bogdan_harea

Ivane, tot am ramas dator. Am pt tine un parbriz, evidet home made, dar care arata destul de bine. Mai trebuie gaurit si mici finisaje. Cand vii prin Buc. ca asa ne putem si cunoaste?

Foarte buna ideia. Eu propun o definire a termenului de veteran, clasica, dupa varsta biologica, si inpartirea in trei categorii. Veterani incepatori (50-60 ani), veterani (60-70) si super veterani (peste70 ani). Singura conditie sa fie posesorul unui vehicol motorizat pe 2 roti si sa-l foloseasca cu regularitate. O intalnire a veteranilor bine organizata chiar ca ar fi o lovitura de imagine pt comunitatea moto. Bravo Dane. Vorbesti rar, dar apasat.

Cand indoi cadrul de obicei este dauna totala si o vinzi piese. Crashbar-ul este pt tavaleli usoare sau de pe loc si protejezi carenele, semnalele, comenzile, etc. Mie mi-a prins bine de-a lungul timpului la diverse cazaturi mai mult sau mai putin penibile. Legat de lucrul in serie, mai greu, ca nu stam bine cu timpul si nici nu-mi place sa lucrez de mai multe ori acelasi lucru. Noi santem la stadiul de hobi si vrem sa ramanem asa.

Cu imboldul de la Ivan Pedala am reconditionat si accesorizat si noi F-ul din 1999. Saua de la Darian a iesit mai comoda si mai frumoasa ca cea originala facuta de italieni, parbrizul MRA, cica turing, dar numai cu doi cm mai inalt, dar foarte subtire. Vopseaua si protectiile motorului home made. Fata de modelul lui Ivan am folosit o teava mai groasa si am simplificat putin sistemul de prindere la protectii. Una peste alta arata mai bine astfel pregatit pt noul sezon

Piesa de aluminiu stramba are deja in ea tensiuni si zone ecruisate, care daca incerci sa o indrepti asa cum este, se suprapun peste cele generate de indreptare si duc inevitabil la ruperea piesei. Trebuie inceput cu o incalzire si racire brusca care aduce piesa stramba oarecum la starea initiala a structurii materialului. Apoi se face indreptarea partiala la rece urmata de incalzire si racire rapida. Indreptarea cu piesa calda poate fi mai usoara teoretic, dar este mai greu de manipulat o piesa incinsa desi fortele de indreptare sant mai mici. Marea greutate este ca spre deosebire de otel care te anunta prin semne evidente ca s-a incalzit si cu ceva experienta poti aproxima starea materialului dupa culoare, la aluminiu nu ai nici un avertisment si piesa se poate topi instantaneu integral sau partial, daca o incalzesti cu o torta de sudura. Evidet un termometru sau o etuva ar fi ideal, dar la peste 400grade C nu gasesti pe toate drumurile. Dupa ce piesa este dreapta se face ultima incalzire urmata de o racire cat mai lenta, de exemplu bagata intr-o galeata cu nisip incalzit la randul lui la circa 300-350 grade C. Nu trebuie facute mai mult de cateva cicluri, am explicat de ce. Concluzia, daca piesa este foarte stramba, nu se poate aduce la forma initiala pt ca trebuie mai multe cicluri de incalzire racire, prilej cu care pe langa efectele benefice se mai produce si o marire a dimensiunilor structurii microscopice a aliajului care-i slabeste rezistenta initiala si piesa poate crapa la ultima indreptare, sau foarte curand in exploatare, la prima supra solicitare usoara. Iarasi partea proasta ca ruperea se produce brusc fara nici un avertislent (alungire). Din cauza asta, mai spun o data, cadrul si bascula nu se inderapta. Nu grosimea piesei este problema, ci raportul intre lungime si grosime. Se poate indrepta o piesa groasa cu conditia sa fie suficienut de lunga. 1/15-1/20 ar trebui sa fie raportul intre grosime si lungime pt ca lucrurile sa se desfasoare pe scenariul descris cu succes.

Pai cam asa dureaza. Vara o saptamana, iarna 2-3 . Tine-o langa un calorifer sau sursa de caldura, dar nu chiar pe soba. Ai bagat ceva armatura in ea? Ca altfel se crapa destul de usor. Acum cat inca este cruda poti face mai usor retusuri, adaugand sau razurind ipsoul si niveland cu un burete umezit. Foloseste niste spatule din platbanda subtire (panglica de otel de la ambalaje mari) bine finisate pe diverse raze, ca sa nu zgarii prea tare matrita. In marunt nu trebuie o finisare prea mare ca micile denivelari/zgariaturi nu se copiaza, doar forma generala sa fie continua si simetrica, fara adancituri. Oricum in timpul incalzirii plasticului matrita se acopera cu o bucata de carpa de bumbac dintr-un tricou vechi si plasticul peste ea. Carpa atenuiaza denivelarile si fereste plasticul moale de matrita dura. Asa nu apar defecte optice. Spor si tine-ne la curent cu lucrarea. Ai noroc ca lucrezi pt o motocicleta destul de comuna la care multi ar dori parbrize. Daca reusesti pt tine, mai poti folosi matrita pt inca cateva zeci de bucati.

