dedant68

Cred ca ai facut mai multe 'tatonari' decat trebuia. Ti-am explicat ca este contactul cu cheie, iar schema cu circuite/conexiuni de mai sus este evidenta. Cand ti se da 'o formula de lucru' de la cineva care cunoaste domeniul, mergi pe ea, altfel te pierzi in amanunte. Dupa cat timp ti se arde siguranta fuzibila de 30A/cu aproximatie? Sigur nu ai un conductor de plus/activ, din verificarile tale, ratacit ?

Nu este de scuter, si nu este de 10 ori mai ieftin ca unul OEM!! Nu am vazut releu de pornire la scump de 120 ron. Avand sig de 30A este pentru instalatia de motociclete. Bafta,

Siguranta din interior ce valoare are? Si cat ai platit pentru el?

Vad ca ti-ai dat seama ca este contactul cu cheie, exact cu ti-am spus la prima strigare. Te rog sa-l inlocuiesti, comanda rapid unul OEM si schimba-l. NU mai face circuite paralale cu circuitul principal !! Ce vrei sa pornesti motorul de la comanda exterioara? Releul de comanda pentru pompa de benzina, este comadat de CDI pentru pentru a amorsa pompa de benzina si a face presiune in rampa, dar pentru cateva sec, apoi se opreste. Tu dai o comanda permanenta, iar opricum CDI nu da comanda pe bobinele de inductie, deci nu ai scanteie al bujii, pt ca nu ai comanda de senzori CKP, catre cdi etc. Schimba contactul si pe urma vedem incarcarea(alt+RRT).

Problema rezolvata 'romaneste', adica 'merge si asa', mai ales cand este de 10 ori mai IEFTIN decat OEM ..Serios, dar nu mai trebuia sa postezi, poate altul il ia ca 'exemplu de buna practica'

instalatia este NE buna, tocmai asa este! Ai facut ce ti-am spus sus/diagrama si toata 'lectia' .

O reparam pe skipe/facebook/on line.

NU, starterul de la motocicleta ta are o putere mai mare/ un curent de pornire mai mare, practic contactele releului sunt dimensionate la acest curent de pornire. In plus, siguranta principala la motocicleta ta este de 30 A, la fel aceasta siguranta este calculata la parametrii de consum pentru valori maximale. Daca ai ajuns la concluzia ca TREBUIE sa schimbi releul de pornire, atunci pe cel recomandat de producator, sau un altul de motocicleta cu siguranta principala de 30 A si compatibil la conectori.

Anul trecut imi aduc aminte ca un tip a tipat pe 3 pagini ca nu-i porneste motorul, zeci de demontari si verificari, i-am spus initial sa verifice acumulatorul si bornele/clemele/papucii de la acumulator.Sper ca ai verificat sa nu ne pierdem timpul, bine aici facem 'exercitii de imaginatie cu instalatia electrica', dar sa constientizezi ce defectiune ai, este un mare lucru!! Daca ai acumulator OK si conexiuni verificate, siguranta principala verificata, sigurantele de circuite verificate, atunci nu ai distributie de curent in instalatie de la CONTACTUL CU CHEIE. In attch ai diagrama de circuite pentru Ignition Switch, pe ON si OFF, la tine se incadreaza pe "Others' dupa cum vad in culorile conductoarelor din foto/varianta de Suzuki, trebuie sa specifici si modelul cand dorestii detalii pe electric!! O/W-Orange_Alb R_Rosu O_Orange O/Y_Orange-Galben B/W_Negru-Alb Gr_Gri Br_Maro Dupa cum vezi cand contactul este pe ON ai continuitate intre Orange/Alb-R-Orange , altul este Orange/Galben-Negru/Alb si Gri-Maro, verifica ORANGE care vine din sigurantele fuzibile, scoate conectorul contactului si verifica pe cel care vine din INSTALATIE...

Easy Este un fenomen normal ca aparatele electrice/masinile electrice, etc, in general echipamentele electrice la momentul X+1 sa se defecteze. Toate au o durata limitata, iar asta se poate scurta in functie de modul de utilizare(beneficiarul direct). Tu nu ai nicio vina, acum ca ai depistat TU IN PERSOANA defectiunea, acum tot TU o remediezi, fara ajutor din exterior/mecanic, este simplu. Bafta,

Ce ti-am scris mai sus?

