binox

Si unde se ascund motivele alea, ca eu nu le-am gasit ? Macar spune si tu unde se gasesc daca nu vrei sa spui direct care sunt......

Ai incercat macar sa te uiti daca da scanteie atunci cand apesi pe buton?

Din ce in ce mai multe aberatii pe forumul asta..... Nenea Kato avea dreptate, se poate pune o baterie mai mare cu conditia sa fie incarcata cand se monteaza. Curentul de incarcare absorbit de baterie depinde de gradul de incarcare al acesteia, nu are valoarea fixa de 10% din capacitatea bateriei, aceasta este valoarea maxima recomandata pentru curentul de incarcare. (in practica pe motor sau pe auto aceasta valoare se depaseste de multe ori atunci cand bateria din diverse motive ajunge sa se descarce mai mult). Tinand cont si de faptul ca majoritatea motocicletelor au regulator de tensiune ce scurtcircuiteaza fazele alternatorului catre masa, deci se risipeste o cantitate destul de importanta de putere astfel, nu vor fi probleme nici in cazul unei baterii mai mari chiar daca nu e foarte incarcata. Singurul mod prin care o baterie mai mare poate suprasolicita alternatorul este in cazul in care aceasta este defecta sau foarte descarcata (dar daca e foarta descarcata nici nu va porni motorul) Nu trece nimic de pe baterie pe alternator sau invers pentru ca bateria si alternatorul sunt legate in paralel. In unele situatii alternatorul nu furnizeaza suficienta putere pentru toti consumatorii, curentul necesar fiind asigurat de baterie, dar nu se face nici o comutare. Bateria nu are rol de stabilizator ci de filtru care e un pic altceva. Aberatia cu impedanta complexa nu o mai comentez pt ca intra in capitolul "vitezometru manometric" Asta-i chiar tare ) Teoria cui spune asta? M-ar interesa o carte si un autor/grup autori .... Daca nu stii o sa-ti zic eu una despre incinte acustice in care spune ca in functie de tipul muzicii pot fi cazuri in care se prefera ca puterea amplificatorului sa fie mai mare decat cea a difuzorului. Ai incercat vreodata sa pui o incinta de 200W pe un aplificator de 10W ? Ti s-a parut ca se aude ok?

In cazul asta in primul rand se arde siguranta principala care la majoritatea motocicletelor japoneze se afla pe releul de pornire , releu pe care-l gasesti daca urmaresti firul gros , rosu, care pleaca de la borna + a bateriei. Daca dupa ce schimbi siguranta asta tot nu merge pasul urmator e sa cauti panoul de sigurante sa vezi daca o mai fi si alta arsa.

1: nu am inteles bine intrebarea, tu vrei sa gasesti o pozitie a socului cu motorul oprit iar cand pornesti sa stea direct la 1500 rpm? Nu cred ca se poate asta, e normal sa pornesti cu socul la maxim (atunci cand e frig) si apoi sa-l reduci treptat. 2: 5-6km nu-s suficienti pt a "citi" bujiile, ar trebui sa mergi mai mult cu motorul incalzit bine si nu neaparat la 5000rpm ci la turatia cu care mergi tu deobicei la drum intins. Daca il tii in 5000 la viteze mici risti sa-l incalzesti cam tare mai ales daca are racire pe aer(parca asa are banditul) Bujia nu trebuie sa o scoti imediat , chiar e recomandat sa astepti sa se raceasca motorul pt ca sunt sanse mai mici sa strici filetul din chiulasa. Daca tot faci asta desfa toate bujiile ca sa vezi cum lucreaza toti cilindri pt ca e f posibil ca un cilindru sa mearga ok iar altul sa aiba probleme. 3: asta e relativ normal dar nu ar strica sa faci o sincronizare a carburatoarelor daca tot te-ai apucat de aranjat.