Aluminiul si aliajele lui se comporta invers ca otelul la tratament termic. Se inmoaie la racire brusca si se intareste la racire lenta. Indreptarea se face la rece , dar treptat in mai multe etape functie si de cat de stamba este piesa. Practic, indrepti putin, dupa care incalzesti piesa si o racesti brusc in apa rece. In acest fel se elimina tensiunile interne ce apar la deformare, si ecuisarea materialului, acesta facandu-se mai moale. Se mai face o indreptare si iar o incalzire treptata si o racire rapida, si tot asa pana o indrepti la forma originala. Secretul tine de experienta si consta in cat de mult poti indrepta fara sa rupi piesa si de cat de mult poti incalzi piesa fara sa o topesti. Flacara de aragaz are max 800 grade C, dar fiind flacara deschisa mult din caldura se pierde si practic trebuie sa insisti in prostie ca sa strici o piesa de aluminiu care, nu are peretii foarte subtiri. Nu trebuie exagerat nici cu nr de cicluri incalzire racire ( max 3-4), pt ca dupa fiecare structura materialului se strica putin. Orice piesa din aluminiu indreptata chiar daca nu se crapa , nu mai are rezistenta initiala, dar se mai poate folosi daca nu este foarte solicitata. Din cauza asta este interzisa indreptarea cadrelor sau basculelor din aluminiu. La manete, pedale, maruntisuri, mai merge.

DA!

Stromule 75, cum gasesc furtunul cu vacum pt cuplarea ungatorului de lant? Am mai gasit un robinet vacumatic si vreau sa-l probez in conditii reale de exploatare. Legat de cloncanit, la mine a facut urat din prima zi si indiferent de temperatura, incarcare sau reglaje. Orice incercam, diferentele erau minore. Acum am scapat. Mai distrativa si voi.

La protectiile de maini m-am uitat lung si eu. Problema cu spartul lor si a manetelor, la cazaturi relativ usoare, nu se rezolva numai cu unele ramforsate cu aluminiu. Foarte slab si lung este si surubul din capatul ghidonului care se stramba imediat. Am stat mult in dubiu sa le modific sau nu, prin adaugarea unei ranforsari metalice si a unui sistem de prindere mai solid, dar ma gandesc ca astfel salvez manetele si protectiile, dar indoi ghidonul, ceeace m-ar deranza mai mult. Deocamdata le-am lasat asa, dar sant curios si la ce au facut alte firme in domeniul asta.

Subscriu si eu. Ce ma enerveaza sant cei ce se inchina la cate o un brand cunoscut si nu concep ca pot exista si lucruri bune la preturi decente.

Si mie mi-ar fi placut sa mearga automat, exact ca Schotoiler-ul. Problema este cu constructia robinetului, care acumuleaza ulei in spatele menbranei unflate de vacum si care-l scuipa afara cand vacumul dispare. Din povesti cica originalul are si o supapa, dar cum nu am avut in mana niciunul, nu stiu prea multe.La sfarsitul lui februarie se intoarce Mae, care a batut Africa cu un Schotoiler si am sa-l mai studiez putin. Deocamdata asta am putut face si eu zic ca nu este o problema majora pornitul si opritul. Este exact ce fac toti cei cu motocicletele pe carburatie, cu benzina si n-am auzit pe nimeni sa se planga.

La varianta asta am ajuns dupa cateva incercari. Componenta este: robinet de benzina ATV/scuter (35roni), robinet aer cu cui de dozaj pt acvarii (1 ron), furtun rezervor cca 1m (6 roni), furtun subtire 0,5 m (0,75 roni), colier auto (1 ron), tub pasta pix pt segmentul final de ungere, in contact cu foaia spate, un dop de cauciuc si cativa soricei din plastic. Intre cele doua robinete am facut o piesa de legatura din aluminiu, dar lucreaza la fel si cuplandu-le cu 2cm de furtun subtire. Timp total pt confectionare si montaj 1 ora, iar costul sub 45 roni. Robinetul de acvarii regleaza bine picurarea uleiului intre 1 picatura la 5 sec si 1 picatura la 5 minute. Spor!

