 1400 raspunde instant. E un bug din fabricatie la 2007 2008. Daca si cantitatea de benzina e optima, totul e cum trebuie sa fie, un PWC e arhisuficient. La reglajul stock softul inchide prea mult clapetele prin servomotor, adica in loc sa se duca pina la pozitia care trebuie se duc prea mult, si pe urma revin unde trebuie, deaici si delay-ul. Pt cei ce vor incerca sa puna un inaltzator(pastilutza) pe opritor ca sa lase clapetele mai deschise i-i anuntz ca e munca in zadar, la fiecare punere in contact a cheii sistemul face o autoevaluare si-si ajusteaza valorile interne ca sa mentzina relantiul la 1200ture. Cablul de accelerare invirte de fapt un potentiometru, potentiometrul da o tensiune ECU, ECU da alta tensiune pt servomotorul care invirte clapetele de accel. Asta m-a disperat.

Motoarele au eficientza in jur de 70grd. La 100grade deja ai pierdut si 5 cai. Nu e o gluma. Bagati mii de euro in tuningeala sa cresteti 5-10 cai si nu constientizati ca aruncati cu banii in caldura. Motovul pt care termostatele se deschid atit de tirziu e ca daca s-ar deschide mai devreme nu se mai indeplinesc normele de depoluare. Motoarele nu polueaza cind merg fierbintzi. La 60-70 grd polueaza. Punerea unui radiator aditional(200-300euro) e o solutie destul de scumpa aparent. Ginditi-va ca mai bine dati banii pe un radiator decit pe toba filtru powercommander. Repet, pt cei ce merg vara in orash si se ard la pantaloni da-ti drumul la ventilator, curentul de aer cald la 85grd e suportabil, toti stiti cum e cind are 105grd, e shoc psihic.

Pune-i un intrerupator manual la ventilator, montat in paralel cu firul de comanda al pornirii ventilatorului al computerului motocicletei (la modelele vechi termocupla). La mersul in oras dai drumul la ventilator si nu mai ajunge la 100grd sa te oparesti. Daca nu te descurci, te ajut la primavara. Toata discutia cu concentratiile e fara sens atita timp cit se merge incet si cu opriri dese la semafor. Asa am avut la toate moto si la 37grd afara nu depasesc 90grd cind stau la semafor.

Poti, doar sa-i dai benzina pe fiecare cilindru, indiferent de turatie si pozitia potentiometrului de acceleratie. Practic nu te ajuta cu nimic , decit sa-i faci un 1/% imbunatatiri, nesezizabil. Am incercat din CO, inclusiv la Masinutza cu pasi din 5 in 5. Managementul ECU la 2007 e intradevar foarte restrictiv. Saptamina trecuta tot am desfacut moto sa-i pun acceleratie scurta, si am profitat sa ma mai joc la relanti, am mai urcat truratia cu 100ture, sta la 1600 acum, e maxim . La 1900 se da peste cap bucla ECU si o ia razna. Oricum, raspunsul la miscarea gazului e instant fatza de reglajul din fabrica, nu are nici cel mai mic delay. Am intzeles ca ti-ai luat YEC. Felicitari. Gasisem si eu un YEC in primavara la 500$ adus aici, am fost la un pas sa-l iau, dar venea Serresul din Aprilie si-mi trebuiau banii. Am anulat senzorul de cric lasat si era sa ma imprastii de 2 ori pina acum in parcare. Am scos cricul dar mi-e tare greu fara si l-am montat la loc. Sper ca americanul ti-a pastrat functia senzorului de cric la YEC, evident si pt ventilator. Niste axe cu came modificate fac marea revolutie in motor. Nu mai vorbesc de o cutie de viteze race, cu 1-a lungita, celelalte scurtate putin sau mai mult, astfel incit diff intre 1-2, 2-3 3-4 4-5 5-6 sa fie egala.

Ce ulei ai pus?