Nu sunt extrem de manevrabile dar sunt ok, odata ce te inveti cu ea ti se pare natural sa te strecori printre masini.(acolo unde incapi) Un F3 e mai manevrabil in primul rand pt ca-i mai scurt si mai usor totusi e un pic mai lat decat VFR-ul meu (RC24) si in unele situatii poti sa ai surpriza ca printr-un spatiu ingust intre masini stationate la stop sa poti trece cu vfr-ul dar nu si cu cbr-u. Nu stiu exact ce intelegi prin motocicleta docila,dar pot sa-ti spun ca mie mi se pare mai "docila" vfr-ul decat F3-ul pt ca vfr-ul trage liniar inca din ture joase fara sa aiba explozii mari de putere, in schimb F3-ul e mai puturoasa in ture mici dar cand sare de 6-7000 rpm are o explozie de putere care te poate surprinde daca nu esti atent. Din punctul asta de vedere mi se pare mai usor de condus vfr-ul pt ca nu e imprevizibil si e mai elastic, de ex daca esti intr-a 6-a la 80 si vrei sa faci o depasire daca tragi de gaz se duce bine spre deosebire de cbr la care trebuie sa schimbi in jos ca sa obtii acelasi rezultat. Daca nu stii ce sa alegi intre aceste 2 modele (ambele motociclete f reusite si din clase aproximativ asemanatoare) trebuie sa te gandesti mai mult ce vrei sa faci cu motorul. Daca mergi mai mult prin oras si fara pasager te avantajeaza mai mult un F3, in schimb daca preferi plimbarile lungi in afara orasului e mai fain vfr-ul pt ca ai mai mult loc de bagaje , si e mai comod atat pt "sofer" cat si pt pasager. Mai conteaza si gabaritul tau ca daca esti prea mare s-ar putea sa nu "incapi" bine pe F3 iar daca esti prea mic o sa ti se para greu de manevrat vfr-ul. La capitolul consum F3-ul sta un pic mai bine decat VFR-ul. PS Am vfr dar am mers ceva si pe cbr F3 ( si oras si drum lung)

Tare asta cu X-ul pe geam, da mai mult ca sigur nu ala e scopul, se marcheaza cu X pt ca geamul sa fie vizibil sa nu dea vreunu cu vreo scara/schela/etc in el.

Motovision am incercat si eu , a fost cel mai bun din cate am probat, chiar mai bun decat actualul care e de 90/100W, totusi nu a rezistat prea mult , doar cateva luni , dupa un drum pe transfagarasan s-a ars.

Eu zic sa nu-ti mai bati prea mult capul cu acele varfuri de tensiune pentru ca ele sunt f bine filtrate de acumulator, de aceea nu trebuie lasat motorul sa mearga fara acumulator conectat in sistem. Am folosit ceva vreme pe IJ o aprindere fara platina (cu senzor optic) iar ca stabilizator pt circuitul electronic am utilizat un 7812 sau 7809 (nu mai stiu exact) , nu era ceva complicat ,in afara de stabilizator singurul integrat folosit era un comparator, dar a mers fara probleme. Fa fel a functionat si un releu de semnalizare construit cu un LM555 pt o instalatie de 6V , fara sa mai folosesc stabilizator sau macar vreun zenner . Daca as fi avut varfurile alea de ordinul zecilor de volti s-ar fi prajit imediat timerul. Montaj cu microcontroler nu am facut pt moto dar am avut o perioada un voltmetru din comert realizat cu un PIC montat pe VFR. M-am uitat pe placa si nu am observat nici un stabilizator fancy. A functionat bine o perioada pana cand a inceput sa faca figuri din cauza unei lipituri reci pe placa pe care n-am avut timp sa o gasesc atunci si intre timp am pierdut placa. Cand te-am intrebat daca ai facut probe cu motorul pornit nu am facut-o cu gandul la parazitii de pe alimentare ci la cei care pot fi captati prin inductie. Am avut experiente de genul asta cu vitezometre digitale de bicicleta , mi-am pus unul pe IJ si a mers f bine fara probleme, in schimb am gasit altul cu afisaj mai mare care nu a vrut sa mearga sub nici o forma, cu motorul oprit mergea, cum porneam motorul o lua razna. (ambele erau alimentate cu baterie proprie) Diferenta intre ele era ca primul folosea 2 baterii de 1.5V iar al doilea doar o baterie de 1.5V. La ultimul probabil ca diferenta de tensiune dintre nivelele logice era f mica si din cauza parazitilor captati prin inductie apareau erorile.

Reteta asta de uns lantu cu seu de oaie apare in mai multe manuale de tehnica moto vechi. Era buna la vremea ei mai ales ca lanturile moto de atunci nu aveau oringuri. Daca aplici tehnica asta la un lant cu oringuri nu faci decat sa-l strici. Chestia alba pe care o vezi tu pe unele lanturi nu are nici o legatura cu seul de oaie sau cu vreo ceara, e teflon

Nu la asta ma refeream, debitmetrul masoara cantitatea de aer care trece de filtru,(air flow meter parca-i spune in eng)la masini se foloseste sigur dar la moto nu stiu....

