dedant68

pentru sedentari, DA...dar cei care fac enduro iarna si alte, alte situatii.. Nu mai inveliti motoarele cu plapumica ca nu sunt pisicute pentru iernat dupa soba

depinde de rezervor...materialul de fabricatie.

Se poate rula fara probleme in ferestrele pe perioada rece, daca soseaua permite! Motorul de motocicleta este un motor cu ardere interna,un MAS(aprindere prin scanteie), ca este cu injectie de benzina sau carburatie, nu conteaza, este un motor care functioneaza si in conditii de temperatura scazuta. Este logic ca la pornire sa se parcurga timpul de incalzire, la motorul cu injectie senzorii MAF(mass air flow) si ECT(engine coolant temperaturea) dau comanda catre ECU pentru un amestec bogat si pornirea este fara probeme, la carburatie un sock bine reglat salveaza suprasolicitarea demarorului. Asfalt uscat si se poate iesi la drum..

Daca are dispozitiv pentru indoit tevi( 2 role , un sistem de reglaj si o parghie) nu se mai foloseste nisip. Metoda cu nisip este veche.

Totul se raporteaza la puterea debitata de generator. Ex, pentru un CBR 500 , puterea generatorului este de 300W, daca admitem tensiunea debitata 14V, rezulta un curent maxim de 21A, adica valoare maxima din toate circuitele/consumatorii. In toate cazurile este o rezerva suficienta de curent si implicit putere, curentul este cerut/consumat in functie de puterea consumatorului, acesta absoarbe o valoare data de raportul dintre putere si tensiunea de la borne. In cazul tau, 20W, implica max. 1,4 A, nu sunt probleme. Situatiile dificile apar in cazul consumatorilor de puterea mare, curentul absorbit creste si exista pericolul incalzirii conductoarelor, se recurge la relee de conectare.

Un pw.c are un software-ul, ai nevoie de cablul pentru a stabili curba de combustibil cu ajutorul PC-ului. In mod ideal, ar trebui să se facă pe un stand pentru a stabili cantitatea optima de combustibil. Exista varianta de a descarca de pe net gratuit harta oferita de catre dynojet in functie de ce modificari ai facut la motocicleta, adica ai toba sport, filtru sport, axe cu came... etc. la fiecare combinatie e nevoie de o alta harta. Din cate stiu, in Timisoara este un atelier /service unde poti face ceva de calitate..mai cauta si in bucuresti !

Nu ti se pare ca intreci limita cu misto-ul tau de lei ...Daca nu ai chef sa-l ajuti cu ceva, lasa-l, poate sunt alti care au vointa..ma enerveaza aroganta ta

Un tip care intelege sensul cuvintelor si nu are nevoie de traducere ......

In prima etapa se poate discuta de o diagnosticare (OBD 2), citirea informatiilor primite de la senzorii/traductoarele cu care este echipat motorul. Informeaza-te de un service care este dotat cu un stand de diagnosticare, are cititorul de coduri, soft-ul pentru motorul tau, conectoare, etc. Totul functioneaza sincronizat intre senzori, actuatori, calculator. Daca sunt defectiuni, apar erori care vor fi citite la diagnosticare.

Completare- in circuit este si un sensor de temperatura care citeste ,,un motor rece ,, si da comanda catre ECU(Electronic Control Unit) a unei injectii bogate. Cat de rapid porneste motorul la rece este o intrebare pentru a contura defectul ? Daca acest senzor are o rezistenta electrica care nu este in parametrii , pornirea este dificila sau turatia in perioada rece nu se mentine la valoarea prescrisa. Sunt sigur ca o diagnosticare electronica va da rezultate bune . Mai multe detalii privind pornirea la rece?

Sunt multe sisteme hidraulice care functioneaza la utilaje si pot fi adaptate la un elevator. Fa o plimbare la un depozit de fier vechi unde sunt casate multe masini si o sa gasesti diferite variante. Cea mai simpla, este varianta motor de c.c (12v sau 24v) cu pompa hidraulica in cuplaj.

verifica siguranta principala, trebuie sa ai curent in instalatie pentru a identifica alte defectiuni Bafta

cum s-a precizat mai sus, vezi ca ,,ochiometrul ,, da gres

fara ,,ochiometric,,..poti sa ai surprize, verifica corect ! Asteptam rezultatul..

nu-l speria asa rau..acum a postat si probabil va verifica ce a primit de la noi.

verifica colierele conductoarelor care se prind pe bornele acumulatorului...deconecteaza si curata zona interioara foarte bine si verifica strangerea cu surub. Verifica siguranta principala, dar nu numai vizual, foloseste ohmmetru sau o lampa de control de 12 v. Nu omite si contactul cu cheie, conductoarele acestuia dar, si conductoarele care leaga acumulatorul de circuitul motocicletei.

Daca gasesti un givi, poti face o adaptare in cateva ore. Eu am cumparat unul folosit la un bmw si l-am adaptat la triumph sprint. Am cateva iesiri lungi cu topcase-ul si gentile laterale si, s-a comportat fara probleme. Poti folosi gaurile pentru fixarea manerului pasagerului, se afla sub sa si, sunt de regula 4 gauri filetate. Inca doua puncte de prindere, sunt pe partile laterale ale coditei, in interior. De acolo te legi cu doua pladbande pana la sistem... aici ai ceva de lucru pana cand identifici pozitia gaurilor. Folosesti mulaje de carton sau tabla subtire, altfel, risti sa ai gauri descentrate si sistemul sa fie asimetric. Vezi foto, poate te ajuta.