Un conductor rosu, de regula/normal cu sectiune mai mare decat celelalte in conectorul instalatiei electrice/ cel care se mufeaza cu Ignition Key/contact.

Salut, Verifica bornele acumulatorului/clemele de prindere, apoi ce ai facut in releul de pornire, adica siguranta de 30 A/problema de conexiune in punctele de contact/circuit serie intrerupt. Bafta,

Salut, Verifica cu un voltmetru de c.c sau lampa de 12 V daca ai intrare in contactul cu cheie/alimentare principala. Daca ai prezenta tensiune in contact, dar nu ai iesire pe celelalte circuite la rotire, atunci este o problema in partea de comutatie contact/ploturi distruse=schimbarea contactului cu cheie. Daca NU ai intrare in contactul cu cheie, verifica circuitul principal/ borne acumulator, siguranta 30A., Bafta,

Sunt variante care se folosesc intrari pentru Kill Switch si pentru Ignition Key/Contact cheie( aici este comanda de plus acumulator) si in cele mai multe cazuri sunt cei doi pini cuplati prin conector. In cazul tau, PLUS acumulator este separat prin conductor ROSU, iar comanda o primeste prin contact cheie.

Salut, Pentru adaptari de genul acesta se fac cateva masuratori de baza, in plus se tine cont de conectorul/conectoarele pe care doresti sa-l/sa le conectezi la noul CDI, functiile lor in instalatie/circuitele active. Circuite de baza pentru CDI de DC sunt: -plus acumulator; -masa/minus; -semnal/ senzor pick-up de la generator(intrare in CDI); -semnal catre bobina de inductie(iesire); -contact cheie/ buton ON/OF; Ti-am pus in attach o schema la prima vedere, dar te rog sa o compari cu conectorii din instalatie, sa verifici unde ajung conductoarele dupa schema mea si, bineinteles, daca conectorii se imbina/acelasi tip? Practic tu faci o adaptare instalatie. In plus, din ce vad in foto, in primul conector al CDI este numai un pin activ? Numai bine,

Personal cred ca o sa ajung la concluzia cu nu merita straduita de a explica sau a da detalii pentru anumite persoane care nu inteleg sau nu vor sa inteleaga anumite lucruri PUNCT!! Sunt 3 oameni aici care ti-au dat referinte clare despre ce tip de releu sa folosesti, oameni care lucreaza zi de zi in domeniul electric/electronic, iar tu alegi altceva, practic nu apreciezi macar timpul acordat pentru explicatii, la fel, fara cuvinte! Nu inteleg totusi de ce mai posteaza anumite persoane intrebari in aceasta sectiune?

Ce coada de pucel si tehnologie nano?!.....ulei Amsoil de mama lui din SUA este ' high tech', cu urmatoarele performante: - crestere de putere a motorului cu 34,98%; - timpul de demaraj de la 0-60 mph a scazut cu 27,67% ; - viteza maxima a crescut cu 16,23%; La o comanda de 4 litri se ofera bonus o palnie tip SUA in forma de 'trompeta' !!

Ti-am scris pe prima pag. Thanks! Parca asa se spune!!

Salut, O intrebare: Clubul este exclusivist, se intra numai cu legitimatie "hayabusa" ? Keep in touch!

In cazul asta, prelungesti iesirile din stator cu conductoare flexibile din cupru fixate cu crocodili izolati/conectori mobili izolati( sunt mai multe variante ), montezi rezervorul, pornesti si masori in exterior! Atentie cum lucrezi cu capetele libere, izolate permanent cu izolatori mobili, libere la masurare,contacte corecte la masurari si extinderi. Bafta,

Nu numai la rece, ci si cu motorul pornit cu un voltmetru de c a, la ralanti trebuie sa ai intre 50-70V intre doua faze ale statorului( conductoarele galbene). Verifica manualul de reparatii pentru valorile exacte. Si nu ai verificat daca ai scurtcircuit intre infasurarea statorului si masa/miez statoric. In final, rezolva verificarea statorului sa ai siguranta, apoi comanzi.

