mircea.cazachevici

Copile, nimeni nu incearca sa-ti bage pe gat un EXC. Daca voi sunteti o gasca de posesori de cross-uri, e clar ca toti mergeti la fel, va impiedicati de aceleasi urcari, si nu are rost sa ai tu un motor mai capabil, ca sa-i astepti pe ceilalti. Si nu, nu am avut niciodata cross. Doar ca, acum vreun an, ne-am gasit 2 incepatori prin padure: eu cu o husqvarna de 600, si altul cu un KX250. Eu ma plangeam de greutatea motorului, el de toate dezavantajele pe care ti le-am enumerat mai sus. Asa ca am bagat la cap, si peste o luna aveam EXC. P.S Duritatea suspensiei e data, in primul rand, de arcuri, si de-abia apoi de ulei. Ai facut un calcul, cam cat te costa arcurile? P.S. 2. Acum m-am prins, nu te duci la concursuri, ci faci doar un pic de padure, un pic de plai. Pai atunci tu nu faci hard-enduro, ci rally-raid, asa ca un DRZ, cum are colegul de mai sus, e sfant pentru tine. Consuma mult mai putin decat un CR250, nu-i schimbi aproape niciodata piston sau segmenti, daca faci un calcul, intr-un an economisesti cu un DRZ destul de mult .

Da, suspensiile sunt mult mai tari la cross, te ajuta la aterizarea din sarituri. La enduro, daca mergi cu suspensii de cross, faci bataturi in palma, plus ca, la poteca viteza, daca dai un pic peste o denivelare, un bolovan, suspensia de cross nu va absorbi socul, ci te va urca in primul copac. Ambreiaj tip on-off e tot pe cross, unde nu-ti trebuie finete la plecarile bruste de pe loc. Practic, nu poti sa patinezi ambreiajul. Il lasi oricat de incet vrei tu, dar roata va avea doar 2 viteze: stat pe loc sau foarte repede. Ce ai tu e un rally-raid, sau soft enduro. Greutatea mai mare pe fata te ajuta la viteza, nu se ridica fata si directia nu devine instabila, ca la mine. Insa, daca te dai hard enduro, in primul rand o sa faci febra musculara la picioare, pentru ca pe urcari si coborari directia e data mai mult de inclinarea motocicletei decat de bracarea ghidonului. Si, daca ratezi vreo urcare, din doua ridicari de motocicleta si trei intoarceri, ai obosit pentru restul zilei. Si, la sfarsitul zilei, cand ceilalti vor sta la bere, tu vei adormi cu nasul in ciorba. Asa ca poti face hard enduro si cu un DRZ, dar nu vei avansa niciodata cu el, vei ramane la stadiul de vesnic incepator. Si vei face muschi.

Am facut aceeasi greseala, mi-am luat ceva nepotrivit cu ceea ce faceam: o husqvarna de 600cmc, cu "doar: vreo 130 kg la gol. Si, vreme de 2 ani, am tras de un fier si am facut muschi, gandindu-ma ca motorul e potent, doar ca eu sunt cel care nu-l poate stapani. Asa si tu, vrei cross ca sa-l folosesti la enduro. Ia-ti ce vrei, dar apoi sa nu te plangi ca, la poteca-viteza, faci instant bataturi in palme, de la suspensia prea tare. Sau ca, la orice mica denivelare, te arunca motorul intr-o parte sau alta, din cauza acelorasi suspensii tari. Sau ca nu poti sa pleci nici din cea mai mica panta, din cauza ambreiajului tip on-off.

