dedant68

Salut, Daca atunci cand se misca/atinge cheia contactului si apar probleme de genul de mai sus, contactul este de vina , adica sistemul de ploturi actionat de butucul mobil. Zgomotele care apar nu sunt decat socuri de pornire ale alectromotorului care este alimentat in secvente de timp/intrerupri prin intermediul releului de pornire, practic intreruperi pe comanda....defectiunile se leaga/sunt inseriate. Iti pot explica telefonic mai clar/contact pe pm. Bafta,

Sunt multe de spus in cazul tau...nu stiu cat poti si ce poti sa faci? Daca nu, un electrician este solutia salvatoare. Vorbim pe p.m.

Salut, Verificarea pe ansamblu a instalatiei electrice, practic tot sistemul de generare-reglare-stocare.Date la profil?? Contact p.m pentru detalii. Bafta,

Salut, Prima etapa este verificarea acumulatorului/ a) Voltmetru de c.c pe acumulator/tensiune corecta pentru un acumulator incarcat (12,7 -13,1)V Conectezi luminile pe faza lunga si monetzi volt. pe acumulator. Tensiunea nu trebuie sa scada sub 12,4 V pentru 30 sec. Verificarea incarcarii acumulatorului sistemul GENERATOR -RRT/releu regulator de tensiune -Acumulator a) pornesti motorul , mersa ralanti tensiune in interval ( 13,6-14,9) V ( acum depinde de tipul de generator si RRT, dar acesta este intervalul optim) turezi motorul pana la 4000 rot/ min , conectezi faruri, valoarea tot in intervalul de mai sus _ OPTIM si CORECT 14, 4-14,5 V c.c Scrie valorile optinute si mai discutam. Cere unui moderator sa-ti mute topicu la SERVICE SI INTRETINERE. Bafta,

Pe conductorul original al instalatiei este PLUS, si cum ti-am spus mai sus se inchide prin contactul neutral si lampa la MASA, atunci se aprind lampa verde cand schimbatorul este la punctul neutru. Pune contactul pe ON , scoate conectorul/firul din contactul neutra si monteaza un voltmetru de c.c intre acest fir care intra in contact si masa motorului. Trebuie sa ai tensiunea acumulatorului=13 V. Este un plus permanent, iar lampa se stinge si se aprinde in functie de pozitia contactului de N / schimbator.

Incarcatoarele CTEK sunt foarte bune calitativ( incarcare prin impulsuri). Eu am varianta CTEK mxs 3.6 pentru acumulator AGM, nu impartasesc ideea acumulatorilor cu gel din mai multe motive. Pentru GEL vezi http://www.caranda.ro/product/redresor-ctek-mxs-5-0-t/

Orice mecanic sau electrician iti va schimba releul de pornire unde se afla siguranta de 30 A, siguranta care nu asigura trecerea curentului de pornire pentru electromotor/demaror. Intra in circuitul de injectie, bobina relului de pornire si in jonctiunjea regulatorului de tensiune. Problema este ca in 50% din cazuri defectul persista. Consum de curent ridicat datorita unor consumatori de putere mare(adaugati), defectiuni in regulator de tensiune, generatorul de curent sau bobina releului de pornire. Poate te incadrezi in cele 50%( contacte slabite in soclul sigurantei sau bobina releului de pornire) si problema este rezolvata. Bafta,

Sa inteleg ca ai pus un conductor de MINUS pe conectorul contactului neutral si acesta functioneaza? Ciudat !! Conectorul original, acela pe care l-ai scos este de PLUS si se inchide prin contact, lampa verde bord si masa, practic lampa se aprinde cand schimbatorul este pe N. Remediere: 1. Refaci circuitil initial. 2. Verifici contactul de N cu un ohmmetru analogic sau digital. Scoti conectorul, cuplezi schimbatorul pe N si pui cele doua sonde ale ohmmetrului, una pe mufa/tata contactului de N si masa. Rezistenta trebuie sa fie ZERO, circuit inchis. Apoi cuplezi intr-o treapta(oricare) si la fel masori, rezistenta trebuie sa fie infinita/circuit deschis. Faci ce este sus si mai discutam dupa rezultat. Bafta,

