fuchsia

Foarte bun topicul ! La cat mai multe postari !

cam cati useri de pe forumul asta sau altele crezi ca au vocabularul, structura frazei, si aspectul posturilor tale ? Era mai buna camuflarea din posturile initiale cu camionagiul agramat. Sau daca esti "pe bune", esti un imitator de geniu.

Camera mi se pare o optiune buna doar pentru mobrele enduro. Punctele forte ale TDM-ului sint totusi drumurile lungi la viteza de autostrada. Un tubeless nu face bum, nu pierde tot aerul dintr-o data ci treptat (am avut cauciucul intzepat si nici macar nu mi-am dat seama cind s-a petrecut), merge carpit la fatza locului relativ usor cu un spray de pana sau un snur - la toate astea camera e cam pe dos. Cel mai nasol scenariu mi se pare explozia camerei la viteza mare. Nu e obligatoriu sa se intimple, dar m-ar deranja permanent posibilitatea Camera are avantajul ca e o solutie simpla pentru rotile spitzate (nu iese aer prin gaurile pentru spitze + n-are treaba cu deformarea jantei in teren prin bolovani + se schimba cu totul daca taietura in anvelopa e prea urata), dar sint slabe sanse sa faci treaba asta cu un TDM. Eu personal n-as regreta testarea cauciucului, pentru mine conteaza mult sa stiu ca "macar am incercat", dar as cauta totusi o varianta tubeless. Ideea e sa speculezi peste tot punctele forte, de exemplu daca ai camera si pe spate si pe fatza poti merge cu o singura camera de rezerva pentru roata fatza, pe care la nevoie o poti pune si pe spate; daca ai tubeless fatza-spate iei un singur spray de pana si/sau snur. Daca ai si camera si tubeless, esti obligat sa iei pentru fiecare o solutie de backup. La o solutie mixta cumulezi dezavantajele, nu avantajele. Bafta !

Manetele se cresteaza daca aveti de gand sa faceti enduro salbatic cu vacile si sa dati cu ele de pamant

Eu zic sa mergi pina incepe sa faca figuri si sa-i dai bujiile afara ca sa iti faci o idee despre carburatie in momentul ala sa ai un punct de plecare, eventual cu niste bujii noi ca sa stii o treaba. E posibil sa mearga prea bogat cind se incalzeste, vezi daca miros tobele a benzina cind incepe sa faca probleme, ideea e sa elimini intai cauzele pe care le poti verifica cel mai usor, indiferent cit de probabile/improbabile sint. M-as uita la filtrul de aer sa fie curat, shtutzurile de cauciuc fara crapaturi intre airbox si carb si intre carb si motor, fishele de la bujii schimbate de proba cu unele de la un TDM care merge ok, etc. Temperatura in bord e ok ? Spor la depistat problema !

E destul de lata acum, mai ales ca ai si cutii mari. Nu merge sa faci suportul lipit de mobra ?(cred ca are loc pasagerul chiar daca ridici putin cutiile) La mine mobra e destul de slim, e adevarat, cu givi de 42, dar suportul e lipit de mobra, nu in exterior.

Salut baieti, cu parere de rau n-o sa pot veni nici tura asta, un prieten bun se insoara exact in sambata cu pricina. Distractie maxima celor care merg !

Lasi mobra pe cricul lateral si bagi sub cracul drept al basculei un cric auto pe care il salti pina se ridica roata cit sa o poti roti. Daca n-ai masina ia un cric mic hidraulic, sint foarte ieftine si comode. Sau tragi pur si simplu mobra spre tine pe cricul lateral pina se ridica roata, o rotesti cu piciorul, ungi lantul pe zona expusa, si tot asa, depinde cit de solid esti si presupunind ca e in mintile lui cricul lateral, neruginit/slabit/etc.

Am avut o problema asemanatoare intr-un an dupa iesirea din iarna, de la 100-120 in sus incepea sa dea in bot, tragea urat de tot. Dupa schimbul bujiilor la sfatul lui bcristian s-a rezolvat complet problema. Bujiile vechi erau praf, aveau o distanta aiurea rau la electrod, cu toate ca inainte de iernat mobra mergea ok. Baga niste bujii noi, si asa e cea mai simpla chestie care merge facuta inainte de alte demontari, poate scapi fara alte manevre

Am venit acum de la spital, are o fractura deschisa la picior, l-a busit unul care iesea cu masina din lateral si i-a prins piciorul. Partea "buna" e ca era incaltat cu cizmele de enduro de care spunea acum cateva pagini, altfel putea sa fie si mai nasol. Motorul a scapat ieftin, l-au luat niste prieteni de-ai lui si l-au dus pe roti la un loc safe. Cavaleru se tinea bine, spunea ca doare ca dracu' dar era destul de cool, un adevarat Chuck Norris . Sanatate maxima !