Din cate stiu eu, toate EXC-urile sunt facute la aceeasi fabrica, din aceleasi materiale. Deci, care e mai fiabil? 200, pe care-l tii doar in ture inalte ca sa mergi, sau 250, care are mai multa putere si mai mult cuplu, si pe care-l poti si balbai un pic? Raspunsul sincer este....cel mai fiabil e ala de-l dai peste cap cel mai putin. Ca un radiator, un semicadru, ghidon, manete, scarite, toate astea costa. Si nu putin. Cu un 200 ai putere mai mica, trebuie sa-l tii in ture mai inalte ca sa te duca pe urcari, deci ambreiajul trebuie sa fie manevrat cu mai multa precizie. Daca il lasi un pic mai brusc, instant te dai peste cap la turele alea. In schimb, cu un 250 urci aceeasi panta cu turatii mai mici, si din cauza asta, chiar daca gresesti un pic pe la ambreiaj, ai mai putine sanse de a o poseta.

Volanta, la masina, e roata dintata care e actionata de electomotor, nu? La moto e acelasi lucru, cred. La KTM-urile in 2 timpi, cele care au e-starter, acesta cedeaza extrem de repede, 200-300 porniri si gata. Chiar si posesorii de EXC 250 2012-2013 folosesc mai mult pedala ca sa-si protejeze e-starterul. La KTM-urile mai vechi, gen 2000-2004, daca nu ma insel, nu ai asa ceva. E pornirea doar la pedala, asa ca ai scapat de aceasta problema. Si, daca nu ma insel, exc 200 au si mai rar e-starter decat EXC 250. Dar nu e o problema, orice EXC reglat bine porneste din prima pedala, fie el de 200 sau 250.

E reusit. Al meu e 2002. Il am de 10 luni, m-am dat ceva-ceva cu el, si au cedat doar radiatoarele, din cauza multiplelor trante si pentru ca nu aveam protectie de radiator. Si semicadrul, ca am dat-o peste cap de cateva ori. Dar, la motor, nu ai ce sa-i reprosezi. Intretinerea....ca la 2 timpi: ulei in benzina, schimbat uleiul din cutie la 10-12 iesiri, si cam atat. Pistonul cica se schimba la 150 ore, inca nu e cazul.

Pana la urma ce vei face? Raly-Raid sau hard enduro? Cel mai bine te pot sfatui cei cu care iesi (ca, de iesit, nu vei iesi singur) Daca ei au 400 4T, iei si tu ceva asemanator. La rally-raid am vazut ca se practica Honda XR 400, Suzuki DRZ400, KTM EXC 400. Daca te orientezi catre hard enduro, atunci ar fi bine sa iei un 250 4T enduro, nu cross (Honda CRF250X, KTM EXC-F 250, Yamaha WR 250), sau ceva 125 2T, tot enduro (KTM EXC 125). Daca iei ceva mai mare ca si cilindree, vei invata foarte greu pe ea, mai mult te va incurca in primul an. Referitor la vechime, tu crezi ca daca rupi radiatorul la un motor din 2005 e mai ieftin de lipit sau schimbat decat la unul din 99? Sau segmentii, sau carenele? Dimpotriva, daca iei ceva din dezmembrari, gasesti mai usor pentru ala din 2005. Si, odata cu inaintarea in ani, tehnologia s-a dezvoltat, motocicletele au devenit din ce in ce mai usoare, mai performante, suspensii mai bune. Si uita de Husqvarna. Am avut, dar daca rupi ceva la ea, nu gasesti SH sa dai cu tunul, iar importatorul oficial iti aduce piesa in 30 zile minim. Esti pregatit sa ratezi jumatate de sezon ca ti s-a dus ambreiajul? Concluzie: ia ceva cat mai recent, asemanator cu ce au prietenii cu care iesi.

Fostul meu GPZ, in urma unui accident minor, a avut spart farul si carena frontala. Proprietara, din lipsa de bani, a preferat sa-l faca street-fighter. Poate unora le place, dar mie mi se pare urata acum, prea multe furtune, cabluri si vase de expansiune raman expuse vederii. Mai bine mai cauti putin pe la dezmambrari si iei carena originala.

La rezonatoare de 2 ori mai indoite decat al lui Abdul, si care mai au si pori de la vechile suduri, se baga cineva de prin Bucuresti? Adica are cineva si aparat de indreptat cu presiune si aparat de sudat?

