binox

Reteta asta de uns lantu cu seu de oaie apare in mai multe manuale de tehnica moto vechi. Era buna la vremea ei mai ales ca lanturile moto de atunci nu aveau oringuri. Daca aplici tehnica asta la un lant cu oringuri nu faci decat sa-l strici. Chestia alba pe care o vezi tu pe unele lanturi nu are nici o legatura cu seul de oaie sau cu vreo ceara, e teflon

Nu la asta ma refeream, debitmetrul masoara cantitatea de aer care trece de filtru,(air flow meter parca-i spune in eng)la masini se foloseste sigur dar la moto nu stiu....

Ai incercat sa alimetezi montajul de la bateria motorului in timp ce acesta e pornit? Ar fi bine sa incerci de pe acum ca sa nu ai surprize mai tarziu, in unele cazuri microcontrolerul nu mai functioneaza normal si trebuie luate masuri de ecranare. In pozele astea nu vad "partea de putere" cu care comanzi injectoarele, e pe alt cablaj sau injectoarele astea consuma mai putin decat poate suporta microcontrolerul pe porturile de iesire? Nu stiu daca GS-ul tau are sau nu TPS in varianta originala, dar daca are ar trebui sa-l montezi si pe al lui ca altfel vei avea probleme cu aprinderea, mai exact cu avansul la aprindere. Un debitmetru nu ti-ar trebui sau la motoare nu se foloseste? ( chiar nu stiu asta) Ca sa economisesti si mai mult combustibil ar trebui sa montezi un microintrerupator care sa semnalizeze rapid capatul de cursa al acceleratiei (atunci cand acceleratia nu e trasa deloc) si sa implementezi o functie care sa tina seama si de turatie si sa taie comanda injectoarelor in astfel de situatie(frana de motor). In locul tau as construi 2 module separate unul pt functiile de afisare chestii si altul strict pt injectie (ideal ar fi ca asta sa aiba integrat si modulul de aprindere , dar e mai greu). Dpdv al fiabilitatii e mai bine cu module diferite si simple decat cu unul complex. Interesant proiectul tau si nu e deloc simplu, sper sa-ti iasa si sa ne tii la curent cu evolutia!

Cum adica material adaugat la rectificat??? Prin rectificat se inlatura material nu se adauga......

Ce inseamna perfect? De cand exista in tehnica notiunea de perfectiune?

Uleiul se alege in functie de ce recomanda producatorul motocicletei in manualul de service. In general producatorul nu recomanda un singur tip de ulei ci ofera un grafic pentru alegerea uleiului in functie de temperatura mediului inconjurator. 10W30 este un ulei mai putin performant decat 10w40 care ofera un interval termic de folosire mai mare (isi pastreaza mai bine vascozitatea la temperaturi mari decat 10w30)

) Ala e tankbagu lu Misha , "geanta" ei nu apare in poze

Am fost cu masina la RAR(adusa din germ, nu inmatriculata aici) sapt trecuta si ordinea operatiunilor a fost exact asa cum am spus , adica intai a verificat-o tehnic si apoi s-au uitat si au pozat seriile. Ordinea asta nu stiu daca e specificata pe undeva prin lege, probabil ca o fac cum le vine lor mai usor. Totusi daca te duci la RAR ca sa-ti obtii certificatul de autenticitate ( necesar la prima inmatriculare sau la schimbarea proprietarului) iti va cere itp-ul ca altfel nu-ti face identificarea. Nu am confundat notiunea de omologare cu cea de identificare, masinile de care ziceam venisera pt identificare, avand itp-ul valabil nu au stat sa le verifice amanuntit dar cand au ridicat capota pt a citi seriile au observat imediat neconcordantele. Nu spun ca nu se poate trece de itp sau identificare RAR cu un motor nefunctional , ca doar traim in Romania....., stiu eu personal statie ITP care nici macar seriile nu le verifica cand te duci sa-ti faci itp-ul la motor......, da nu e in Bucuresti