'99, mk2a

Am si eu un talon din ala, cealalta mobra a mea e din 86 dar in talon e trecuta din 89 nu le nimeresc nici ei tot timpul. Stai linistit ca nu se cearta nimeni cu tine, sint mobre bune toate, fiecare cu plusurile si minusurile lor, am facut postul asa detaliat in ideea ca poate mai sint si altii interesati de anul real de fabricatie la mobre, de la 3VD pina la tdm 900. Si la 900 sint diverse modificari in functie de ani, cateva aici: http://jbx9.free.fr/tdm/index.php?page=HIST Ideea e ca e bine sa stii exact ce model ai ca sa stii ce manual folosesti si cum o intretii - de exemplu daca ti-ai cumpara o baterie pentru tdm 97 si ai vrea s-o pui pe mobra ta ai avea o surpriza foarte neplacuta la pretz si posibil si la montare - pretul e cam dublu si bateria are alte dimensiuni. Bafta ! Despre vinzare nu comentez nimic, e treaba cumparatorului sa se documenteze inainte sa cumpere. Nu cred ca are nimeni vreo satisfactie despre ce varsta au motocicletele altora, noi ti-am spus doar cum sta treaba, si dupa cum ziceam, s-ar putea sa-ti prinda bine si tie informatia daca mai schimbi una alta pe ea - nu sint toate piesele compatibile intre anii pina in 96 si dupa 96, deci ai grija la coduri daca iti comanzi ceva.

Omule, nu vrea nimeni sa te jigneasca, am presupus ca a fost o eroare de tastare, dar daca nu, uite cum sta treaba: TDM-ul vine in 3 variante de fabricatie CARE NU SE SUPRAPUN: 1. TDM 850 3VD - fabricatie 1991- sfarsitul anului 1995 (Mk1) 2. TDM 850 4TX - fabricatie inceput de 1996-2001 (Mk2=1996-1998; Mk2a=1999-2001). Fatza de 3VD motorul motocicletei e schimbat complet, pistoanele sint decalate la 270, plus alte citeva modificari - le gasesti tot pe situl ala cu codurile de culoare. Optic, 4TX e diferita de 3VD - semicarenele au alta forma, sint rotunjite, de asemeni farurile au alta forma. 3. TDM 900 - fabricatie 2002-prezent - schimbari masive, nu fac obiectul discutiei. Datele astea nu ti le dau din burta, verifica pe unde vrei tu si ai sa vezi ca asa e. Singura posibilitate ca motorul tau sa fie din 97 ar fi sa fi luat cineva carenele de pe un 3VD si sa le fi pus pe un 4TX, chestie destul de improbabila (dupa cum ti-am spus, in fiecare an Yamaha a introdus o culoare diferita, a ta e identica cu aia din anul 1994 din linkul de pe jbx.net). Dar verifici foarte simplu asta, daca ai bateria sub rezervor, ai un 3VD. Daca n-ai fereastra de vizitare a uleiului si ai joja, ai un 3VD. Daca ai un 3VD, anul e pina in '96, deci un model complet diferit de alea din 97 (4TX). Mai departe e treaba ta cum decizi in ce an a fost fabricata mobra. Si mai simplu, astea sint codurile dupa anul de fabricatie - la 4TX sint sub sa, la 3VD nu stiu unde il gasesti. * 1992 3VD3 3VD4 4CM2 4CN2 * 1993 3VD5 * 1994 3VD7 3VD8 4CM4 4CN4 * 1995 3VD9 3VDA 4CM5 4CN5 * 1996 4TX1 * 1997 4TX2 5AR1 * 1998 4TX3 5AR2 * 1999 4TX4 4TX5 (Australia) TDM850L * 2000 4TX6 4TX7 (Australia)TDM850M * 2001 4TX8 4TX9 (Oceania) TDM850N * 2002 RN08 5PS1 * 2003 RN08 5PS4 * 2004 RN11 * 2005 RN11A (de aici: http://www.carpe-tdm.net/ipb/index.php?sho...=171&st=60) Nu am poze cu motocicleta ta, tot ce am facut eu a fost sa dau un "copy link address" pe poza postata de tine acum citeva pagini.

