tmdmitza Postat Aprilie 22, 2014 Share Postat Aprilie 22, 2014 @kvs dupa ce verifici incarcarea verifica sa nu iti fure curent ceva care sa iti descarce bateria Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi 57 Postat Aprilie 22, 2014 Share Postat Aprilie 22, 2014 (editat) ...Daca nu pornesc motorul 3 zile nu mai porneste fara sa pun bateria pe redresor... Incarcarea bateriei(mai ales cand este descarcata) se face cu un curent de max 10% din capacitatea ei timp de 10 ore. Indicatia este generala pentru orice tip de baterie! Incarcarea cu motorul pornit este o incarcare fortata - produce sulfatare ceeace-i scurteaza viata. Acidul se descompune prin electroliza, placile sunt inconjurate de degajari puternice de H si O iar sulful se combina cu plumbul formand sulfatul de plumb densitatea acidului creste prin pierderea de apa. Reactia este aproape ireversibila. Deci: curent mic/timp lung, nu este indicat curent mare/timp scurt. Verifica ca nu ai consumatori apoi verifici si incarcarea si cu si fara consumatori. Trebuie sa ai 13,6 - 14,5V. Daca acestea sunt corecte iar bateria a stat suficent timp pe edresor, nu-ti rmane decat sa o inlocuiesti. Este indicat ca dupa pornirea motorului sa ai farul aprins. ...Cel mai sigur este sa il muti undeva unde sa fie ventilat in timpul mersului si sa mai adaugi un extra radiator... Altii au fost mai "smecheri", au montat un cooler pe releu... am facut-o si eu inutil, tot s-a bulit! E ca sicum la o teava sparta gasesti solutia de a monta o pompa care sa dea afara apa... cat timp spartura este mai mica decat capacitatea pompei, merge si asa... Editat Aprilie 22, 2014 de cristi 57 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
kvs Postat Aprilie 22, 2014 Share Postat Aprilie 22, 2014 Cum verific incarcarea? Pun la bornele bateriei un voltmetru si turez motorul sa fie in parametrii? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi 57 Postat Aprilie 22, 2014 Share Postat Aprilie 22, 2014 (editat) Da, masori la bornele bateriei. Cu farul aprins, in mod normal trebuie sa ai tensiunea prescrisa la >1200 - 1500rot/min. Chiar daca cresti turatia tensiunea trebuie sa ramana stabila. Editat Aprilie 22, 2014 de cristi 57 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bucsaadi Postat Aprilie 22, 2014 Share Postat Aprilie 22, 2014 (editat) Cum verific incarcarea? Pun la bornele bateriei un voltmetru si turez motorul sa fie in parametrii? iei un multimetru, comuti la scara de 20 DCV si pui + la + si - la - si verifici prima data cat ai pe baterie cu motorul oprit. apoi pornesti motorul, fara consumatori, consemnezi valorile,apoi cu farul aprins,. consemnezi rezultatele. la relanti, apoi, daca vrei, si in ture. totul trebuie sa se incadreze intre valorile spuse de Cristi mai sus. 13,6-14.4V . Astia de la garantii la acumulatori auto, de ex, accepta si o valoare minima de 13,3 V cu consumatori. Chiar astazi am fost sa ma interesez de o baterie pentru ca a mea e moarta, daca o las o noapte, dimineata nu o mai ia...avea saraca si aproape 4 ani, si era si subdimensionata...8Ah in loc de 12Ah cat trebuia. Dar a mers...pana acum:). Mobra mea este din 94 iar regulatorul este situat cam aiurea din punctul meu de vedere si anume ca toata caldura de la asfalt bate direct in el iar daca stai la un semafor mai mult timp pe o caldura mare si mai ai si semnalizarea pornita si mai ai si frana calcata ca poate stai in panta ..... ai sanse destul de mari sa il arzi. Cel mai sigur este sa il muti undeva unde sa fie ventilat in timpul mersului si sa mai adaugi un extra radiator iar asta este urmatoarea modificare pe care o sa o fac pe langa faptul ca pun becuri cu led care nu consuma asa de mult. Sper sa imi dati dreptate referitor la modificarea pe care vreau sa o fac. Unii si-au montat regulatorul in locul claxonului. Practic in mers bate vantul direct in el. Ideea e