Se poate realiza/confectiona dar, acest cadru trebuie calculat astfel incat structura sa preia toata sarcina. Punctele de prindere cadrului vor fi pe partile laterale ale motocicletei, in cel putin doua puncte pe fiecare parte. Pentru a usura sistemul, recomand profil tubular, sectiunea patrat, cu latura max 15mm. Trebuie sa identifici punctele de prindere ale cadrului pe partile laterale ! De asemenea, cum vor fi fixate gentiel pe cadrul metalic.? Bafta

Verifica jicloarele de ralanti daca nu sunt infundate si daca ai ajuns acolo, verifica in ansamblu carburatoarele!

Incearca urmatoarele variante: 1. Un alt acumulator care este bun si functioneaza corect, poti sa ai o tensiune normala dar la pornire curentul sa fie insuficient. 2. Daca persista fenomenul, verifica sigurantele principale( curatare punti de contact, sigurante etc) 3. Verifica bornele acumulatorului. Bafta

O metoda eficienta si simpla, probata si verificata: Cauti o bucata de sita metalica/plasa foarte fina, cea care se foloseste ca plasa de tantari sau ciur de malai, gasesti la metru in magazin de profil, metalo-chimice sau Dedeman, etc.. Tai doua bucati de aceeasi dimensiune care sa se suprapuna una peste cealalta. Dimensiunea urechiusei/clema va fi cea calculata astfel sa treaca 4-5cm peste carena de baza, de unde s-a ruprt si, in exterior o lasi mai mare decat cea originala. Cumperi o cutie de POXILINA, prepari amestecul dupa indicatii, si lipesti plasele pe carena de baza( lipesti un strat de baza pe carena si apoi fixezi plasele), apoi incarci si partea libera de palsa metalica cu poxilina, practic vei reconstrui urechea rupta. O vei reconstrui mai mare si mai groasa, nu conteaza, pentru ca dupa 2 ore, o polizezi cu un polizor electric mic si, o formezi cum doresti. Dupa 2 ore este beton, chiar aceasta poxilina super, merita reclama! Gaura in ureche o faci dupa pozitionarea carenelor, pentru a nu devia. Iti spun ca am lipit 5 cleme prin aceasta metoda si nu sunt probleme de ani buni. Spor la treaba!

Este indicat sa incarci acumulatorul cu ajutorul unui redresor, moto sau auto, nu conteaza...important este sa poti modifica valoarea curentului de incarcare la acest redresor. Cele mai mute tipuri sunt realizate cu posibilitate de reglare si, ampermetru pentru vizualizarea curentului de incarcare. Cand cumperi acumulatorul neincarcat, ai primit si cantitatea de acid sulfuric preparat cu o densitate de 1,28 g/cm3 . Se umple fiecare element cu electrolit, temperatura acestuia sa fie cuprinsa intre 15 si 25 0C, astfei incat nivelul sa fie deasupra placilor cu 10mm. lasa 30 min pentru impregnare si, se se conecteaza in prima etapa la incarcat cu un curent egal cu 10% din capacitatea acumulatorului, timp de max 4 ore. Ex. C =14Ah , I= 1,4A in prima etapa. Daca ai o degajare puternica de gaze sau temp. electrolitului ajunge la 400C opresti incarcare. Treci la etapa a doua de incarcare cu un curent de 5% din capacitatea acumulatorului si, se finalizeaza la o degajare de gaze, nu dureaza mai mult de 5 ore. Verifici pe parcursul incarcarii nivelul electrolitului si, completezi cu apa distilata, daca este cazul. Aceste etape, vor asigura o formare corecta a acumulatorului si o functionare de cel putin 4 ani. Este al treilea acumulator formatat in aceste conditii de mine si, ultimul functioneaza in al 6-lea an.... pe un motor de 955 cmc, cu multe porniri pe zi, pastrat iarna intr-un garaj neincalzit dar, conectat la redresor iarna in fiecarea luna cateva ore, iar daca se poate circula ..fac 20-30km.

Inlocuieste acumulatorul cu un altul bun, este primul test de verificare, verifica/curata bornele inainte de montare. Dupa aceea ne spui ce se intampla, daca electromotorul roteste mecanismul motor cu turatie normala, etc

De ce sare incaltamintea din picioare accidentatilor ? Daca va uitati in foto se vede clar ca nu purtau incaltamite adecvata pentru motor, dar nu stiu ce se poate intampla cu aceasta la 150 km/h, daca cazi si o ai adecvata. ..oricum nu te mai ajuta cu nimic incaltamintea....groaznic ce se intampla pe sosele, trebuie sa fim secunda de secunda ff atenti la pietoni, caini, gropi, conserve, etc Dumnezeu sa-i odihneasca!

Salut, Suportul de sus ,,chopper chock" este realizat de mine in atelier, nu este complicat, se poate realiza penru orice tip de roata de motocicleta. Trebuie sa fi atent la modul de basculare pentru parghia mobila, sa nu loveasca in partea inferioara a carenelor cand intri cu roata pe aceasta. Faci un calcul al razei cercului de rotatie. Sunt mai multe tipuri...cauti pe internet. Am luat unul ca model si l-am modificat. Sincer, eu nu am vazut la noi la vanzare. Analizeaza foto si poti sa-l confectionezi intr-un atelier. Daca mai doresti detalii, te pot ajuta. Numai bine,