Daca nu cumva vrei sa spui "IN 97 inmatriculat", si daca asta e motorul tau: /index.php?...t&p=2427912 /index.php?...t&id=599272 vezi ca anul de fabricatie e anterior 1996. Probabil 1994, vezi schema de culori. http://jbx9.free.fr/tdm/index.php?page=PICS_850

vezi la ikea daca vrei banda din aia, o intrebi pe tanti care vinde perdelele. Era vreo 10 ron o banda de cativa metri, se foloseste pentru lipit tivul la perdele.

Cablul ala e de siguranta, ca sa inchida fortat clapeta de acceleratie daca iti intra nisip/jeg/pietricele/orice/ la cablul care deschide clapeta, sa nu te trezesti ca ramane turat motorul. In mod normal revenirea o asigura arcul de la clapeta. Cind rotesti de mason ca sa accelerezi tragi de un cablu, cind rotesti in celalalt, tragi de cablul ala "de siguranta", care inchide clapeta in caz ca arcul nu face fatza daca ai ceva blocaje.

Bine ai venit ! Baga poze !

Cel mai simplu iei un capacel din ala metalic crestat in capat care apasa pe ventil cum erau inainte standard - acum vad ca sint niste capisoane ordinare de plastic - si scoti presiune ochiometric, ca sa nu faci drumuri peste drumuri la benzinarie. Scoti putin aer, te mai plimbi nitel, mai scoti putin daca se imbunatateste comportamentul, pina ajungi la un optim, dupa care verifici la benzinarie ce presiune ai obtinut - asta daca n-ai o pompa auto. Daca bagi la benzinarie, poti sa bagi un 2.0 fatza si un 2.2-2.3 spate, si daca e presiunea de vina ar trebui sa simti instant o imbunatatire, dupa care vezi tu cum o potrivesti.

Corect. Presiunea din manual e ok doar pentru cauciucurile din fabrica. Exemplu concret: am avut BT020, recomandarea Yama, comportament perfect cu 2.7 spate - dupa manualul de 4TX. Am bagat Michelin Anakee2 pe spate, cu 2.7 erau triunghiulare rau, nu era deloc liniara inclinarea, se apleca foarte brusc. Cu 2.3-2.4 e mult mai bine. Scade presiune treptat si baga plimbari intre, ca sa vezi cind te simti cel mai bine cu ele. Despre PR2 n-am auzit decat de foarte bine pe TDM, daca nu e presiunea de vina poate ai avut ghinion si ai nimerit vreunele cu defect. Korben - - descrierea ca descrierea, dar ma pashte a treia demontare - noaptea merge perfect, ziua execrabil, din cauza diferentei de temperatura probabil - voi da nivelul si mai jos si eventual o sa fac un bypass la lichidul de racire. A patra demontare o sa fie modificarea de ace daca nu rezolv problema -- deja am inceput sa privesc in viitor

1. are silencer (DB-eater ist montiert) 2. ala e sunetul natural al motorului 3. pe de o parte mie mi se pare ca suna chiar discret fatza de alte evacuari, pe de alta parte n-as lua nici un film pe youtube ca referinta de intensitate sonora... e o toba certificata, deci nu cred ca iti sar timpanele din loc, nu e facuta in spatele casei dintr-o foaie de inox. 4. rateurile sint altceva Bine, acum vorbim discutii, pina la urma e doar treaba de preferinte personale, in general evacuarile aftermarket suna mai tare ca alea din fabrica, fiecare alege unde trage linia intre confortul personal si al celorlalti. Asta e linkul producatorului: http://www.speedpro.de/cobra-store.de/cobr...l-alu-rund.html Cavaleru - nu stiu daca e 3VD, mie imi suna a 4TX, oricum vad ca sint la comun pe pagina producatorului. Daca as avea 500 de euro de spart aiurea, mi-as trage o pereche de cobre, dar o sa mai dureze ceva pina or sa fie tobele prioritare

Dupa mine, scopul evacuarilor aftermarket e sa puna in evidenta personalitatea motorului, tobele de mai sus fac asta foarte bine. Personal imi place foarte mult sunetul asimetric de la TDM, chestie de gusturi acum. Nu stiu ce e ala chopper cu tobe sparte... Daca te referi la ceva asemanator cu un motor cu aprinderea decalata, da, seamana, asta si calarim Singurul motiv pentru care pun cite un link e ca ma gindesc ca ar putea fi si altii interesati. Altfel... orice customizare optica sau sonora e strict treaba si gustul proprietarului.