sa elimini cauza care face piesa sa se incinga si automat sa se arda. Mai spuneau unii pe forum pe aici ca regulatorul se incalzeste de la toba intermediara, ca de acolo vine defapt caldura, altii spuneau ca nu se poate ventila suficient cat sa se raceasca din cauza piciorului stang al pilotului, care nu lasa vantul sa bata in el si etc, din pct meu de vedere, aberatii. Si spun asta pentru ca, la primele modele de virago, regulatorul era montat pe sub sa pe undeva, eh, cu timpul i-au schimbat pozitia tocmai din cauza proastei ventilatii, si nu cred eu ca japonezul a pozitionat releul acolo jos fara sa ia in calcul si toba, si vantul si etc...adica sa il iei dintr-un loc prost si sa il pui in alt loc, la fel de prost gandit. Ok....aspectul, bla bla.. Mai degraba ,zic ca poate e gandit radiatorul de racire, adica carcasa lui, umpic subdimensionat si oricum o racire mai buna decat are acum, nu are sa-i dauneze. Deci, ca si parere personala, treaba cu ledurile o faci degeaba, mai mult chiar iti va solicita releul, iar treaba cu mutatul...nu stiu sincer daca e cazul. Si a mea e tot din 94, dupa ce am luat-o, am taiat mufele releului si mufele direlor de la magnetou, le-am cositorit, mufele plusului la fel, am curatat masa de pe carcasa lui, bornele bateriei si mufa unde intra siguranta de 30A. Incarcarea o am de felul urmator: 13.9 - 14.05 cu consumator in relanti si din cate am vazut, releul pare ca este cel original. Intr-adevar, cand cresc turatia, tensiunea fluctueaza umpic si scade cu ~ 0,3V, dar asta e alta poveste, mai am de investigat sa vad ce si cum... Editat Aprilie 22, 2014 de bucsaadi Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi 57 Postat Aprilie 22, 2014 Share Postat Aprilie 22, 2014 (editat) ...am taiat mufele releului si mufele direlor de la magnetou, le-am cositorit, mufele plusului la fel, am curatat masa de pe carcasa lui... Candva m-am intrebat de ce se incalzeste, de il schimbi si se arde... la nesfarsit! De ce la toate motoarele trecute de 10 ani? De ce nu la cele noi? Intr-o zi am inceput sa fac verificari, am gasit caderi de tensiune peste tot. Conectica imbatranita, pe alocuri oxidata... Le-am eliminat pe rand pe toate... si au trecut multi ani de atunci. Am facut acelasi lucru la toti cunoscutii care au fost de acord... nici un releu nu a mai crapat! Nu doar la virago, si la alte marci! Coolere, radiatoare, raciri cu apa... mofturi! Deh, nu toti au urechi sa auda, iar daca aud nu inteleg... mai cumpara un regulator si o iau de la capat! Editat Aprilie 22, 2014 de cristi 57 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bucsaadi Postat Aprilie 22, 2014 Share Postat Aprilie 22, 2014 Pentru ca s-a tot discutat si iar discutat vrea sa lamuresc odata pentru todeauna ca regulatoarele se ard pentru ca sunt proaste! Contactele imperfecte, bateria, si incarcarea nu au nicio legatura. Pur si simplu sunt cu racire subdimensionata iar magnetoul furnizeaza mai mult curent decat trebuie.Se pare ca la ultimele tipuri s-a facut un balans mai bun magnetou/regulator. Pentru cei care vor sa scape de stresul arderii regulatorului sa caute pe internet regulatoare cu mosfet, explicatia de ce, o gasiti tot pe net nu mai stau eu sa detaliez.Bineinteles ca nici cu aceste regulatoare nu dispare stresul ca intr-o buna zi sa se prajeasca bobinele statorului. Acuma pentru a explica afirmatiile de mai sus o sa le iau pe rand, dar mai intai putina fizica. Magnetoul este un generator electric.Tensiunea produsa este proprotionala cu viteza de variatie a campului respectiv RPM iar curentul de flux(sau intensitatea campului).Fluxul este limitat de magnetii permanenti din rotor si caracteristicilei bobinei recte miez.Ideea este ca avem un curent maxim care este limitat. La 535 iau de baza 25A.Fiind trifazat vectorial cand o bobina are 25A(chiar mai mult dar noi vorbim de medie) celelalte