Cesar

Salut! Nu prea am intrat pe forum in perioada sarbatorilor. Am avut doua satamani vacanta. Acum am reinceput treaba.

Se rupeau din senin. Am facut demonstrativ si un calcul pe concentratorii de tensiune reprezentati de cordonul de sudura paralel cu fluxul de forfecare si gaura de ram air. Orice decupaj/fereastra/gaura muta fluxul de forfecare. Cine e curios poate rezolva problema pe hartie cu creionul. Cine e si mai curios, poate intra in detalii si mai avansate si ii stau la dispozitie O problema de rezistenta cunoscuta dar ignorata de fabrica din pacate.

Parerea mea e ca poti transforma un F4i in motocicleta de circuit cu costuri relativ scazute. Sunt cateva aspecte care trebuiesc imbunatatite si se poate ajunge la o motocicleta decenta cu care se poate progresa. 1. In primul rand geometria basculei - unghiul stoc este foarte mic. Modificarea se poate face ori extern (cel mai ieftin) ori din interiorul amortizorului daca se face servisarea acestuia. 2. Amortizorul spate - recomandarea mea ar fi sa fie re-valvat si modificata lungimea astfel incat modifici geometria basculei. Se modifica si capacul compensatorului care este de tip reverse bladder astfel incat sa poata fi facuta presiunea de azot. 3. Furca fata este decenta daca se serviseaza la timp. La generatiile mai noi au pus furca fara reglaje ceea ce e un blestem. Deci evitati motocicletele care nu au reglaj de compresie revenire. Si cartusurile de furca fata se pot revalva ca sa functioneze cu ulei mai subtire de 10W cat e pus de Showa. 4. Scaritele - obligatoriu trebuiesc schimbate si puse scarite inalte altfel e imposibil de mers pe pista in varianta stoc. 5. Dupa modificarea geometriei este posibil sa fie necesar un amortizor de ghidon. 6. Un kit de lant 520 cu diverse calcaturi se poate dovedi foarte util. Alte upgrade-uri cum ar fi QS, SC, PCR, FSN, PDSR sunt mofturi pentru o motocicleta nu foarte pretentioasa dar cu care se pot face progrese remarcabile pe pista.

Am inteles. Multumesc pentru lamurire. Care e tensiunea masurata la borne la 5000 RPM cu faza lunga aprinsa?

De la ce producator ai cumparat releul? Am montat mai demult unul, un no-name, si s-a ars in 10 secunde. » Post actualizat in 16 Dec 2015 08:18 Sunt putin confuz. Ai schimbat atat statorul cat si releul sau ai schimbat statorul si releul este cel vechi?

E cel de pe F650GS? Daca da, e tipul cu reverse bladder. Ca sa faci o treaba serioasa, montezi o valva pe capacul compensatorului de azot ca sa poti sa faci presiunea in el. Stoc are o conceptie tare saracacioasa si antiservisare. Daca nu schimbi valve, piston, etc., inlocuiesti doar simeringul axului si cateva o-rings. Gasesti dupa cod/dimensiuni la SKF cu siguranta. Uleiul pe care il alegi e foarte important.

Este manevrabila. Concept total opus stabilitatii. Voblajul este si nu este o problema - de cele mai multe ori se simte doar un tremurat in directie. Cert e faptul ca sunt sanse sa ti se intample daca nu ai amortizor de ghidon. Eu am patit asa ceva de doua ori cu 954 doar pe strada. Iti recomand sa iti montez unul de calitate.

Oferta la cazarea motocicletelor pe timp de iarna: 80 de lei pe luna. In perioada iernii, service-ul este incalzit, spatiul este pazit si monitorizat de o firma de paza. Grant Racing Garage continua activitatea si in perioada sezonului rece. Oferta pentru service furci cu manopera zero este in continuare valabila pana la finalul lunii februarie 2016. Pentru alte oferte si reduceri la consumabile, piese si manopera in perioada de iarna, va rugam sa ne contactati.

Smirghel + apa pana elimini toate urmele de oxidare. Granulatia initiala se alege in functie de rugozitatea pe care o ai pe cadru. Masina de slefuit cu turatie variabila, doua trei roti de slefuit pe diferite dimensiuni ca sa ajungi in toate locurile. Substanta cea mai potrivita pentru lustruire este oxidul verde de crom. La operatiunea de lustruire trebuie sa lucrezi cu turatie mare pentru ca aceasta substanta se "activeaza" la temperatura ceva mai mare decat temperatura ambientala. Este foarte mult de munca daca vrei sa faci o treaba serioasa. Numai slefuirea iti poate lua o saptamana daca lucrezi cam 2 ore pe zi (avand in vedere ca nu ai experienta)

I-ai multumit lui Balamuc?