Salut, La modelul tau, daca este originalul, ai un sistem vechi CLARION cu 4 difuzoare, 2 medii si 2 inalte, toate avand 4 ohm. Nu agasesti alte specificatii pe difuzoare sau pe sistem, numai daca ai cartea tehnica audio care a insotit motocicleta. Am incercat la un amic sa ii aduc ' up grade', dar nu se poate face mult pentru ca esti restrictionat de puterea audio reala emisa/RMS. Posibil sa gasesti la verificare o membrama sparta sau o alta defectiune mecanica, dar nu o sa ai decibeli mai multi daca montezi alte difuzoare performante privind RMS-ul, eventual un spectru auditiv mai bun. Iti recomand sa-ti gasesti un alt sistem audio la care se adaptezi difuzoare de calitate, doua tweeter si doua midd-base. Sau montezi boxe coaxiale tip auto cu doua cai( tweeter si midd-bass) la un sistem mai bun si faci o treaba OK! Pentru o auditie mai buna, poti incerca si la sistemul tau cu doua coaxiale auto, dar trebuie sa le pe cele vechi demontezi si le gasesti pe cele noi la diametrul boxei/carcasei audio de pe motocicleta. Bafta,

Vad mai sus ca spui ca ai verificat si 'senzorul' neutral. De fapt acesta nu este un senzor, el este un contact /switch care asigura prin inchiderea circuitului un MINUS pentru lampa din bord, si mai departe prin cuplajul de diode semiconductoare si in jonctiune cu contactul de cric, catre releul ' side -stand'. Cum ai verificat acest contact si ai ajuns la concluzia ca este defect, explica te rog? In plus, motocicletele sunt dotate cu un sistem de interblocaj electric/Interlock System intre contacte si relee care asigura pornirea numai in anumite conditii. Daca o conditie nu este indeplinita, motorul nu porneste. Problema este simpla la tine, dar trebuie sa o prezinti corect. Numai bine,

Daca spui ca ai pus un fir de curent care era legat la masa sub sa, acela nu ESTE de curent ! Este un fir de masa, adica de MINUS. Sau ce inseamna pentru tine fir de curent, pentru ca in practica electrica se traduce prin fir ACTIV de PLUS in c.c sau FAZA in c.a. Sper ca am fost inteles.

Daca motocicleta nu are modifcari la bord de la fabricatie si pana in prezent, conversia mp/h-km/h trebuie sa se faca rapid exact cum ti-am scris mai sus. Daca nu, atunci ori ai un bord pentru o varianta de UK sau SUA schimbat in Italia, sau bordul este OEM si circuitul de conversie nu mai functioneaza. In ambele cazuri ai nevoie de un alt bord pentru motocicleta ta. Dar, mai insista la cele doua butoane!!

50 mph este peste 80 km/h....f mult » Post actualizat in 02 Aug 2016 19:08 Un lucru pozitiv pentru tine, mereu o sa ai o viteza regulamentara daca o sa citesti viteza in mp/h si automat faci transformarea in km/h . In fine, trebuie verificat intreg circuitul pentru a depista cauza.

Sunt multe motociclete care au lumina de pozitie in corp independent sau combinat cu un alt far. Cand actionezi contactul pe ON se aprinde pozitia si bineinteles si lampa spate. Cand porneste motorul automat se aprind luminile de intalnire/faza scurta, sau la modele mai vechi se actioneaza din comutator. Pozitia este necesara la oprire sau stationare pe timp de noapte pentru o perioada limitata de timp pentru a fi vizibil si a nu utiliza faza scurta.

Ce dimensiuni are auto? Valori exacte te rog!

Salut, ITP se face respectand procedura din Ordinul ministrului transporturilor nr.682/2015_Reglementari privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin ITP/RNTR 1. Ti-am atasat schema dupa care( teoretic) inspectorul iti va face verificarea. Documente obligatorii la posesor: - carte identitate posesor; - cartea de identitate a motocicletei; - certificatul de inmatriculare; - asigurarea RCA; - suma pentru taxa ITP ; Vad ca esti din D-ta, recomandare_ITP Pucioasa , Tel: 0723181291 sau 0723191291 pentru o programare, taxa ITP=100 lei Numai bine,

Conversia din mph in kmh practic se face simplu si este comuna pentru mai multe tipuri de motociclete. Se tin apasate timp de (4-5) secunde cele doua butoane( set si reset) cu afisajele active pentru odometru si ceas, practic trebuie sa lucreze conversia. Trebuie sa faci o masuratoare sigura ca sa deduci ca vitezometrul tau nu indica corect in kmh !! Ce etalon de masura ti-ai ales si cum ai dedus? Daca totusi sunt erori de inregistrare a vitezei, atunci probleme pot fi cu senzorul de viteza, conexiuni sau amplificatorul de semnal.