doua impreuna au 25A dar cu minus ca suma sa fie 0. Mai trebuie specificat ca rezistenta unei faze este cam 0.4 ohmi. Si acum explicatia de ce e prost conceput tot sistemul. In mod normal si fara consumatori atat statorul cat si releul ar trebui sa reziste pentru ca aprinderea dupa mine nu consuma mai mult de 40-50W si bateria nu mai ia curent fiind incarcata. La 25A 12v magnetoul ar avea 300W , nu stiu care e cifra exacta dar cine stie poate sa spuna.La acesti parametri regulatorul trebuie sa reziste. Pentru el cea mai grea sarcina este atunci cand sunteaza.La sunt tot curentul trece succesiv cu varfurile fazelor printr-un tiristor si doua diode.Tensiuna pe tiristor in conductie e cam 1,2V si pe diode cam cate 0,8 volti (presupun ca sunt cu siliciu) total 2,8 V puterea UI (ne amintim de curentul limita) 2,8X25=70W. Ganditiva la un bec de 75W cand puneti mana pe regulator sa vedeti daca e cald (au frige). Daca am adauga consumatori incat sa nu mai avem sunt am avea "doar" 40w.(dispare tiristorul) Statorul la sunt absoarbe 25x25x0,4=250w aproape resou bine ca e "racit" cu ulei Contactele imperfecte nu au cum sa realizeze un stres mai mare ca extrema sus mentionata, care daca stam sa ne gandim bine la noi era foarte posibila inainte deoarece nu erai obligat sa mergi cu lumina aprinsa, asta nu inseamna ca trebuie sa le ignoram pentru ca pot conduce la caderii de tensiune si incarcarea defectuoasa a bateriei. Disparitia unei alimentari trifazate din cele trei nu are nicio importanta pentru regulator, nu avem crestere de curent ca nu avem de unde si oricum fiecare faza e cuplata cu grupul ei de diode practic nu se intampla nimic decat scaderea curentului dat de regulator. In concluzie sistemul de generare si reglare dupa parerea mea a fost gandit la limita.Ce o fi fost in mintea lor bolnava mai ales la primele tipuri, la care din cate am auzit aici pe forum, regulatorul era bagat undeva sub sa.Tin minte ca prin '78 parca am citit in ziar ca japonezi proiectasera o masina (nu mai stiu marca) incepusera prototipurile si si-au dat seama ca pentru ca sa shimbi bujile, trebuia sa dai motorul jos. Sper ca nu v-am plictisit, asfalt curat si vreme buna PS Chinezii au invatat lectia, la clona mea si dupa ce am mers cu 120km/h regulatorul avea cam 35 de grade si de incarcat imi incarca bine. Eh, uite, aici sunt date alte informatii.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
kvs Postat Aprilie 23, 2014 Share Postat Aprilie 23, 2014 Am rezolvat..se pare ca era prea slaba bateria si o tineam prea putin pe redresor, azi a stat 10 ore si s-a incarcat complet. Acum sper sa fie bine totul, va multumesc baieti Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi 57 Postat Aprilie 24, 2014 Share Postat Aprilie 24, 2014 Eh, uite, aici sunt date alte informatii.... Da, asa-i... insa este doar o parere formata din inerpretari gresite, o ignoranta fata de legi fizice care tocmai sunt invocate(legea lui Ohm este contrazisa). Restul confuziilor nu mai conteaza... de explicatii nu are timp. Concluzie?..."sistemul este prost, cautati pe net regulatoare cu mosfet" - (probabil homemade)ne spune el, dar uita cel mai elementar lucru: Regulatorul "X" sau "Y" este OK - eu asta am facut si merge! Arderea regulatorului este un efect. Intotdeauna la orice reparatie trebuie remediata in primul rand cauza! Altfel inlocuiesti la nesfarsit, concluzionezi ca ai de-a face cu un sistem prost conceput... ca japonezii fac masini proaste(evident, fara exemple, doar cu afirmatii...) PS. ...nu interveneam, dar la mine si la cei pe care-i cunosc sistemele astea "gandite la limita" merg de ani buni doar refacand niste amarate de contacte(tot legea lui Ohm). Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bucsaadi Postat Aprilie 24, 2014 Share Postat Aprilie 24, 2014 (editat) Acum stateam si ma gandeam, ca am fost prin ceva magazine de specialitate, si am gasit de cumparat vaselina de contacte antioxidanta, si ma gandeam ca, poate era mai bine daca nu taiam mufele, ci le curatam bine de tot si le umpleam cu vaselina dinasta. cand le-am taiat si le-am cositorit, am si uitat ca exista asa ceva. Dar o pot folosi fara probleme la celalte mufe de pe motor si la bornele bateriei, pe care tocmai am inlocuit-o. si etc...deci ca idee, eu pana sa vad produsul in magazin, nici nu m-am gandit la el. Nu stiu cat de bun e, dar daca a mai folosit cineva, ne poate spune:) Editat Aprilie 24, 2014 de bucsaadi Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vlad58 Postat Aprilie 24, 2014 Share Postat Aprilie 24, 2014 (editat) Orice vaselina e buna ca acopera si nu mai ajunge aerul si umezeala, la acumulatori chiar se recomanda sa-ti ungi cu vaselina bornele si conectorii ca sa nu se inverzeasca de la vaporii degajati, foloseam vaselina normala.Vaselina de contact presupun ca se foloseste in special pentru intrerupatoare comutatoare etc., care au parti in miscare si la care arcul electric produs ar putea afecta compozitia chimica a vaselinei. Editat Aprilie 24, 2014 de vlad58 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
kvs Postat Aprilie 24, 2014 Share Postat Aprilie 24, 2014 Mai revin cu o intrebare: Voi cand folostiti socul la motocicleta? Sa zicem ca vara cand e cald, si o pornesc la amiaza prima data mai folosesc socul? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vlad58 Postat Aprilie 24, 2014 Share Postat Aprilie 24, 2014 Da, asa-i... insa este doar o parere formata din inerpretari gresite, o ignoranta fata de legi fizice care tocmai sunt invocate(legea lui Ohm este contrazisa). Restul confuziilor nu mai conteaza... de explicatii nu are timp. Concluzie?..."sistemul este prost, cautati pe net regulatoare cu mosfet" - (probabil homemade)ne spune el, dar uita cel mai elementar lucru: Regulatorul "X" sau "Y" este OK - eu asta am facut si merge! Arderea regulatorului este un efect. Intotdeauna la orice reparatie trebuie remediata in primul rand cauza! Altfel inlocuiesti la nesfarsit, concluzionezi ca ai de-a face cu un sistem prost conceput... ca japonezii fac masini proaste(evident, fara exemple, doar cu afirmatii...) PS. ...nu interveneam, dar la mine si la cei pe care-i cunosc sistemele astea "gandite la limita" merg de ani buni doar refacand niste amarate de contacte(tot legea lui Ohm). Iar te ia gura pe dinainte, te rog sa scrii concret ce nu-ti convine sa-mi zici si mie clar (daca vrei si la o bere) ca sa pot sa te lamuresc personal .Mosfet daca vrei cauta pe ebay (sau cauta de exemplu mosfet FH016AA) si o sa gasesti si regulatoarele si recenzii. Legea lui Ohm care o aplici tu e valabila pentru contacte nu si pentru regulator. Cauza arderii am explicat-o foarte clar si este o constatare unanim impartasita si pe alte forumuri. Cat despre sfaturi te contrazici singur nu stau sa-ti caut postul (am spus ca am citit inainte de acizitionarea mobrei tot topicul), dar dadeai sfaturi de achizitie a oricarui regulator chinezesc ca merge daca-l racesti cu un cooler de calculator cum ai facut si merge brici (ai pus si o poza cu mareata realizare) dar acum dupa ce zici ca s-a ars te-ai razgandit si ca o ventilatie suplimentara e frectie la picior de lemn. Imi retrag cuvintele si te rog sa ma ierti ca te-am jignit facandu-te semidoct, nu sunt genul care sa ma cert dar nu sunt dispus sa fiu luat in balon pe un domeniu in care am si experienta si expertiza. Iti respect experienta si pasiunea dar sa stii ca nu esti singurul si nu detii adevarul absolut. In conseciinta te rog sa avem un schimb de idei, nu de mistouri, din care pot sa castige toti cei de pe acest forum. Poti sa-mi raspunzi sau nu, sa-mi ceri lamuriri sau nu faci ce vrei. Poti sa incepi prin a-mi spune prin ce influenteaza curatarea contactelor buna functionare a regulatorului cand acesta ar trebui sa raspunda la sarcina maxima asa cum o definisem eu si care ar fi trebuit sa fie luata in calcul la dimensionarea lui si a magnetoului adica lipsa consumatorilor conditii foarte probabile in viata mobrei, pentru ca un proiectant serios asa face. Poate specifici interpretarile gresite si confuziile sunt receptiv la alte puncte de vedere Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
