B.B.

Mai zic si a mia oara, daca tot cititi aceste topicuri cu interes, nu e nevoie sa aiba vreo gaura bateria ca sa se piarda apa din ea (da, apa) ci atunci cand este supusa supraincarcarii bateria "fierbe" adica apa din solutia de acid incepe sa se descompuna in Hidrogen si Oxigen care sunt gaze si care se degaja din baterie pe cai speciale de aerisire pe care le are orice baterie fie ca e capsulata sau nu. Are loc electroliza apei. Din ce in ce solutia de electrolit scade ca nivel pana nu mai ramane aproape nimic, decat acid sulfuric concentrat depus pe placi. De aceea se completeaza numai cu apa distilata. Asa e la toate bateriile idiferent ca sunt capsulate sau nu. Mesaj completat E bineeeee!! Nu se intampla nimic!! O sa meaaaargaaa!! Nu face buum! Puteai in prima faza sa o umpli NUMAI CU APA DISTILATA, dar daca zici ca inainte de a pune ELECTROLIT ai clatit-o cu apa, atunci e BINE.

Trage aer fals pe undeva.

Vreau sa te dezamagesc, in orasul in care locuies tramvaiul este cel mai util/rapid/confortabil/precis mijloc de transport. La fel e si la Viena si la Praga alaturi de metrou. Nu le tine nimeni din motive nostalgice. Mai multe informatii aici - (au facut astia un subiect si despre asta, bravo lor, nu e nevoie sa caut mult ca sa-ti demonstrez contrariul). http://en.wikipedia.org/wiki/Trams_in_Europe Scuze imense pentru off-topic. (dar e ontopic totusi pentru ca e un tramvai implicat in accident, trebuie sa-i tina si lui cuiva partea )

Daca tu crezi ca cineva iti schimba supapele pe doua beri inseamna ca esti naiv. Nu e o operatiune tocmai usoara, necesita ceva cunostinte si ia o gramada de timp. Chiar la un service unde un mecanic care a mai vazut exact modelul ala de motor, cu absolut toate sculele necesare, operatiunea tot dureaza cateva ore. Trebuie demontata chiulasa cu totul de pe motor, pentru asta automat este dereglata distributia care la montaj apoi trebuie pusa "la punct". Pentru demontat/montat supape iti trebuie presa de arcuri de supape care nu se gaseste pe toate drumurile, scaunele de supape trebuie sa fie curatate cu ajutorul supapelor noi si a pastei abrazive pentru supape/scaune pentru a se asigura ca noile supape calca perfect in scaune si etanseaza 100%. Imi pare rau ca te dezamagesc, dar NU e treaba de facut in fata blocului pe 2 beri.

Da, dar chiar e coincidenta... americanii oricum masoara in grade Fahrenheit, deci cand au ales indicativele SAE chiar s-a nimerit ca pe zona pozitiva de temperaturi valorile numerice SAE sa coincida cu valorile numerice ale gradelor Celsius.

Nu am zis in nici un caz ca viscozitatea uleiului se masoara in grade C. Am zis doar ca uleiul SAE 10W-60 acopera plaja de temperaturi de la -20grade C la 60grade C. Acei 10 si 60 din indicativul SAE nu reprezinta NIMIC, nici macar vascozitate, sunt doar cifre alese arbitrar de SAE pentru a indica GRADUL de viscozitate al unui ulei la o temperatura FIXA la care s-au facut masuratorile. Gradul de viscozitate cinematica al unui ulei este reprezentat de timpul in care o anumita cantitate de ulei trece printr-un orificiu cu dimensiune fixa la o temperatura fixa. Cu cat timpul este mai mare cu atat gradul ales de SAE e mai mare. Si ca sa fim rigurosi primul este 10W si nu 10, iar al doilea este 60. Mai documenteaza-te si apoi da cu bata in balta. Un ulei de genul 10W-40 este un ulei multigrad care combina in acelasi ulei proprietatile a doua uleiuri monograd. Cu cat diferenta este mai mare intre cele doua tipuri cu atat uleiul este mai greu de produs si cu atat mai mult greu de crezut ca indeplineste aceste conditii in timp. Adica ca-si mentine vascozitatea intr-un asa mare interval de temperatura, cand orice om cu capul pe umeri si principiile de baza spun ca vascozitatea scade pe masura ce creste temperatura. Adica ei cu acest ulei spun ca are aceeasi viscozitate si la -20 grade si la 60 de grade (ale mediului ambiant). Si uite aici si un desen pentru tine sa vezi de unde se face asocierea intre gradele SAE si cele meteo:

Multi considera uleiul 10W-40 "tras de par" rau de tot, si cu toate astea e folosit cel mai des. Adica e cel cu diferenta cea mai mare dintre viscozitatea la rece si cea de la cald - multi considera ca aceasta plaja este cam larga pentru un singur ulei. Daca 10W-40 e considerat asa, ce mai putem zice de 10W-60 ??? Adica deja acopera toate plajele de temperaturi - de la -20 grade la 60 de grade, wtf.. deja e zombie nu mai e ulei.