Ai incercat sa alimetezi montajul de la bateria motorului in timp ce acesta e pornit? Ar fi bine sa incerci de pe acum ca sa nu ai surprize mai tarziu, in unele cazuri microcontrolerul nu mai functioneaza normal si trebuie luate masuri de ecranare. In pozele astea nu vad "partea de putere" cu care comanzi injectoarele, e pe alt cablaj sau injectoarele astea consuma mai putin decat poate suporta microcontrolerul pe porturile de iesire? Nu stiu daca GS-ul tau are sau nu TPS in varianta originala, dar daca are ar trebui sa-l montezi si pe al lui ca altfel vei avea probleme cu aprinderea, mai exact cu avansul la aprindere. Un debitmetru nu ti-ar trebui sau la motoare nu se foloseste? ( chiar nu stiu asta) Ca sa economisesti si mai mult combustibil ar trebui sa montezi un microintrerupator care sa semnalizeze rapid capatul de cursa al acceleratiei (atunci cand acceleratia nu e trasa deloc) si sa implementezi o functie care sa tina seama si de turatie si sa taie comanda injectoarelor in astfel de situatie(frana de motor). In locul tau as construi 2 module separate unul pt functiile de afisare chestii si altul strict pt injectie (ideal ar fi ca asta sa aiba integrat si modulul de aprindere , dar e mai greu). Dpdv al fiabilitatii e mai bine cu module diferite si simple decat cu unul complex. Interesant proiectul tau si nu e deloc simplu, sper sa-ti iasa si sa ne tii la curent cu evolutia!

Cum adica material adaugat la rectificat??? Prin rectificat se inlatura material nu se adauga......

Ce inseamna perfect? De cand exista in tehnica notiunea de perfectiune?

Uleiul se alege in functie de ce recomanda producatorul motocicletei in manualul de service. In general producatorul nu recomanda un singur tip de ulei ci ofera un grafic pentru alegerea uleiului in functie de temperatura mediului inconjurator. 10W30 este un ulei mai putin performant decat 10w40 care ofera un interval termic de folosire mai mare (isi pastreaza mai bine vascozitatea la temperaturi mari decat 10w30)

) Ala e tankbagu lu Misha , "geanta" ei nu apare in poze

Am fost cu masina la RAR(adusa din germ, nu inmatriculata aici) sapt trecuta si ordinea operatiunilor a fost exact asa cum am spus , adica intai a verificat-o tehnic si apoi s-au uitat si au pozat seriile. Ordinea asta nu stiu daca e specificata pe undeva prin lege, probabil ca o fac cum le vine lor mai usor. Totusi daca te duci la RAR ca sa-ti obtii certificatul de autenticitate ( necesar la prima inmatriculare sau la schimbarea proprietarului) iti va cere itp-ul ca altfel nu-ti face identificarea. Nu am confundat notiunea de omologare cu cea de identificare, masinile de care ziceam venisera pt identificare, avand itp-ul valabil nu au stat sa le verifice amanuntit dar cand au ridicat capota pt a citi seriile au observat imediat neconcordantele. Nu spun ca nu se poate trece de itp sau identificare RAR cu un motor nefunctional , ca doar traim in Romania....., stiu eu personal statie ITP care nici macar seriile nu le verifica cand te duci sa-ti faci itp-ul la motor......, da nu e in Bucuresti

Nu cred ca un bec de semnalizare poate sa aiba doar 3.4W poate doar ala din bord. Standardul la semnalizari e cam 21W

Deci ca sa faci ITP-ul la orice alta statie de itp iti trebuie cartea de identitate romaneasca, si cum nu o ai primul itp il faci obligatoriu la RAR. Ca sa faci identificare trebuie obligatoriu sa ai ITP valabil, si motorul/masina trebuie sa indeplineasca cerintele necesare circularii pe drumuri publice. Eu am vazut de 2 ori la RAR cum au fost respinse masini pe motive tehnice, masini care venisera doar pt identificare (aveau itp valabil) . Una era in acte trecuta cu injectie si omu ii pusese carburator, iar alta era trecuta 4x4 cand defapt nu mai era decat 2x4 (cred ca-i schimbase cutia). Dpdv al seriilor masinile nu aveau probleme. Desi proprietarii au facut scandal pe tema asta ing sef de acolo, dupa ce s-a consultat la tel cu cineva a motivat ca Identificarea se elibereaza in vederea inmatricularii automobilului pt circulatia pe drumuri publice si automobilele respective nu corespund dpdv tehnic. Are cum verifica si e chiar f simplu, e suficient sa aprinda farul si sa-l indrepte spre un perete, sau chiar sa puna o foaie de hartie in fata si se va vedea imediat daca farul e construit pt circulatie pe dreapta sau pe stanga. Pentru circulatia pe dreapta farul lumineaza mai mult pe partea dreapta decat pe stanga.(ca in poza atasata) Nu sunt sigur dar presupun ca e acoperit de lege sa te respinga pe motivul asta chiar daca nu are vreun aparat specializat.