Am incercat week-endul trecut si un CRF250X, si un WR250F. Sunt cam la fel, dar am inteles ca la WR-ul incercat de mine tocmai se schimbase total linia de evacuare cu un Akrapovic, ele original sunt mult mai lenese. Deci, intre KTM, Yamaha zi Honda, o toba aici, un powerbomb acolo, un jigler schimbat dincolo, si ai mari variatii de putere. Deci iti iei ce gasesti in bani buni si stare buna, cu cat mai multe imbunatatiri. Acum, ca si posesor de 2T, iti recomand 4T mic. Pe ala inveti o multime, primele iesiri nu ti se vor parea un chin, tovararii de iesire (vei descoperi ca tovarasii sunt foarte importanti) nu te vor lasa chiar asa in urma. Hai sa le structuram un pic pe cele 3 categorii: 250 2T, 250 4T, 450 4T: 1. Costuri de intretinere: 250 2T, ca si motor, o data la 150 ore ii schimbi pistonul si segmentii (700 lei piese, manopera se poate face si in fata blocului, e simpla). In rest, span. 250 4T: la 150 ore ii schimbi pistonul si cilindrii (7-800 lei), ai grija la KTM-uri sa le reglezi supapele la 50 ore, ai grija de lantul de distributie, eeventual schimbat si ala la 150 ore, cu pistonul. Ulei si filtre schimbate draconic, la 10 ore. Deci costuri mari. 450 4T: Piston schimbat la 150-500 ore, depinde de stilul in care te dai. Ulei schimbat la 10-30 ore, la fel, depinde cum o chinuiesti. Verificat joc supape la 50 ore. 2. Tehnici de pilotaj. 250 2T: foarte usoara, porneste imediat la pedala, dar e diferita. Plecarea de pe loc nu e asa cum stii tu, lasi ambreiajul si accelesezi progresiv. O duci prima data intr-o anumita turatie, apoi lasi progresiv ambreiajul, mentinand turatia. Apoi, din cauza lipsei cuplului, urcarile le faci diferit, prin tehnica derapajului controlat. Tii acceleratia la maximum, roata spate se invarte de 3 ori pana sa inaintezi tu un metru, arunci foarte mult pamant in spate....dar urci, chiar urci foarte bine. Ambreiajul il folosesti destul de mult, atunci cand simti ca deja ai pierdut destul de mult aderenta cu roata spate si esti pe cale de a te opri, il apesi pentru a mai micsora un pic viteza rotii tractoare si a mai capata un pic de grip. La poteca-viteza, atentie mare la momentul cand se deschide power-valve-ul, te arunca pur si simplu in fata, sau pe o roata, poti sa cazi cu ea si pe drum drept daca nu esti atent. 250 2T: mai grea, mai docila, mai mult cuplu. Urcarile extreme se fac atat din cuplu, cat si din acceleratie-ambreiaj atunci cand motorul singur nu te prea mai ajuta. 250 4T: si mai grea, cuplu nesimtit. Din cauza cuplului, pe ur cari aproape nu vei atinge ambreiajul, doar o tii intr-a doua, un pic accelerata, si urca singura. Dar asta te face sa nu mai inveti nimic, la trecerea peste un bustean, sau printr-o albie plina de pietre mari, vei avea mari probleme, o vei da peste cap. La fel, din cauza greutatii si a puterii destul de mari, nu iti va da mana sa incerci tot felul de giumbuslucuri, gen ridicatul pe o roata, intoarcerea motocicletei prin deraparea rotii spate, giumbuslucuri care te familiarizeaza, pana la urma, cu tehnicile de enduro. Cam atat am avut de spus. Ca o concluzie: 250 2T: foarte ieftina la intretinere, buna, dar doar pentru avansati. 250 4T: scumpa la intretinere, dar motocicleta care te lasa sa inveti cel mai bine, ca si incepator 450 4T: ieftina la intretinere, dar aproape sigur nu vei invata nimic pe ea, te vei plafona aproape imediat si te vei uita cu jind dupa colegii care se tot duc pe urcari.....

