binox

Verifica bine soclul sigurantei principale , cea din zona releului de pornire, si firul de masa dintre minusul bateriei si cadru/motor. Cu firu e un pic mai complicat ca poate arata ok pe afara dar sa fie copt pe dinauntru(izolatie ok, cupru varza), trage bine de el si vezi daca simti ceva aiurea.

Poate sa fie si ''senzorul de aprindere'' (pick-up coil, pulse generator etc) sau conexiunea acestuia. Sau mai poate fi sistemul antifurt din contact daca are asa ceva, nu mai tin minte si nici in manual nu o sa gasesti informatia asta.

La solutia asta nu m-am gandit da e ingenioasa. N-ai reusit sa gasesti setarile?

Din cate tin eu minte la F3 nu se poate regla nivelul. Inainte de a demonta carburatoarele eu as verifica bine tubulatura de ''direct air induction'' , eventual si functionarea electrovalvei aferenta acestui sistem.

Daca citeste viteza cu magneti pe roata, trebuie sa-i introduci in setari circumferinta rotii tale si eventual numarul de magneti montati.

Asta-i foarte important de retinut.

@frigider Stiu ca-i tardiv dar poate te ajuta pe viitor, din Busteni poti sa urci de exemplu in muntii Baiului, e drum forestier destul de Ok, n-ai probleme cu mtb-ul, dar e de urcat... Daca vrei la Urlatoarea se urca mult mai usor cu bicicleta din Poiana Tapului. Am si eu o intrebare, m-au lasat slick-urile la mtb. Am avut Michelic XC Road 26x1.4. Le-am luat acum vreo 4-5 ani din Decathlon la pereche si un pret bun. Am fost multumit de ele, pe asfalt sunt foarte ok si se descurca decent si pe poteci batatorite. Sunt cam predispuse la pene dar m-am impacat cu ideea. Partea proasta e ca nu se mai fac, nu le-am mai gasit pe nicaieri. In schimb au scos alt model Wild Run'R care arata la fel. Problema e ca nu le-am gasit la magazinele din Ro. (momentan am cautat doar online) Poate cineva sa-mi recomande alte slick-uri pt mtb, la un pret decent? (cam pe la maxim 75-80 ron bucata)

Un ochi antrenat observa si bataii de cateva zecimi,cativa mm ii vede oricine, dar asta cu discurile montate invartind roata, cu ele demontate normal ca nu-ti dai seama ca-s strambe...

Verifica daca discurile au bataie, ideal cu un comparator dar in lipsa lui se poate improviza si cu altceva. Daca zici ca se simte franatul in hopuri ar trebui sa se vada si cu ochiul liber deviata discului cu probleme, Teoretic discurile se strang cu cheia dinamometrica, diferentele de cuplu de strangere intre suruburile de prindere pot genera o deviatie a discului. Nu strica sa verifici si daca etrierele se misca usor si uniform pe culise.(presupunand ca are asa ceva)

Serios? Eu? Esti sigur? Iar te legi de chestii pe care nu le-am spus, n-am zis nicaieri nici 14.5V nici constanta, mai citeste o data. Si chiar am facut, si chiar functioneaza asa cum am povestit, cel putin pe motocicleta mea si pe inca vreo 2 la care am incercat. Repet nu e o rezolvare permanenta e o improvizatie care te poate scoate din necaz la un moment dat. Nu trebuie imbunatatita , imbunatatirea exista si se numeste RRT. Calcule nu fac in cazul asta si ti-am si explicat de ce. Daca tie iti place asa mult domeniul masinilor electrice fa-le tu, sau daca nu-ti ies si nu crezi ce am povestit poti sa incerci practic ca tot iti place sa faci experimente.