Suna bine: E cam 500 euro noua daca tin bine minte.

Ala care are nivelul mai sus o sa mearga mai bogat decat celalalt, o sa bage mai multa benzina, indiferent de regimul de turatie. Suruburile alea de reglaj au efect mai mult la turatii mici. Cind nu tragi de acceleratie, deci la turatia de relanti, ai clapeta inchisa, si aerul si benzina circula printr-un circuit oarecum separat, independente de circuitul de mers normal. Pe masura ce tragi de acceleratie clapeta se ridica, fluxul de aer principal devine ala care trece pe sub clapeta, si benzina incepe sa fie supta din ce in ce mai putin prin circuitul de relanti si din ce in ce mai mult prin tubul emulsor principal, ala de sub acul membranei. Practic cind tragi de acceleratie schimbi ponderea pe care o au diversele orificii prin care vine benzina, muti benzina de la orificiile de turatie mica la alea de turatie mare. Carburatorul e ca un fel de calculator analogic, care iti baga cantitatea Y de benzina in functie de viteza X a fluxului de aer, nu liniar, ci fix cum are nevoie motorul. La carburile noastre CV (constant velocity) cica astia de la Mikuni ar mai fi bagat o functie pe benzina aia reglata de suruburile de amestec, respectiv la decelerare sa mai imbogateasca putin amestecul (cind inchizi brusc acceleratia, inchizi clapeta si tai benzina, lasi doar cit e necesar pentru relanti -- dar turatia motorului nu scade instantaneu, si pina ajunge la turatia de relanti motorul merge cu amestec foarte sarac - de aia acul nu sta direct pe clapeta de acceleratie ci e pus pe membranele alea. Membranele au rolul sa amortizeze putin revenirea ca sa nu taie brusc benzina, dar se pare ca nu e suficient, si atunci se mai suge putina benzina si prin circuitul ala reglat de suruburi. Cel putin asta am gasit pe un forum, nu stiu daca e adevarat, inca n-am gasit o diagrama la carburile noastre cu toate canalele de aer care cum sint, dar intr-adevar sint 3 gaurele minuscule fix sub clapeta de acceleratie, cum spunea tipul de pe forumul respectiv - daca or fi intr-adevar de imbogatire la decelerare sau nu, habar n-am. Revenind, suruburile de amestec au ponderea cea mai mare la relanti si la turatii mici, si eventual pe decelerare. La mers de croaziera ar trebui sa aiba o influenta foarte mica asupra consumului - acum depinde la ce turatii iti innegreste bujia. Ca principiu, nu te gindi ca suruburile alea sint ca un robinet de reglaj general cita benzina iti intra in motor. Benzina e supta automat in functie de diametrul orificiilor care fac legatura intre camera de nivel constant, aia cu benzina adica, si tubul Venturi, adica gaura aia mare dintr-o parte in alta. Tot ce fac suruburile alea e sa modifice diametrul prin orificiul pe care vine benzina la turatii mici. Tablitza aia e pe lateral, prinsa de flotoare, sub cuiul pontou. Se indoaie cu multa mila si atentie - nu prea ai repere dupa care sa te orientezi, decat ochiometrie. Uita-te si la cuie daca mai sint in mintile lor si nu au uzuri. Teoretic consumul si mersul rotund depind de cantitatea de aer care iti intra in motor (filtrul de aer si airboxul curate, shtutzuri ok intre airbox si carb), cit de permisiva e evacuarea, nivelul de benzina din camera de nivel constant, cuie pontou care sa inchida bine, suruburile de amestec, shocul daca inchide etansh, uzura tuburilor emulsoare, canale curate in corpul carburatorului, membrane intacte, shtutzuri ok intre carb si admisie sa nu traga aer fals prin crapaturi, si or mai fi si altele. Cum spuneau aia de la FactoryPro, "Successful carb tuning is a combination of science, art, intuition and a lot of wizardry" . Chestie de bulan, daca nimeresti problema sau nu. Nu sint nici eu vreun priceput in carburi, cam asa functioneaza in mare, dar pina nu stii exact ce face fiecare chestie, nu poti sa zici ca le ai, si nici atunci macar, daca n-ai o experienta practica. Vezi si tu daca te ajuta ceva din ce am scris mai sus, dar daca nu reusesti sa-i dai de cap cred ca iesi cel mai ieftin cu un meserias bun. Spor ! Uitasem, pe suruburile de amestec tre sa fie o garnitura mititica in capat, vezi daca mai exista si daca mai e ok. Nu cred ca de acolo ar fi problema, dar cine stie.