Transalp cu pasager fara bilet la bord

Dupa cum am mai spus-o.... exista un meserias in Bucuresti care-ti face orice bucsa, la comanda, pe dimensiune. Daca nu are matrita pentru dimensiunea ta, face una pe loc, la strung, si-ti toarna bucsa. Trebuie doar sa-i dai dimensiunile sau sa-i trimiti bucsa veche. Tel 07223.361.558.

Mda....am vorbit cu proprietarul, se pare ca a avut cativa potentiali clienti, care s-au plans ca furca upside-down inalta prea mult motocicleta si nu mai ajung cu picioarele la pamant. Ce sa-i facem, nu toti avem 1,90m. Asa ca pasul urmator este schimbarea furcii cu cea originala si repunerea in vanzare. Moto este din 95, la 1500 eur fix. Daca e totusi cineva interesat de struto-camila in starea actuala, sunati-l direct: Radu, 0740.225.987

Pentru cine e interesat, uite un Transalp al unui prieten, la un pret foarte bun: http://www.bikeshop.ro/motociclete/anunturi-vanzare-motociclete-second-hand-honda-transalp-din-1995-446155.html I s-a pus omului piticul pe creier sa faca din vaca o caprita, si i-a luat amortizoare fata upside-down, amortizor spate cu gaz, provenind de la un CR.A cam muncit la ea sa iasa bine, dar uite ca acum si-a luat Africa Twin, si juninca a scos-o la vanzare. Pentru cine nu e multumit de actuala suspensie, se da la pachet si furca veche.

Mizez si eu tot pe fierberea lichidului de frana. Mi s-a intamplat exact la fel in padure, dupa cateva serii de coborari lungi, unde tineam frana fata semistransa pentru o viteza constanta. Mai exista si o solutie de ameliorare a problemei: schimbat lichidul DOT4 cu lichid DOT5.1, care are punctul de fierbere cu 40 grade mai ridicat. P.S. Ca si cauze ale acestei probleme, pe langa manete aftermarket sau lichid prea mult, mai pot fi garniturile de la pompa de frana imbatranite si care blocheaza un pic pistonul pe pozitia apasat, sau arcul din capatul pistonului de frana, care sa-si fi pierdut elasticitatea. Adica, intr-un cuvant, kitul de reparatie de la pistonul de frana.

De la magazin, in general. Eu am dat pe al meu 120 lei acum 2 ani, original Honda. Cat ti s-a cerut tie pe un cablu de 650, de ti se pare asa de mult unul original?

Nu e normal, necesita segmentare si/sau schimbare semeringuri supape. La mine, completez 100ml ulei odata la un 3000km, sau chiar nu completez deloc. Daca-i iei compresia, te lamursti. Daca are compresie OK, sunt doar semeringurile, care nu sunt scumpe, dar necesita desfacerea motorului pentru schimbare. Daca si compresia e mica sau inegala pe cele 2 pistoane, trebuie si segmentii schimbati. In oricare din aceste cazuri, nu e ceva de speriat, e uzura normala. E o operatiune care ar trebui sa te coste pana in 300 euro cu tot cu manopera, si care mai poate fi amanata inca 10-20.000 km daca motorul nu prezinta si alte semne de uzura, gen batai, zgomote suspecte, etc. P.S. La mine, segmentarea a fost facuta de catre fostul proprietar chiar inainte de a ajunge motocicleta la mine, acum 4 ani, si a costat la vremea aia 400 euro.

Ai umblat singur la amortizorul spate? Cum? La ala stiam ca-ti cam trebuie scule speciale sa-l desfaci si, mai ales, sa-l reasamblezi.

