cristidb

Aici se discuta chestii serioase nu presiuni, suspensii si uleiuri. Astea s-au discutat, le stie toata lumea. Ia si citeste 1634 de pagini si o sa gasesti raspunsurile.

Pune tu 10W60, lasa-ne pe noi sa punem ce a zis producatorul. Eu stiu ca daca intr-un motor pui uleiul recomandat la intervalul recomandat si ii schimbi filtrele la timp o sa tina mult si bine.

Eu am 450. Foarte comoda, destul de silentioasa, destule aerisiri din care se poate regla cat aer sa intre. Sta bine pe cap si fara sa folosesc pompita. Se abureste cand e frig, pe la 10-12 grade. Viziera nu e chiar rezistenta la zgarieturi.

Depinde de motor, depinde de ulei. Calitatile uleiului nu le simti la deget si nici ochiometric dupa culoare. Presiune mai mare nu inseamna ungere mai buna. Cand pornesti motorul rece ai presiune maxima. Inseamna asta ca ungerea e buna? Din contra, in momentul ala e cea mai proasta. De ce nu se tureaza motorul mai mult de 2/3 din cat duce el pana nu se incalzeste? pentru ca uleiul nu e destul de fluid si debitul nu e suficient. Principala cauza a uzurii e lipsa uleiului. E preferabil un ulei cu vascozitate mai mica dar care ajunge repede peste tot in motor unuia cu vascozitate mare care nu curge suficient si lasa metal pe metal in anumite regimuri, mai ales la uleiuri moderne care nu mai contin diversi aditivi benefici motorului din motive ecologice. @ketemeu Vascozitate mai mare inseamna doar un film mai gros de ulei, nu faptul ca uleiul rezista mai bine la temperatura. Pentru stabilitatea in conditii extreme uita-te la HTHS. Vascozitate mare trebuie la motoare cu tolerante mari. Motoarele moderne sunt mult mai precis prelucrate. Film gros de ulei e neceesar cand sunt particule de mizerie in ulei, de exemplu daca nu folosesti filtre de aer. Daca particulele de praf din ulei sunt mai mari decat grosimea filmului vor produce uzuri. Ating aici alt subiect, al filtrelor de aer. Filtrul trebuie sa retina particulele mai mari, cele mici nu produc uzuri.

10W e vascozitatea la rece. 60 e vascozitatea la cald. La asta se refera. W60 nu e corect pentru ca W tine de vascozitatea la rece. E ca la jante, unde lumea zice J5,5 cand de fapt J are treaba cu forma marginii jantei nu cu latimea ei care e 5,5 inch.

Nu mai cita din literatura de specialitate ca am citit-o si noi. In plus tot ce ai citat e pe langa subiect. Din postul tau reiese ca trebuie folosite uleiuri multigrad sintetice. Asta e clar deja. Subiectul topicului era ce vascozitate e mai potrivita. Vascozitate mai mare nu e intotdeauna egal cu protectie mai buna. In functie de motor, un ulei cu vascozitate mai mica poate asigura suficienta protectie. De exemplu daca motorul contine mult ulei si are radiator de ulei, temeratura la care ajunge uleiul e mai mica. La un motor turbo uleiul ajunge la temperaturi destul de mari cand trece prin turbina. De exemplu la masina folosesc 5W30 asa cum recomanda producatorul. Inca o chestie necunoscuta de multi. Uleiurile multigrad sunt uleiuri de baza cu modificatori de vascozitate, care pe masura ce temperatura creste cresc vascozitatea uleiului. Un ulei 0W40 are mai multi modificatori de vascozitate decat un 5W30. Polimerii astia nu ung. Daca nu folosesti motorul pe o plaja mare de temperaturi e de preferat sa nu folosest uleiuri de genul 0W40 sau 10W60, cu multi modificatori de vascozitate, pentru ca uleiul de baza e mai subtire si nu rezista la fel de bine la conditii extreme, au valoarea HTHS mai mica, asa cum se vede si din tabelul de mai sus.