DA si NU. Depinde cum e "moarta" bateria. Daca are toate placile in scurt, da, devine consumator, daca e doar suflatata si nu se mai incarca nu consuma absolut nimic - se comporta ca un condensator in curent continuu, adica nu consuma nimic, adica ca si 2 fire lasate in aer. Ori cu ea ori fara ea in circuit tot aia e. Din ce zici tu pare sa fie sulfatata, adica pare incarcata dar nu tine deloc curent in ea. Daca ar fi in scurt problemele ar fi mult mai mari, ti-ar scadea tensiunea grav de tot, s-ar duce sigurantele si eventual releul de incarcare. Eu zic sa cauti problema in alta parte, problemele pe care le descrii nu au nici o legatura cu bateria.

Frumoasa tura si frumos povestit. Ai talent la scris. O mica remarca vreau sa fac - desi din povestea lui Albania suna tragic va spun ca de departe este una dintre cele mai pitoresti tari din Europa. Am fost si am vazut cu ochii mei. Imi pare rau ca nu am fost cu motocicleta, dar sigur o sa ma duc in viitor. Remarcile ar trebui sa fie nu ca nu vreti sa o vedeti ci ca VRETI sa o vedeti. Eu cand am fost m-am dus doar pentru ca mi-a zis toata lumea ce naspa e, si la fata locului am fost surprins sa vad ce... altfel e. Exact ca in topicul de pe advrider "Angola - it's not like they said" asa ar trebui sa fie si "Albania - it's not like they said".

Dragul meu @blackdirt eu iti urez bafta cat cuprinde. EU cred ca poti face calatoria daca vei beneficia de ajutor financiar, suma cu care incepi nu-ti ajunge RTW, asa cum ai calculat si tu. Am citit tot topicul. Eu zic ca daca te pornesti la drum lumea o sa te ajute cu donatii. Totul mai depinde si de noroc si pe asta nu-l poate prezice nimeni. Poti sa bagi multi multi km fara sa se intample absolut nimic, nici tie si nici la motocicleta sau in cativa km sa cazi de 2 ori sau sa ai probleme tehnice nasoale. Cum ti-e norocul. Legat de drum si cum o sa parcurgi km multi - depinde foarte mult si de vreme. Daca ploua si e nasol vei merge mult mai putin intr-o zi decat daca e soare si cald. Iti spun din experienta. Cand in 2008 am mers din Brno la Porec in Croatia, am avut de bagat 750km one way. La dus am plecat obosit, a plouat pe drum in continuu, drumul mi s-a parut interminabil si obositor, frigul si umezeala m-au terminat pe drum. In loc de 8-9 ore cat am aprozimat eu ca o sa fac - s-au facut 14(de mers efectiv) am facut si o pauza de o noapte (care nu era prevazuta in buget, dar nu era problema asta, aveam bani la mine - dar ca fapt divers sa vezi de unde apare o cheltuiala in plus) La intoarcere a fost vreme buna si am facut acei 750km dintr-o bucata in 8-9 ore (cu tot cu pauze de masa si realimentare, pipi, etc) Probleme tehnice - nimic. Apoi, asta vara am fost la Braila fortat de imprejurari (pb in familie) si am bagat 2800km in 4 zile (drumul dus-intors). La dus mi s-a intamplat ceva ce nu m-am gandit ca o sa se intample ever, mi-a crapat un rulment la roata spate undeva langa Fagaras, am gasit si l-am schimbat cu chiu cu vai si am continuat calatoria, care din pacate s-a lungit cu 4 ore care nu erau in plan. (asta legat de ce spuneai - "ca la ce ti-ar trebui codurile rulmentilor") Eu eram intr-o vulcanizare auto din Fagaras, cu mobra rezemata de un perete si ridicata cu un cric auto, cu roata in brate incercand sa descifrez ce dracu scrie pe cioburile ramase din rulment. Noroc ca aveam numerele de telefon ale prietenilor (se stiu ei ) pe care i-am rugat sa se uite pe transalp.ro si sa-mi zica codul rulmentului mare de la roata spate.. pe care apoi l-am gasit la un magazin de piese de tractor. Aveam rulment nou dar apoi aveam o mare problema - camasa rulmentului spart nu iesea din butuc - singur si cu sculele pe care le aveam nu as fi reusit 100 de ani sa o scot, noroc cu baietii de la vulcanzare care au sudat un surub acolo ca sa poata scoate prostia... Am divagat spre probleme tehnice (ce vrei, tot surubareala imi place) dar ca sa-ti faci idee ce se poate intampla neprevazut pe drum... Iti urez spor la adunat bani, si daca pe drumul de intoarcere treci prin sudul Moraviei eu te astept cu un pat cald si o bere. Daca as avea bani si mi-ar garanta cineva jobul si dupa intoarcere si maine mi-as lua janghina de transalp din 1900 toamna si as pleca exact ca tine.

Pai spune-o pe aia tehnico-stiintifica daca tot nu conteaza asa tare...