Nu cred ca un bec de semnalizare poate sa aiba doar 3.4W poate doar ala din bord. Standardul la semnalizari e cam 21W

Deci ca sa faci ITP-ul la orice alta statie de itp iti trebuie cartea de identitate romaneasca, si cum nu o ai primul itp il faci obligatoriu la RAR. Ca sa faci identificare trebuie obligatoriu sa ai ITP valabil, si motorul/masina trebuie sa indeplineasca cerintele necesare circularii pe drumuri publice. Eu am vazut de 2 ori la RAR cum au fost respinse masini pe motive tehnice, masini care venisera doar pt identificare (aveau itp valabil) . Una era in acte trecuta cu injectie si omu ii pusese carburator, iar alta era trecuta 4x4 cand defapt nu mai era decat 2x4 (cred ca-i schimbase cutia). Dpdv al seriilor masinile nu aveau probleme. Desi proprietarii au facut scandal pe tema asta ing sef de acolo, dupa ce s-a consultat la tel cu cineva a motivat ca Identificarea se elibereaza in vederea inmatricularii automobilului pt circulatia pe drumuri publice si automobilele respective nu corespund dpdv tehnic. Are cum verifica si e chiar f simplu, e suficient sa aprinda farul si sa-l indrepte spre un perete, sau chiar sa puna o foaie de hartie in fata si se va vedea imediat daca farul e construit pt circulatie pe dreapta sau pe stanga. Pentru circulatia pe dreapta farul lumineaza mai mult pe partea dreapta decat pe stanga.(ca in poza atasata) Nu sunt sigur dar presupun ca e acoperit de lege sa te respinga pe motivul asta chiar daca nu are vreun aparat specializat.

De pozitia clapetei de acceleratie depinde dar cu treapta de viteza nu are nici o treaba, si nu toate motoarele au senzor pt pozitia clapetei de acceleratie. Cand spui etc. la care alti parametri te referi?

Asta cu farul asa e, nu ai ce sa-i faci, daca vrei sa fii ok trebuie sa-l schimbi. Despre roata nu stiu ce sa-ti spun, in primul rand uita-te in actele de anglia si vezi cum e trecuta acolo. La mine de ex la RAR , la masina adusa din germ, aveam roti mai mari, altele decat cele originale, si mi le-au trecut in carte la modificari. Unde ai facut RAR-ul , cumva in Bucuresti? Daca incerci in alt oras, mai mic s-ar putea sa rezolvi mult mai simplu cu moto asa cum e si fara spaga.

Colortune nu-ti spune ce fel de scanteie ai ci iti permite sa vezi culoarea cu care arde amestecul in cilindru ca sa poti sa faci un reglaj corect. Aparate de testat bujii stiu de vreo 2 modele: unul simplu sub forma de pistol care-ti permite sa alimentezi bujia cu o tensiune corecta , dar aprecierea scanteii se face tot optic adica te uiti la ea sa vezi daca e cum trebuie(cu unul deasta m-am jucat, nu l-am desfacut dar presupun ca functioneaza pe principiul "magnetourilor" de la brichete dar la scara mai mare), al doile e mai complicat si se bazeaza pe masurarea rezistentei de izolatie (deasta n-am vazut decat in carti) Cel mai simplu e sa incerci cu o bujie noua (nu e nevoie sa fie bujia exact modelul folosit pe motocicleta ta) si sa compari scanteia data de bujia noua cu cea data de bujia veche. E bine sa faci testele pe intuneric ca sa observi mai bine scanteia si sa te uiti ca nu cumva sa apara scanteie si in ata parte decat acolo unde trebuie (intre electrozi); mai pot aparea scantei pe fise, intre fisa si bobina, sau chiar intre bobina si cadru sau alta parte metalica dar pt a observa astfel de "scurgeri" trebuie sa fie bezna

Carburatoarele nu se sincronizeaza pe stand ci pe motor, la fel si cu reglatul. Pe stand poate se regleaza prima data in fabrica cund sunt noi.