Pentru fiecare ulei exista o fisa tehnica in care sunt specificate si vascozitatea la 40 de grade, si la 100 de grade, si alti parametri cum ar fi TBN, flash point, HTHS. Chiar daca 2 uleiuri au acelasi indice de vascozitate, vascozitatea nu e identica. Indicele ala e o valoare aproximativa. Eu schimb uleiul odata pe an si nu trec prea des de 10000rpm. 10W40 merge foarte bine. Probabil 15W50 e mai potrivit pentru cine o forjeaza. 60 zic eu ca e exagerat. Mai uitati-va si pe specificatii, unele uleiuri 60 "racing" sunt mai proaste decat unele normale. HTHS e un parametru care masoara cat de bine rezista un ulei la temperatura si forte mari. De fapt asta urmariti cand va dati racing. Unele uleiuri 10W60 au HTHS destul de mic, mai mic decat altele 10W40 sau 15W50. Flash point e temperatura la care componentele usoare din ulei se evapora. Daca e mica uleiul va fi consumat si se va ingrosa cu timpul. TBN e capacitatea uleiului de a neutraliza acizii. Cu cat e mai mare cu atat poate fi tinut mai mult in motor. Cu cat vascozitatea e mai mare cu atat debitul de ulei prin circuitul de ungere e mai mic. Vascozitatea prea mare e la fel de daunatoare ca vascozitatea prea mica. Daca pui 60 si mergi cate 2-3km prin oras nu-i deloc bine. proba HTHS @150ºC rezultate : Mobil 1 0W40 HTHS 3.6 Castrol RS 10w-60 HTHS 3.7 Castrol RS 0w-40 HTHS 3.7 Silkolene PRO S 5w-40 HTHS 4.07 Motul 300V 10w-40 HTHS 4.19 Motul 300V 5w-40 HTHS 4.51 Redline 5w40 HTHS 4.6 Redline 10W40 HTHS 4.7 Mobil 1 15w-50 HTHS 5.11 Silkolene PRO S 10w-50 HTHS 5.11 Silkolene PRO R 15w-50 HTHS 5.23 Motul 300V 15w-50 HTHS 5.33 Redline 15W50 HTHS 5.8

Orice motor consuma ulei, dar la un motor in stare buna consumul e nesemnificativ, practic scoti cat ulei ai pus. Daca nu-l pierde pe undeva atunci ai niste uzuri serioase. Ori consuma pe la supape si atunci scoate fum albastru la pornire si in frana de motor, ori pe la segmenti si atunci o sa gasesti ulei in airbox.

http://www.irishbikerforum.com/forums/index.php/topic/89138-diy-honda-hiss-key-programming/ Asta era. Mai sapati pe net si vedeti daca functioneaza.

Gasisem la un moment dat pe un forum strain cum se poate programa o cheie pentru HISS fara niciun dispozitiv special, doar prin punerea unor fire la masa sau 12v si cu cheia de rezerva.

Am fost si eu acum 2 saptamani pe traseul pe care vreti sa-l faceti dar doar de la Sinaia pana aproape de Campulung se suprapune traseul. Da, asfaltul e bun, dar era nisip in zonele pe unde apa se scurge peste sosea, de multe ori fix in mijlocul in curbei, chestie care mi-a mai taiat din elan. Plouase inainte.

Cine e autist si nu vede nimic in jurul lui cand conduce nu poate fi constientizat in niciun fel. Singurul lucru care se putea face pentru astia ar fi fost sa nu li se dea permis de la inceput. Din ce am vazut eu, majoritatea sunt femei si mosi din aia cu nevasta pe locul din dreapta spate. Astia sunt pierduti. Niciodata n-or sa invete. Femeile vorbesc la telefon si se rujeaza tot timpul, iar mosii desi n-au nicio alta preocupare se tin de volan cu 2 maini si se holbeaza doar in fata, merg super incet si cand schimba banda tot nu se uita daca se baga peste cineva. Ce putem face in sensul asta? Ii ocolim la distanta si stam cu ochii pe ei ca fac tampenii in trafic. O alta categorie sunt aia care se dau la o parte sa-ti faca loc printre masini, care te semnalizeaza cand e radar. Pentru astia ar trebui sa fiti mai civilizati. Marsurile si actiunile sunt frectie. Va plimbati aiurea cu prin aglomeratie in loc sa iesiti din oras si sa faceti o plimbare adevarata.

Pe serpentinele alea merg totusi si tiruri. Adica nu-i pista de biciclete cu curbe stranse la 180 de grade sa nu poti lua virajele. Mie mi s-a parut distractiv pe serpentine si n-am avut niciun stres cu CBR-ul.

Scoate toate toxinele din ficat si il lasa curat.

Pai sportivele tocmai pentru acceleratie, franare si luat curbe pe drumuri asfaltate au fost facute. Eu nu sunt in masura sa fac demonstratii ca sunt inca incepator si inca mai am cauciucurile neatinse cam un deget pe margine, dar cu siguranta o sa gasesti pe cineva care sa-ti poata demonstra ca gresesti profund. Ce intrebare e asta cu depasirea intr-a 6-a la 80km/h? Tu poti face depasiri in a 6-a la 30km/h? Ce relevanta are? trage de la 7000 la 15000, de ce trebuie sa depasesti cu 4000rpm in ultima treapta?

Deci dupa parerea ta SS e pentru mers in linie dreapta, iar boxerele pentru dat pe curbe, unde sportivele sunt varza.

La mine a iesit bine cu electroliza. Trebuie sa ai cativa Amperi. Pentru asta periodic curata electrodul. Cand se umple de mizerie scade curentul. Dupa electroliza clateste bine sa cureti toata rugina desprinsa. Nu la-m vopsit, dar vad ca nici nu a mai ruginit. M-am uitat cu lanterna si nu mai e nimic depus pe fundul rezervorului. Putina rugina care a mai ramas sta la locul ei.