In principiu, daca un jug este stramb, daca te uiti dintr-o parte la roata fata, vei vedea ca amortizoarele nu sunt paralele. Inainte de asta, ca sa fii sigur ca nu e din suruburi sranse aiurea, slabesti roata fata, si te apuci sa strangi doar jugul superior, progresiv, pe fiecare surub: strangi foarte putin un pic un surub, te muti la al doilea, apoi al treilea si al patrulea. Apoi maresti un pic forta de strangere, si le iei iarasi la rand. Si tot asa, pana ce jugul superior e strans. Dupa asta, te muti la jugul inferior si repeti operatia. Abia la urma strangi si piulita din partea superioara. Daca la sfarsit vezi ca amortizoarele nu sunt paralele, e clar. Apropos, un jug stramb trebuie sa se vada si cu ochiul liber, dar cu amortizoarele date jos: te uiti din lateralul lui, cu foarte mare atentie, daca e deformat.

Oriunde. Dat find ca ai 2 gauri diferite, e clar ca janta ta nu a fost gaurita din fabrica, ci un fost posesor a adaugat inca o gaura. La jantele deja gaurite, gaurile sunt diametral opuse din cate stiu eu. Cat despre "nu s-a simtit nevoia"....am experimentat 1 an mersul fara rimm lock-uri, pana cand, la o iesire, am rupt valva pe fata. Mi-am luat rimm lock-uri, si la urmatoarea iesire am reusit sa rup si valva spate (atentie, nu strangeti la maxim piulita de blocare a valvei) . Si asta cu porcul de Husqvarna, care face parte din aceeasi categorie cu DR-ul tau.

Si l-a facut la Eddy de la http://www.eddy-motors.com/

Pai chiuloasa nu e data jos? Constatarea ca "nu a produs alte stricaciuni" mie imi spune ca cineva a dat chiuloasa jos si s-a uitat la supape. Iar testul cu benzina e primul care trebuie facut, nu o sa stea omul acum sa remonteze motorul doar penttru un test de compresie.

Test pentru supape indoite: se ia chiuloasa cu supapele si bujiile montate pe ea, se intoarce cu susul in jos, si torni putina benzina peste supape, apoi astepti 1 minut. Supapele bune vor pastra benzina, cele indoite vor lasa benzina sa se scurga pe langa ele.

Omologarea unui nou motor la RAR costa 400 lei, asta peste costul motorului in sine plus manopera de schimbare. Eu unul l-as desface in primul rand, si apoi mi-as face calculele. Ce se poate intampla daca sare distributia: 1. Lantul doar s-a slabit si a sarit de pe pinion (mai ales ca s-a umblat la intinzator in prealabil). Atunci motorul nu porneste, si cand ii dai la automat, motorul se invarte mai rapid decat in mod normal (nu mai intampina rezistenta suplimentara de la axa cu came) si sunetul scos e unul mult mai ascutit decat sunetul normal. 2. Lantul s-a rupt cu totul si a cazut in josul motorului, blocand total arborele cotit si, eventual, si ambreiajul. Atunci nimic nu se mai invarte in acel motor. Deci, daca nu e vreuna din aceste 2 situatii, lantul e inca OK, problema e din alta parte.

Pe mine m-a costat 500 lei cu totul la o masina, reparatia unei distributii rupte. 2 supape x 25 lei/buc = 50 lei, garnitura chiuloasa = 100 lei, curea distributie+rulmenti = 180 lei, plus vreo 20 lei semeringuri de supapa, plus ulei si filtru ulei. Nu am avut piston sau chiuloasa fisurata, iar manopera am facut-o eu in totalitate. La tine vad ca e mai scump: 300 lei lantul de distributie, 90 lei fiecare supapa, 250 lei garnitura de chiuloasa, 15 lei fiecare semering de supapa, ulei, filtru.....te duci in 200 eur pentru un minim de piese. Apropos, de unde stii ca s-a rupt lantul de distributie fara sa desfaci motorul?