De unde ai dedus asta, de ce imi pui cuvinte in gura pe care nu le-am rostit? Teoretic e posibil sa o rezolve pentru ca problemele de clasa a XI-a simplifica mult realitatea, el la clasa a XI nu are de unde sa stie detalii mai avansate, in general se lucreaza cu modele ideale simplificate. Practic stiu foarte bine ce sunt in stare copiii de clasa a XI si a XII profil tehnic, am predat 2 ani la liceu. Pentru multi dintre ei operatii de genul 10:3 sau 125/1000 reprezinta probleme complicate, chiar daca sunt in stare sa-ti ''rezolve'' papagaliceste o integrala. Nu mi-e rusine sa intreb atunci cand nu stiu. Dupa cum am explicat si pe softpedia nu am cunostintele necesare sa inteleg 100% functionarea alterntorului cu magneti permanenti, adica partea de reglare a tensiunii, stiu exact ce si cum face RRT-ul insa nu mi-e 100% clar efectul asupra cuplului rezistent, asta pentru ca am citit suficient cat sa realizez ca nu-i asa simplu pe cat pare la prima vedere. Cam pe unde lasa de dorit bunul meu simt? Da-mi un exemplu de comportament de al meu necivilizat, dar sa fie ceva ce am scris eu nu ceva care crezi tu ca am gandit. Tu esti cel care afirma ca tensiunea de iesire in gol si puterea unui alternator trifazat la o anumita turatie este tot ceea ce-ti trebuie sa calculezi comportamentul unui alternator in diverse regimuri de functionare. Oricine are un pic habar de masini electrice isi da seama ca lipsesc cam multe date.... Nu trebuie sa demonstrezi nimic, recunosc singur, am invatat foarte multe lucruri de pe internet in mai multe domenii, unde-i rusinea?

Asta spune multe despre cunostintele tale, ai noroc ca sunt putini aici sa inteleaga asta

Eu nu ma pricep atat de bine la masini electrice incat sa fac calculele pe care le soliciti tu. Totusi ma pricep suficient de bine sa-mi dau seama ca pentru a face acele calcule am nevoie de niste date referitoare la constructia alternatorului pe care nu le am si nici nu le pot obtine, probabil doar proiectantul le are. Eu in locul tau n-as scormoni prea mult faza cu semnalizarile....

Daca e vorba de un bord universal care-ti indica jumatate din valoarea reala atunci e clar o problema de setare. La bordurile astea semnalul e prelucrat de un procesor care comanda mai departe turometrul cu ac indicator . Fiind universal trebuie sa aiba posibilitatea sa setezi numarul de cilindri ai motorului si eventual tipul motorului 2T sau 4T. Cand ai legat la fisa 2 probabil capta cumva semnal si de la fisa 1 deaia iti arata din cand in cand corect . Se poate face un circuit care sa-ti dubleze frecventa captata la fisa 1 ca sa-ti arate turometrul corect dar nu asta e solutia normala, trebuie sa gasesti setarile care pot fi software sau hardware cu ceva jumperi pe placa(mai putin probabil). N-am inteles cum ai conectat efectiv sarma aia bobinata pe fisa, cu un singur capat la bord, sau ai conectat ambele capete la 2 fire/borne ale bordului?

Nu conteaza ordinea firelor galbene.

Nu ma refeream la alternatoarele cu infasurari auxiliare, stiu despre ce vorbesc, am atasat si o schema de suzuki cu solutia despre care vorbeam. ECU nu e deloc asa sensibil pe cat crezi, nu-l afecteaza tensiunea de alimentare atata timp cat nu depaseste niste limite,are stabilizare si filtrare interna care suporta tensiuni destul de mari. Mai repede ti se ard becurile la supratensiune decat ECU. Eu nu incurajez improvizatiile, mai ales facute de oameni care nu le inteleg, dar e bine de stiut ca exista unele posibilitati alternative de a rezolva unele probleme. De exemplu daca-ti crapa regulatorul in drum la mama naibii e bine sa stii ca la un centru de dezmembrari auto ai putea gasi ceva cu care sa-ti rezolvi problema si sa pleci mai departe. Dezmembrari auto gasesti mult mai usor decat magazine/service-uri moto. Ca sa nu spun ca o punte redresoare auto poti sa o cari preventiv la tine ca-i mai ieftina si mai mica decat un regulator de rezerva .