Te-ai gandit bine inainte sa-i dai metodele astea? De unde stii cand s-au racit suficient galeriile sa poti pune mana pe ele? Dupa ce ajung ele la mai putin de 50 de grade, adica dupa minute bune de la oprirea motorului, nu crezi ca deja au toate aceeasi temperatura? Doar sunt umite intre ele la ambele capete si metalul conduce bine caldura. In mod normal verifici daca un cilindru functioneaza scotand ori fisa de la bujie ori mufa de la injector. Daca turatia scade inseamna ca mergea, daca nu se schimba nimic inseamna ca nu mergea. E posibil totusi sa mearga doar mai prost un cilindru, nu sa nu mearga deloc. Daca sunt toate in regula, efectul e acelasi la scoaterea oricarei fise. Nu se pune problema de benzina in ulei de la cateva secunde cat merge fara o fisa la bujie.

Daca suna urat si vibreaza, asa ca unul in 2 cilindri, atunci e defect

Dar totusi, la un drum mai lung nu devine deranjant zgomotul ala? Adica dupa 3-4 ore sa zicem, il mai suportati? Am facut cam 100km cu vant lateral si ma terminase vajaitul. Cand am schimbat directia si a incetat zgomotul am fost fericit. Banuiesc ca asa e si cu o toba zgomotoasa. Sambata de exemplu am stat vreo 7 ore calare. Nu cred ca as fi suportat zgomotul ala atat timp. Nu imi ziceti de dopuri in urechi ca nu e o solutie. Nu suport nici dopurile si nici castile in urechi.

Mai mult aer nu inseaman implicit mai mult praf. Daca vrei iti arat admisia mea de la masina dupa vreo 40 000km in care s-a folosit filtru k&n si te asigur ca nu e mai mult praf deca in alta care a avut filtru de hartie. Desi pare ca are gauri cand te uiti prin el la lumina, e facut in asa fel incat praful ramane lipit de filtru. Problema cu ele e ca odata curatate cu presiune sau suflate se fac gauri in ele si se deterioreaza. Intretinute corect isi fac treaba foarte bine. Am fost cu masina la revizie si i-am spus aluia sa nu-mi umble la filtrul de aer ca e K&N si e curat. Ce-i spune mecanicului? Doar sa sufle filtrul cu compresorul Bine ca am fost de fata si i-am spus aluia sa-l lase asa cum e ca tocmai l-am curatat eu.

Filtrul K&N, sau orice altceva asemanator, nu lasa sa treaca mai mult praf decat ala de hartie. Problema e cu mesterii care le sufla cu aer, le pun neunse, le ung cu altceva decat uleiul lor, toarna juma' de litru de ulei pe ele, Le spala cu presiune mare etc.

Cam atat fac toate. Zgomot mai mult.

Intrebam cu ceva timp in urma despre presiunea in roti. Pana la urma 2,2 fata si 2,3 spate mi se pare mult mai bine. Aderenta mai buna pe spate fata de 2,7 cat aveam initial, mai mult confort la trecerea peste denivelari. Intre timp am schimbat la Cesar uleiul din furca si simeringurile si m-am jucat putin cu reglajele suspensiei. Din ce am sapat pe net si se pare ca modelele 2001-2003 de f4i au arcurile fata foarte moi. La 75 de kg ale mele, furca se comprima 5cm cu setarile standard, 3 linii vizibile. Am strans pana la o linie si putin vizibila si tot se comprima cam 38mm. Pe spate era pus pe pozitia 6 si se comprima 20mm. L-am mutat pe 5 si se comprima 25mm. Amortizoarele le-am lasat pe reglajele de fabrica. Se pare ca la amortizoare reglajele recomandate se pupa cu realitatea. Dupa schimbarile astea nu se mai afunda asa tare fata pe franare si nu mai topaie spatele pe denivelari. Am facut ieri vreo 380 km pe diverse drumuri, si viteza si serpentine, si se comporta bine. Voi ce reglaje aveti? E OK 38mm pe fata si 25 pe spate sau sa incerc sa strang la maxim fata pentru 32mm sag si sa las spatele pe 4 pentru 30 mm? Lumea cunoscatoare zice ca f4i se simte mai bine putin ridicata de fund, unii chiar ridica spate cu saibe la prinderea amortizorului pe cadru sau ridica furca 5mm in tripla. Asa in general, unii spun 30mm fata/spate altii ca fata ar trebui sa fie la 1/3 din cursa si spatele la 1/4, deci 40mm fata si 30 spate din cei 120 cat e cursa la f4i.

Sau sa ajunga asigurarile la preturi foarte mari pentru astia care nu se uita pe unde merg si fac accidente. Prea multi merg neatenti pe pricipiul ca daca fac accident dau RCA-ul despagubitului si isi repara tinicheaua pe casco. Cand stii ca o sa platesti 1000E RCA si 3000E casco daca faci sa zicem 2 accidente intr-un an casti bine ochii.