De pozitia clapetei de acceleratie depinde dar cu treapta de viteza nu are nici o treaba, si nu toate motoarele au senzor pt pozitia clapetei de acceleratie. Cand spui etc. la care alti parametri te referi?

Asta cu farul asa e, nu ai ce sa-i faci, daca vrei sa fii ok trebuie sa-l schimbi. Despre roata nu stiu ce sa-ti spun, in primul rand uita-te in actele de anglia si vezi cum e trecuta acolo. La mine de ex la RAR , la masina adusa din germ, aveam roti mai mari, altele decat cele originale, si mi le-au trecut in carte la modificari. Unde ai facut RAR-ul , cumva in Bucuresti? Daca incerci in alt oras, mai mic s-ar putea sa rezolvi mult mai simplu cu moto asa cum e si fara spaga.

Colortune nu-ti spune ce fel de scanteie ai ci iti permite sa vezi culoarea cu care arde amestecul in cilindru ca sa poti sa faci un reglaj corect. Aparate de testat bujii stiu de vreo 2 modele: unul simplu sub forma de pistol care-ti permite sa alimentezi bujia cu o tensiune corecta , dar aprecierea scanteii se face tot optic adica te uiti la ea sa vezi daca e cum trebuie(cu unul deasta m-am jucat, nu l-am desfacut dar presupun ca functioneaza pe principiul "magnetourilor" de la brichete dar la scara mai mare), al doile e mai complicat si se bazeaza pe masurarea rezistentei de izolatie (deasta n-am vazut decat in carti) Cel mai simplu e sa incerci cu o bujie noua (nu e nevoie sa fie bujia exact modelul folosit pe motocicleta ta) si sa compari scanteia data de bujia noua cu cea data de bujia veche. E bine sa faci testele pe intuneric ca sa observi mai bine scanteia si sa te uiti ca nu cumva sa apara scanteie si in ata parte decat acolo unde trebuie (intre electrozi); mai pot aparea scantei pe fise, intre fisa si bobina, sau chiar intre bobina si cadru sau alta parte metalica dar pt a observa astfel de "scurgeri" trebuie sa fie bezna

Carburatoarele nu se sincronizeaza pe stand ci pe motor, la fel si cu reglatul. Pe stand poate se regleaza prima data in fabrica cund sunt noi.

In concluzie daca redresorul auto e destept nu exista riscul de a strica bateria moto, iar daca nu e destept dar scoate o tensiune aproximativ constanta in jurul valorii de 14.5V iar nu exista riscuri. Riscul apare in cazul unui redresor improvizat care scoate tensiune prea mare.

Cred ca pana la urma s-a plecat de la afirmatia ca poti incarca o baterie moto cu un redresor auto fara sa risti sa o strici. Conteaza mult si tipul de redresor, dar daca redresorul nu e unul care face "fast charge" prin ridicarea destul de semnificativa a tensiunii de incarcare nu o sa ai nici o problema cu bateria, ceea ce conteaza e ca redresorul sa nu aiba o tensiune mai mare de 14.5V iar daca are trebuie sa supraveghezi bateria nu o poti lasa la incarcat o vesnicie. Daca redresorul nu scoate mai mult de 14.5V nu cumva e aceiasi situatie ca si in cazul incarcarii bateriei pe motor? acolo cine mai supravegheaza incarcarea? Oricum alternatorul e in stare sa debiteze curenti mult mai mari decat ori ce redresor auto normal. Cat despre redresoarele inteligente , oare cum poate un redresor sa-si dea seama (intr-un mod eficent) de tipul acumulatorului pe care i-l dai sa-l incarce? Eu pana acum nu am vazut vreun redresor asa destept(dar asta nu inseamna ca nu exista) tot ce am vazut erau specializate pe tipuri de acumulatori, deobicei ni-mh litiu sau pb ca astea-s cele mai folosite.