Vorbesc serios, eu am mers asa vreo 2 ani de zile si n-am inventat eu metoda , am aflat-o si eu de la altii. Tensiunea e clar ca nu va fi stabilizata dar asta nu e o problema pentru baterie atata timp cat nu depaseste limitele(adica sa nu scada sub 12.8V sa zicem si sa nu creasca peste 15V) Aia 70V sunt in gol, cand pui sarcina scad mult. Daca legi toate cele 3 faze la punte nu e ok, vei avea tensiune prea mare pe baterie, in schimb daca conectezi doar 2 faze se creeaza un oarecare echilibru intre puterea debitata de alternator si cea consumata de motocicleta , astfel se obtine o limitare a tensiunii. Asta nu e o solutie, e o improvizatie care te poate scoate din necaz daca stii ce faci. Cu improvizatia asta si cu alt artificiu (inlocuit becul de far 55/65W cu unul 90/100W) am facut multi km timp de 2 sezoane iar bateria, o chinezarie ieftina a tinut si ea cele 2 sezoane. Totusi eu aveam montat voltmetru de bord si monitorizam permanent tensiunea. Tine un pic si de noroc, nu stiu daca la toate motocicletele se poate obtine echilibrul asta. Artificiul cu 2 faze in loc de 3 a fost folosit si de catre producatori (suzuki cel putin) la motocicletele vechi in perioada in care mersul cu farul aprins nu era obligatoriu. La unele modele a treia faza era conectata la puntea redresoare doar cand aprindeai farul, in rest mergea doar cu 2 faze iar regulatorul cu tiristor intervenea doar asupra unei singure faze. Metoda era economica si eficienta dar nu prea aveai rezerva de putere electrica pentru accesorii.

Ce rost are sa masori cu un condensator in loc de baterie? Ca sa nu mai zic ca un condensator la 25V are sanse foarte mari sa crape. Din ce s-a scris pana acum mie mi se pare destul de clar ca regulatorul e problema, si DA, e posibil sa mearga partial, doar la relanti, sau sa aiba momente cand merge si altele in care nu mai merge.... Ca sa fii sigur mai poti incerca o chestie, fa rost de o punte redresoare auto, ca cea de dacie de exemplu si o conectezi in locul regulatorului dar conectezi doar 2 fire galbene in loc de 3. Daca statorul e ok ar trebui sa ai o tensiune de incarcare decenta sau chiar prea mare la turatii mari. Cu putin noroc s-ar putea sa mearga foarte bine si sa nu mai ai nevoie de regulator

Din cate stiu eu F3-ul are niste prize de aer in carene care-s conectate la carburatoare. Mai are si o electrovalva care deschide/comuta niste circuite de aer in functie de viteza. Daca tubulatura asta nu e ok apar simptome asemanatoare cu ce descrii tu.

Pai in primul rand ai nevoie de manualul de service, iti explica acolo cum se verifica pompa, in principiu se masoara cantitatea de benzina pe care o pompeaza intr-o sticla in interval de 1min. De fapt inainte sa verifici pompa verifica intai daca merge in toti cilindri ca-i mai usor. Pentru asta dupa ce pornesti motorul pune mana pe coturile de evacuare de la fiecare cilindru( la aia din spate e ceva mai greu dar nu imposibil) si vezi daca se incalzesc toate la fel si in acelasi timp. Ai grija cand si cat timp pui mana ca te poti arde rau daca nu stii ce faci.... Daca nu merge in toti cilindrii pasul urmator e verificatul/curatatul/schimbatul bujiilor.

Verifica pompa de benzina in primul rand, apoi bujii, carburatoare, joc la supape.

Daca ai probleme si cu afisatul kilometrilor nu e de la cdi. Verifica sigurantele si mufele de la bord.

In primul rand verifica daca termocupla noua functioneaza. Cu fiertul in apa e mai greu, e posibil sa deschida la temperaturi mai mari de 100 grade, cel mai bine o verifici cu un aparat de masura pe motor. Nu stiu cum ai ajuns la concluzia ca cea veche nu functiona dar se poate ca problema initiala sa fi fost de la ventilator. Exista o oarecare sansa sa ai carbunii de la electromotor uzati si sa faca figuri, sa mearga ventilatorul cu intermitente.

Aia cu lipsa ursilor in golul alpin e vrajeala, nici partea cu hibernarea se pare ca nu e intotdeaua adevarata. Eu am vazut urs umbland de nebun in mijlocul iernii foarte aproape de varful Negoiu, pe la peste 2400m, probabil ca se plictisise de somn si iesise la putina miscare, mancare sigur nu gasea acolo.... La Balea am dormit o data cu cortul si n-am avut probleme. Alte dati am lasat motorul acolo toata ziua cat am fost plecat pe munte, a fost ok. Ideea de baza e sa nu ai absolut nimic de mancare in cort si nici in topcase sau coburi Daca n-ai copaci in zona( la Balea nu sunt) , cauta macar niste bolovani sa-i pui deasupra mancarii la ceva distanta de cort. Bolovanii nu-ti vor proteja mancarea de un urs flamand dar poate nu ti-o fura primul caine care trece pe acolo.

Ia vezi aici, poate acum intelegi : https://ro.wikipedia.org/wiki/Legea_lui_Ohm