E greu de zis, eu nu cred ca e vorba de barbat/femeie la faza asta. E pur si simplu lipsa de experienta si intuitie in trafic. Decat sa intuiesti toata saptamana ca o sa se intample ceva rau, mai bine ai fi intuit 1 secunda atunci ca tanti o sa-si continuie traversarea - si mai mult - daca incepi si claxonezi o sa inceapa sa alerge.. Daca ai fi avut putin mai multa experienta de trafic ai fi putut evita acest.. "accident". La faze de-astea trebuie sa hotarasti rapid ce faci, ori treci si accelerezi, ori opresti si lasi sa treaca. Cred ca daca accelerai usor si nu claxonai nu mai scriam despre asta aici.

Pentru ca atunci cand accelerezi e in sarcina. Atunci este tensionat maxim. Legat de schimbat si zgomot, schimba maneta de ambreiaj, sau daca nu o schimbi asigura-te ca atunci cand o apesi face cursa maxima. Oricum, asa cum zic si ceilalti, e normal sa se auda un zgomot cand bagi in treapta 1.

Ai auzit bine, si inca 5E e putin. 36 x 5 = 180E. Dezmembrari aici: /index.php?showforum=183 Poate ai noroc si gasesti.

Da, e corect ceea ce spui, legat de aplicarea legii lui Ohm la masurare, dar e greu de pus in practica. Iti trebuie o sursa externa, care sa dea si totodata sa se limiteze la 10A, multimetre de calitate. Cu un multimetru ieftin nici acei 1,7V nu-i poti masura corect. Asa ma gandeam si eu, e ciudat ca nu obtine nici un fel de valoare la masuratoare, sau doar 2-3V, ceva e putred in Danemarca. Ori nu masoara ei corect ori exista undeva un scurt grosolan pe stator. Si asta se poate vedea cu ochiul liber daca o sa desfaca capacul si o sa studieze bobinele statorului.

http://www.snotr.com/video/4356

Da, probabil ca da. Mesaj completat uite aici: first goagle result: http://www.fireblades.org/forums/articles-...29rr-954rr.html

Acuma serios, prea multa "stiinta" e acumulata in documentul ala. E greu de citit. Cuvantul de baza e "special". "Made of special bla bla." "special separator.." "special active material" "special grid design" Cand un manual isi face debutul cu astfel de exprimari pentru mine deja e egal cu 0. Sa-l citeasca clientii fideli Yuasa.

Da, se sincronizeaza si astea - se sincronizeaza deschiderea clapetelor de acceleratie - iar masuratoarea se face tot asupra vacuumului creat pe galeria de admisie - chiar daca motorul este pe injectie.

Uite mai subtire in carne de 16 si 18 - tot la Louis am gasit. Cod produs 10003912. http://www.louis.de/

Exact! Nici eu nu cred asa ceva. Mai mult ca sigur rotorul nu are nimic. Exact cum spui - e foarte greu sa masori 0 ohmi sau 0,17ohmi - si nu ai cum sa-ti dai seama daca bobinele sunt OK sau in scurt. De cele mai multe ori izolatia se topeste/strica si apare scurt intre spire, rezistenta nu scade mult fata de cea initiala in schimb sectiunea bobinajului se reduce mult iar bobina nu va mai produce tensiunea normala. Nu-ti ramane de facut decat sa desfaci si sa arunci o privire la bobine - de regula unde se intampla astfel de chestii se poate vedea izolatia arsa/innegrita.

Super tare! Felicitari!

Da, corect am vazut si eu acum - masurarea se face intre oricare cele 3 fire albe.

Man, in primul rand la moto ai partea mobila - rotorul format doar din magneti permanenti. Doar partea fixa - statorul este formata din bobine. In al doilea rand - cea ce masori ca venind de la "alternator" (impropriu zis pentru ca nu este alternator ca la auto) - sa-i zicem generator, ceea ce masori pe cele 3 fire trebuie sa fie tensiune alternativa - iar daca tu folosesti pentru masurare multimetrul pus pe gama de CC nu-ti va indica nimic. Masoara cu multimetrul pe gama de AC intre fiecare din cele 3 fire si masa - si trebuie sa ai valorile alea de 30 - 50V - tensiune alternativa. Daca spui ca nu incarca nimic si la bornele bateriei (cand totul este cuplat normal) ai sub 12V inseamna clar ca releul regulator redresor (ca asta e rolul lui - reguleaza si redreseaza tensiunea alternativa primita de la generator) atunci clar acesta este defect.

E cum zice Chivu, se taie aprinderea pret de o fractiune de secunda, motorul se invarte din inertie - aduna vapori de benzina in camera de ardere si toba si apoi cand se pune aprinderea din nou - motorul tot invartit din inertie este - scanteia aprinde vaporii de benzina acumulati in camera de ardere porneste motorul si flama de pe evacuare aprinde si vaporii din toba - rezultand pocnituri misto in toba. Putini stiu insa ca acest procedeu minunat produce detonatii in cilindri cu rezultate care de care mai placute: ghid supapa spart, biela indoita, supapa indoita, supapa sarita - diverse chestii de-astea cu reparatii ieftine..