Fenomenul prin care treci tu acum se numeste "sclavia cifrelor" Am trecut si eu prin asta, au trecut si altii. Exista dou legi de capatai pentru cine face, serviseaza sau regleaza suspensii: "Less is more!" si "Eliminate friction!" Tu ai pus simeringuri de praf pentru ca asa e standard stock si teoretic e mai confortabil. Dar ai adaugat frecare in sistem (Si crede-ma ca este deja suficienta - mai ales in conditii dinamice. In conditii statice practic nu conteaza.), cand de fapt ar fi trebuit sa scazi

Nu de asta se elimina simeringurile de praf si n-au nici o legatura cu masuratorile.

Nu ai nevoie de simeringuri de praf pe motocicleta de circuit. Elimina-le! » Post actualizat in 22 Nov 2015 17:50 Exista si posibilitatea sa nu ma crezi in cazul asta, uita-te la toate pozele pe care le poti gasi pe net cu suspensiile fata la motocicletele de WSBK.

Discurile au fost centrate deci s-a eliminat din ecuatie aceasta ipoteza.

Masoara grosimea discurilor cu un micrometru pe toata circumferinta. Daca exista variatie de peste 0.05 mm a grosimii pe circumferinta, se poate simti fenomenul de "franare in hopuri".

Cursa prea mica a suspensiei fata. Manualul Honda recomanda 10w pentru suspensia Showa. Eu am constatat ca se comporta mai bine cu ulei mai subtire.

Vad o oscilatie in ghidon pe decelerare. Eu as verifica urmatoarele: arcuri fata spate si preload. Stiction in furca. Prea mult preload pe spate. Prea mult preload pe fata. Compresie gresit setata fata-spate. Reglajele de compresie si revenire pe furca stoc nu sunt independente. Ne-sicronizare amortizare fata-spate. Lant reglat gresit - prea tensionat Marker de cursa a suspensiei fata exista?

Am avut o singura data Toplite YTX9BS si, in decurs de 6 luni, un element al bateriei s-a deconectat si n-a mai fost utilizabila. Tensiunea maxima la borne era 10.8-10.9V. Am avut si o Yuasa YTZ10S, preluata de pe o 600RR 2004. Bateria era echipare de fabrica Honda. Cu intretinere corecta, aceasta baterie a tinut 10 sezoane. Pe de alta parte, exista o diferenta de performanta intre Yuasa "normale" BS si cele Factory Activated. Cele in care se baga acid si se formateaza pe redresor sunt bune dar exista si variante comparabile ca performante la pret mai mic, cele FA sunt net superioare. Singurul lor dezavantaj este pretul ridicat.

Sa nu faci greseala sa focalizezi doar pe una dintre componentele suspensiei. Poti sa ai spatele reglat "bine", fata reglata "bine" si sa nu functioneze sincron. In cazul asta unde e greseala? Parca am mai spus ca, reglajul se face la temperatura de lucru. Nu-ti place amortizarea? Ok, faci cateva ture, revii la boxe, strangi sau desfaci si intri din nou. Poate nu iti iese din prima dar pana la urma ai sanse bune sa o nimeresti. Filmele OTT sunt foarte educative insa, ca sa nu o dai de gard, priveste intotdeauna problema in ansamblu.

Se intampla rar dar se intampla la 600RR sa se inece Daca ai curatat bujiile si ai aerisit cilindrii, dupa ce montezi totul la loc, cu bateria incarcata, acceleratia la max si dai la demaror. Nu va porni din prima dar o va lua. Ai verificat daca ai scanteie buna?

Nu exista amortizor exclusiv cu gaz. Amortizorul de F3 are ulei si rezervor compensator de azot. Sunt doua componente separate, fiecare cu rolul sau. Doar informativ, un litru de ulei de amortizor spate costa minim 100 de lei. Nu se poate folosi ulei ieftin de furca pt ca in 10 minute de functionare amortizarea este aproape zero. Bafta!

bad post

Ma refeream doar la juguri. Reglajul sagului nu e obligatoriu dupa modificare dar poate fi masurat pt cine e foarte atent la acest parametru.

Nu stiu ce vrei sa spui prin "pogo"