In concluzie daca redresorul auto e destept nu exista riscul de a strica bateria moto, iar daca nu e destept dar scoate o tensiune aproximativ constanta in jurul valorii de 14.5V iar nu exista riscuri. Riscul apare in cazul unui redresor improvizat care scoate tensiune prea mare.

Cred ca pana la urma s-a plecat de la afirmatia ca poti incarca o baterie moto cu un redresor auto fara sa risti sa o strici. Conteaza mult si tipul de redresor, dar daca redresorul nu e unul care face "fast charge" prin ridicarea destul de semnificativa a tensiunii de incarcare nu o sa ai nici o problema cu bateria, ceea ce conteaza e ca redresorul sa nu aiba o tensiune mai mare de 14.5V iar daca are trebuie sa supraveghezi bateria nu o poti lasa la incarcat o vesnicie. Daca redresorul nu scoate mai mult de 14.5V nu cumva e aceiasi situatie ca si in cazul incarcarii bateriei pe motor? acolo cine mai supravegheaza incarcarea? Oricum alternatorul e in stare sa debiteze curenti mult mai mari decat ori ce redresor auto normal. Cat despre redresoarele inteligente , oare cum poate un redresor sa-si dea seama (intr-un mod eficent) de tipul acumulatorului pe care i-l dai sa-l incarce? Eu pana acum nu am vazut vreun redresor asa destept(dar asta nu inseamna ca nu exista) tot ce am vazut erau specializate pe tipuri de acumulatori, deobicei ni-mh litiu sau pb ca astea-s cele mai folosite.

Daca au disparut peste 4l de benzina din rezervor e clar ca pe undeva curge(asta daca nu a furat cineva benzina ) si din moment ce ajunge in ulei inseamna ca robinetul ala nu-si face treaba cum trebuie si pe langa asta cel putin un plutitor/cui pontou din carburatoare nu lucreaza cum trebuie. Explicatia data de blade e cea mai plauzibila in cazul asta

Nu ma refeream la etansarea dintre furtun si filetul bujiei, ma refeream la garnitura din interiorul pompei, cea care joaca rol de "segment". In general pompele manuale nu-s facute pentru presiuni mari, chiar si la una auto nu prea sunt cazuri in care trebuie sa umfli mai mult de 3 bari. Nu stiu cum e actionarea decompresorului dar daca e centrifugala cred ca se actioneaza numai atunci cand dai la buton ca altfel nu vad cum......, iar daca e asa cel mai simplu de masurat e prin impingerea motorului in viteza( cum s-a mai zis mai sus)

Daca iti incape poti sa-ti iei o baterie capsulata de 7Ah , genul folosit la ups. Intradevar nu sunt foarte rezistente la vibratii, nu au curenti mari de pornire ( oricum nu-ti trebuie) dar rezista cel putin 2 ani pe motor. (pe ups sau alt device de genul asta rezista cam 4 ani, chiar mai mult) O astfel de baterie o gasesti la aprox 60ron

Am citit ce ai scris dar nu am inteles ce treaba are avansul centrifugal cu compresia? Cred ca faci o confuzie, avansul centrifugal se modifica in functie de turatia motorului dar nu influenteaza deloc compresia, doar stabileste momentul in care se genereaza scanteia. Metoda pe care ai aplicat-o nu e chiar buna, pt ca nu e concludenta in toate situatiile posibile. De ex daca ai cilindru uzat neuniform, sau are zgarieturi s-ar putea sa nu-ti dai seama de ele iar atunci cand incepe sa scape de unde stii ca scapa in cilindru sau nu scapa pe langa garnitura de la pompa? In locul tau pentru masurarea compresiei as bloca actionarea decompresorului.