Este optiunea ta privind produsul, dar compomentele electronice sh au o mare 'certitudine' ca sunt limitate in timp d.p.d.v al functionarii. Sub 100 euro sa nu te gandesti ca o sa ai calitate si garantie! Uite pentru motorul tau iti recomand SHINDENGEN-FH020AA, are si kit de instalare( conectori, papuci, conductoare, protectie), dar atentie la lipituri si izolatii. Are un varf de 50 A si temsiune max. U=100V , lucreaza pe iesire in plaja 14,3-15,1 V. Vezi ca poti sa dai si de varianta chinezeasca la 40 euro!! de evitat!!

Salut, Daca ai respectat conexiunile, si se pare ca nu aveai nicio varianta secundara, cel mai sigur RRT a avut defectiune de fabricatie. Cele mai dese probleme de acest gen sunt in sectorul de reglare tensiune. Substanta galbuie care a curs, nu este altceva decat rasina epoxidica sau siliconica care acopera circuitele, aceasta s-a topit datorita scurtcircuitului intern. Cauta un RRT original sau cele cu tehnologie MOSFET fabricate de catre Shindengen. Daca esti interesat de varianta MOSFET, pot sa-ti dau detalii referitiare la tipul de RRT pentru motocicleta ta si conexiunea in circuitul electric. Numai bine,

Salut, O sa-ti dau cateva detalii tehnice pentru lamurire, iar in final ai parerea mea pentru ca am testat/verificat cele doua tipuri constructive. AGM si GCB 1. Exista o asemanare intre acumulatorii AGM(Absorbed Glass Mat)-acid lichid și cei cu gel(Gel Cell Batteries). Pentru cele doua tipuri se aplica procesul de "recombinare" Oxigenul produs in mod normal la placile pozitive ale tuturor acumulatorilor plumb-acid (din punctul de vedere tehnic, atat acumulatorii cu gel și AGM sunt clasificati - plumb-acid) este absorbit de catre placile negative. Acest lucru blocheaza producerea hidrogenului la placile negative, iar in schimb se produce apa, care este controlata prin reactie chimica si este retinuta in interiorul acumulatorului. Rezultatul acestui proces chimic=acumulatorul este cu auto-completare, si nu are nevoie de apa distilata adaugata in electrolit ca la cele clasice. Un mare avantaj !! Procesul se numeste "supapa regulatoare" VRLA – (valve-regulated lead-acid battery ) pentru ca nu au nevoie sa fie alimentati, acumulatorii sunt sigilati. Un alt avantaj- rezista la vibratii si se pot utiliza pentru autovehicule care circula pe teren accidentat. 2. Acumulatorii GCB conțin un electrolit gelificat, "thixotropic", format din acid sulfuric, apa demineralizata pura, apa deionizata și acid fosforic- nu curge ca un lichid obisnuit, are consistenta și aspectul de vaselina. La AGM, electrolitul lichid conține acid sulfuric de inalta puritate, apa demineralizata si deionizata. Datorita proprietatilor fizice ale thixotropic/ gel electrolit acumulatorii cu gel au tendința de a pierde capacitatea mai repede decat bateriile AGM la temperaturi sub 0 grd C(vascozitatea electrolitului creste). AGM se comporta bine in medii extrem de reci, exemplu snowmobile. 3. Durata de viata este excelenta la AGM, daca acumulatorii nu sunt descarcati mai mult de 60% din capacitate. Tinand cont de pretul de cost la GCB, si faptul ca iarna acumulatorul de motocicleta este pastrat la temperaturi de peste 0 grd C(garaj), AGM este o alegere mai buna!!. De asemenea, incarcarea statica/incarcator cu unui acumulator GCB trebuie sa fie controlata, tensiunea la borne nu trebuie sa depaseasca 13,8 V, de altfel mai toate incarcatoarele inteligente sunt adaptate si la GCB. Exemplu practic/testat: Cu un AGM Yuasa intretinut in conditii normale/optime ai garantia a cel putin 6 ani!!, iar ca pret, in jur de 300-350 lei. Iar, GCB, mult mai mult .... Bafta,