Inseamna ca la 3VD e mai expus carbul. La 4TX n-ai nici o sansa fara o surubelnita (foarte) flexibila sa umbli la suruburi. Nivelul poti sa il verifici fara sa demontezi nimic. Pui motocicleta sa stea verticala, dai furtunasele afara de pe orificiile de scurgere (alea 2 subtiri care nu duc nicaieri), pui in locul lor niste furtunase transparente de acvariu, si le legi cumva in forma de U astfel incat sa fie cu capetele mai sus de carb. Desfaci suruburile de scurgere si astepti sa se ridice benzina prin ele, si nivelul trebuie sa fie egal in ambele furtunase. Ar fi bine sa dai furtunul de alimentare afara si in locul lui sa pui un furtun prin care sa curga gravitational benzina dintr-o sticla, sau sa il vezi macar ca mai e benzina in furtunul respectiv, altfel cu motorul oprit nu o sa-ti completeze nivelul daca mai arunci benzina ca ai bule de aer sau nu-ti iese masuratoarea din prima. Ca sa citesti mai bine nivelul, poti sa pui niste seringi in furtunasele transparente, la diametru mare se vede mai clar. Sa nu uiti sa stringi la loc suruburile de scurgere dupa ce termini verificatul

Da, de colierele alea vorbesc. S-ar putea la voi sa fie mai usor de scos, la 4TX e rahatul ala de cocoasha de vizitare a uleiului chiar in drum, e munca de chirurg chinez. Mesaj completat Ache, e suficient sa scoti doar o pereche de coliere, nu pe toate 4. Eu prefer sa las shtutzurile pe carburi, ca sa aiba pe ce sta drept, deci le slabesc doar pe alea de jos. Nivelul e cea mai primitiva chestie ever - ai un jeg de tablitza la plutitoare (tang e denumirea oficiala in engleza) pe care o deformezi ochiometric si verifici dupa aia din nou cam cit a scazut nivelul -- cu un furtun transparent pus pe tzevushca aia de golit carbul si indoit in U ca sa vezi cit e nivelul inauntru, si evident alimentat dintr-o sticla in timpul asta. E destul de inconsistenta procedura, chiar daca pare foarte simplu, si la multe 3VD-uri nici nu aveti un nivel oficial in manual, la 4TX au facut un reper pe exterior special pentru verificarea nivelului. Se mai poate verifica si cu un subler pe plutitoare, o rigla sau ceva asemanator, dar mie mi s-a parut destul de greu sa nu ai erori de citire date de lipsa reperelor de care sa te agati - o diferenta de 1mm la nivel iti poate scoate mobra din parametri, deci vorbim de chestii de finetze aici. Tablitza aia se indoaie cu mare blandetze, nu tre sa fie mare deformarea. Eu am mers din aproape in aproape, stiam ca mobra merge relativ bine dar bogat, am dat nivelul doar putin mai jos ca sa nu fac timpenii, am verificat pe mobra, am dat carburile afara din nou si am dat nivelul si mai jos. Acum trage foarte bine, dar n-am iesit cu ea decat juma de ora aseara la diverse trepte si turatii, o sa vad la niste teste mai complete cum se comporta. Pe site la FactoryPro au diverse indicatii, ei dau in linkul 2 o procedura de tuning completa, dar se gasesc destule lucruri utile si pentru reglat. http://www.factorypro.com/tech_tuning_proc..._procedure.html http://www.factorypro.com/tech_tuning_proc...pm_engines.html "Reference: a bike that runs cleanly at small throttle openings when cold, but starts to show signs of richness as it heats up to full operating temperature, will usually be leaned out enough to be correct if the fuel level is LOWERED 1mm. Check out and RESET all: Suzuki (all), Yamaha (all) and Kawasaki (if low speed problems occur). Needless to say, FUEL LEVEL IS EXTREMELY IMPORTANT!!!" Mobra mea exact asta facea, pe frig mergea foarte frumos, dar pe vreme buna tragea mai prost. Vedem in timp cum se verifica teoria