Daca valorile astea sunt constante si nu se modifica o data cu incalzirea releului e ok. La multe japoneze in manualele de service tensiunea maxima admisa pt incarcare e in jurul valorii de 15V chiar si mai mult la unele.

Acum vreun an seful meu a comandat cateva deastea de prin china sau taiwan si am montat pe una din masinile firmei(nici nu mai stiu pe care), dar cum nimeni nu a stat sa calculeze consumul nici inainte nici dupa nu pot sa trag nici o concluzie practica, insa parerea mea e ca e o mare smecherie de luat baniii la fraieri. "Dispozitivul" consta defapt in 2 magneti care se monteaza pe turul circuitului de alimentare , cat mai aproape de carburator/rampa de injectie . Singurul fel prin care cred eu ca ar putea scade consumul e cazul in care se monteaza pe un furtun de cauciuc pe care l-ar putea sugruma putin (magnetii sunt puternici probabil din neodinium ca cei din hard-diskuri), chestie care nu e o solutie, mai ales la motoarele pe injectie..... Am cititit si instructiunile si dupa cum sunt scrise m-am prins ca-i o smecherie, in primul rand aia spuneau ca se va observa reducerea consumului doar dupa nu mai stiu cate plinuri de benzina,perioada in care dispozitivul iti "trateaza" motorul, iar dupa ce tratamentul s-a terminat deabia deatunci vei observa reducerea consumului.( cu alte cuvinte dupa ce l-ai instalat si astepti sa-si faca treaba uiti ca ai dat baniii pe el.... ) Daca ar fi asa de simplu cred ca orice fabricant auto si-ar monta 2 magneti ca sa se poata lauda cu un consum mai mic.

Corect, dara daca firele au fost taiate scurt nu are nici o importanta pt bobinator, nu-l influenteaza deloc in operatiunea de identificare a modului de bobinare. Uite aici gasesti stator nou pt virago http://shop.wemoto.com/pictures.dyn?u=2147910qqq5828142 si nici nu e f scump. Eu am bobinat unu pt un prieten in Bucuresti si a costat cam 2 mil, eu as prefera unul nou decat unu rebobinat tinand seama de faptul ca diferenta de pret nu e mare. Poate la tine gasesti un bobinator mai ieftin decat in Bucuresti dar la asta la care ai fost nu m-as duce. Statorul nu e greu de bobinat, important e sa aiba lac/rasina care sa reziste la temperaturile mari si la produse petroliere . In Braila de ex am fost la o firma sa-i intreb si mi-au zis ca de bobinat il bobineaza fara probleme dar nu au lac care sa reziste in ulei fierbinte.

Nu conteaza cum vin cele trei fire, poti sa le pui oricum, daca o sa te uiti intr-un manual de service ai sa vezi si de ce.

Nu stiu cum or fi rulmentii turcesti dar am vazut rulmenti chinezesti pe la biciclete cu bile facute poate nu din lemn sau bronz dar dintr-un otel f moale. Am mai intalnit la biciclete bile sparte, sau ciupite dar am vazut si bile chinezesti pur si simplu deformate, in loc de sfera devenisera un fel de cub.... , si nu glumesc chiar am vazut. Am luat o bila deaia am pus-o pe sina de tramvai si dupa 2-3 ciocane am aplatizat-o. Eu nu mi-as pune rulmenti chinezesti la motor, or fi si rulmenti chinezesti buni , nu zic, dar e cam greu sa-ti dai seama care-s aia. Oricum nu vad dc nu as pune rulmenti romanesti stiind faptul ca fabricile romanesti de rulmenti au fost preluate de KOYO si SKF 2 dintre cei mai tari producatori de rulmenti. La un moment dat a mai povestit cineva pe forum cum si-a comandat rulmenti din UK de frica celor romanesti si surpriza dupa ce a platit de vreo 3 ori pretul din RO a constatat ca rulmentii lui din UK erau made in romania