Inclin sa cred ca la tipul acesta de motocicleta dupa oprirea motorului, self diagnoza introduce o serie de licariri ale FI de unde se deduce codul de eroare. Eu l-am intrebat mai sus ce se intampla cu lampa FI cand se opreste motorul? Dar, exact cum spui si tu, pe tester se rezolva mai simplu. Este posibil ca la momentul x+1 ECU sa-i anuleze si pornirea/functionarea daca nu rezolva problema, acum ECU intra in substituire de parametrii pentru functionare( depinde de defect).

George, esti sigur ca procedura mentionata de tine mai sus pentru identificarea codului de eroare este valabila la yamaha 125, dar si la yamaha fz1 fazer, motocicleta din celalalt topic? Eliminam situatia ca 125 are in bord numai un singur buton, presupunem ca are doua butoane.

Salut, Fault Injection aprins= defectiune in sistemul de injectie reperat de catre ECU self-diagnostic. Codul de eroare este stocat in ECU, se poate sterge dar trebuie sa-l indentifici (diagnoza). Dupa ce se opreste motorul ce se intampla cu FI in urmatoarele secunde? Verifica cu atentie poate ai un senzor care nu este de baza pentru pornire deconectat.

Oricum daca verificai circuitele de mai sus pe care le-am enumerat, in special cel de sigurante, ajungeai la problema. Mai sus afirmi ca instalatia nu este deteriorata, dar se intampla .

Salut, Corect este ca acele coturi sa intre in finala pentru dupa cum vezi sunt si coliere, iar etansarea este ok, aspect etc. Pentru diametrul de 53mm lungimea cercului este 166,42 mm iar pentru cel de 51 mm l.c este 160,14 mm. O varianta ar fi sa faci 3 taieturi longitudinale pe coturi pe o distanta de 30-40 mm (distanta de imbinare) cu un polizor/flex cu disc de 2 mm la 120 grd. Apoi strangi zona respectiva astfel incat sa ajungi la 51 mm, eventual mai polizezi interiorul taieturilor. Un meserias iti va face lucrarea bine si intr-un timp scurt. Sau, varianta cu sudura cum spun colegii de mai sus. Bafta,

Salut, Trebuie sa faci o verificare a contactului principal pentru a vedea/verfifica starea circuitelor in situatia in care se taie alimentarea prin Ignition Switch. Practic la contactul principal Ignition Switch sau Main Switch, depinde de producator, ai intrarea pricipala de la releul regulator de tensiune, conductor ROSU(plus), simbol R/red. Posibil ploturile din contact sa fie defecte la comanda de deschidere pe circuite. Verifica cand anulezi contactul pe care circuite mai ai tensiune,iar aici ai urmatoarele iesiri: a) L/R( albastru /rosu) - circuit lumini spate si contact frana; L(albastru) -comutator lumini; c) Br/L( maro/albastru)- sigurante fuzibile si de aici alimentari pe circuite de comanda, etc.; d) L/Y-releu comanda pornire /cut-off relay , important de verificat daca se mentine comanda pe circuit; e) B( negru) -alarma; Verificarea o faci cu un voltmetru de c.c sau un bec de12 V intre iesirile de mai sus si masa(minus). Daca ai tensiune pe circuite cand anulezi contactul si scoti cheia, atunci schimba contactul principal si vezi situatia care rezulta. Bafta,

Partea asta cu pornirea din buton/semnalizare, nu prea o vad...la nivel high tech, daca am cheie cu chip, am buton de pornire, sa vrei sa spui ca se elimina din butoanele de pe ghidon, in final face o integrare. De interes ar fi o protectie antifurt ceva aparte.

Ati facut un test de piata, un sondaj sa vedeti daca va "prinde" la public? Iar, price??