Durata turului cu startul si sosirea in Wiena este de duminica 28 iunie pana sambata 4 iulie la pranz, urmand ca cei mai grabiti sa se apropie de granita pana seara, iar duminica sa ajunga in Bucuresti. Inpreuna vom face doar traseul Wiena -Wiena, pt ca eu cu rul din Rasnov as pleca cu 1-2 zile mai devreme, pt a vizita Wiena, iar la intoarcere as mai sta 1-2 zile pt odihna, vizitat si cumparaturi. S-a mai propus ca intoarcerea sa se faca prin sud, Slovacia, Serbia, Bulgaria, dar fiecare hotaraste pe unde si cand se intoarce in tara.

Ce sa zic, cam toti care vin cu pasager, inclusiv eu, sant pt o tura un pic mai relaxata. In aproape fiecare locatie cred ca mai exista o destinatie suplimentara in apropiere, pt cei ce nu se multumesc cu 6-8 ore de stat in sa. Deocamdata am rabdare si incredere in Vlad, ca sa pritoceasca traseul, sa ne impace pe toti si vedem cand se va plati avansul, cine vine si cine nu. Eventual atunci functie de participanti sa se faca ajustarile finale. Data plecarii din Wiena este prima certitudine, respectiv duminica 28 iunie ora 8.00 Multumim , dar nu plecam in tabara si mersul pe 2 roti este la fel de interesant indiferent de traseu. Cu autocarul si plimbari scurte pe moto la pensie dupa 70 de ani. Sau poate nici atunci.

Nu stiu ce sa zic. E recesiune si am terminat de mult bugetul pt moto pt iarna asta. Ma mai gandesc, dar caut argumente pro.

S-o stapanesti sanatos si cat mai multe drumuri frumoase! Ce an de fabricatie este? Ai ceva zgomote ciudate in furca fata la trecerea peste obstacole mici si drepte, gen gauri in asfalt decupate cu preduceaua?

Eu am simtit o lipsa de putere doar incarcat cu bagaje si pasager, la urcare pe serpentine, cand trebuia sa depasesc in scurt un camion sau autobuz, fiind de obicei in viteza 2-3. Si ar mai fi pe autostrada la fel incarcat, in panta usoara si cu vant din fata la viteza peste 140, evident in viteza 6. Deci o crestere a puterii in vitezele2,3 si 6 ar fi binevenita. Dar tot mor de curiozitate cat au taiat galbejitii din cei 67 de cai pe care i-am cumparat.

Problema este daca sporirea puterii este sezizabila, asta in cazul in care ea exista. 4-5 CP in plus ar prinde bine. 72 sana mai bine decat 67. Oricum magari japonezii astia. Se lauda cu 67CP si nu-i dau decat inpachetati in nustiuce viteza.

Amandoua metodele de oprire a curgerii sant la fel de simple/ complicate, problema cu cele vacumatice este ca cel putin eu nu am reusit sa-l fac sa nu mai curga dupa ce opream motorul. La oprire se facea o pata de cca 3-5cm in diametru, cca 20 picaturi. Cu cel manual nu se pierde nimic, dar cu conditia sa nu uiti sa-l inchizi. La plecare daca din graba uiti sa-l deschizi, nu este o tragedie, pt ca lantul este deja uns si poti merge si 100km cu el asa.

Si cati km ti-au trebuit sa tocesti pinionul? Asta era informatia esentiala.

OK. Daca e vorba de 2 rezistente si un tranzistor deja e teza de doctorat pt mine. Nu ma bag. Electronistii au cuvantul!

Bai umblati cu cioara vopsita! M-am uitat in Biblia V-Strom, respectiv vstrom.info, la motor si chiar unul dintre administratori afirma ca DL650 nu este limitat in nici o treapta de viteza. Doar DL 1000 este si numai in 5 si 6.

Chestia cu limitarea la DL650 este ceva nou pt mine. Din ce an s-a introdus sau asa a fost de la inceput. Pana in 2006 erau euro 2, iar dupa euro 3, parca. Poate numai cele mai noi au limitarea asta. Oricum poate se intrezaresc cativa cai in plus, care mi-ar fi de folos. Trebuie studiata problema si cat mai repede ca vine caldura. Care stie ceva concret si documentat sa bage detalii. Cred ca este o rezistenta si un electronist din codul de culori poate afla valoarea. Si unde se pune?

Daca sambata si duminica este frig sau ploaie, veniti, care vreti care puteti la mine. Am plastic pt inca 5 parbrize din care unul este al meu, deci 4 disponibile. Cu ajutoare, intr-o zi si jumatate cred ca se pot face toate 5. Scule si ce mai trebuie am eu. Astept mesaje pt inscriere la cursul de policalificare.