mas oyama Postat Aprilie 25, 2014 Share Postat Aprilie 25, 2014 /index.php?/topic/385594-aripi-custom/page-5&do=findComment&comment=3732444 o Viraga cu fustite la comanda. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
M.I.B. Postat Aprilie 25, 2014 Share Postat Aprilie 25, 2014 Wow !!! cam la ce pret te duce ? m-ar interesa si pe mine ! cel putin pe fata ! Salutare, motorul este al meu abia astept finalizare, cand voi revenii cu poze. Pentru alte detalii, poze intra aici si contacteaza maiestrul. http://oyamasgarage.blogspot.ro/2014/04/yamaha-virago-250-hand-made-fenders.html Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
dorutrucker Postat Aprilie 25, 2014 Share Postat Aprilie 25, 2014 Salutare, A folosit cineva ulei BEL-RAY mineral 20W 50? ce părere aveți? Mulțumesc, Cu stima, Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
M.I.B. Postat Aprilie 25, 2014 Share Postat Aprilie 25, 2014 am auzit ca este ok, am cumparat, urmeaza sa ii fac schimbul. Eu unul am folosit numai yacco pana acum si am fost multumit. singurul inconvenieint sa ii zicem era ca la temperaturi mari, vara in oras pe la 40 grade schimba greu vitezele, nu mai trecea pe neutru decat daca ii dadeam un mic impuls din ambreiaj. Dar am folosit 10w40. A folosit cineva ulei BEL-RAY mineral 20W 50? ce părere aveți? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
adovis77 Postat Aprilie 25, 2014 Share Postat Aprilie 25, 2014 (editat) Salutare! Stie careva cum ajung sa inlocuiesc piesa 26? Cred ca e stricata garnitura si-mi iese si pe acolo ulei. Deja e dat jos cilindrul spate. Este suficient sa scot arcul(28) pentru ca sa iasa piesa 27 usor si apoi sa inlocuiesc garnitura? Sau trebuie dezbracat tot blocul pana la cutie ? Garniturile sunt varza si ele . S-au lipit de bloc si de-o parte, si de alta. Exista vreun spray de dat pe astea? Am vazut o perie smechera de plastic care le rezolva dar e prea scump dispozitivul + ca e cam dificil de folosit la cele de pe blocul motor , doar la cilindrii ar merge. Editat Aprilie 25, 2014 de adovis77 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vlad58 Postat Aprilie 25, 2014 Share Postat Aprilie 25, 2014 (editat) Din cate vad eu ai surubul 31 care tine parghia 27 si care presupun ca e accesibil dand jos capacul din stanga.Mai cred ca trebuie sa scoti si impingatorul 32 care se face numai dand jos si capacul din dreapta ca sa ai acces la ambreiaj.Spray nu stiu eu folosesc lemn sa curat astfel de mizerii. Garnitura respectiva o poti face din prespan sau carton de dosar. Editat Aprilie 25, 2014 de vlad58 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
moromete Postat Aprilie 26, 2014 Share Postat Aprilie 26, 2014 Salut ! Vreau sa elimin toba intermediara. E vreo problema, adica afecteaza negativ functionarea motorului ? Virago XV 535 2YL '94 Asfalt fara gropi ! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vlad58 Postat Aprilie 26, 2014 Share Postat Aprilie 26, 2014 Ni ar avea de ce sa influienteze negativ, la 4T admisia e practic separata de evacuare (doar atunci cand restrictionezi toba ramane o presiune reziduala in cilindru care ar putea sa incurce admisia) nu ca la 2T la care admisia se intrepatrunde cu evacuarea, dar sa nu ai probleme cu politia si cand faci ITPul. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Geo_ZGA Postat Aprilie 27, 2014 Share Postat Aprilie 27, 2014 Imi pare rau sa te contrazic, dar influenteaza... e vorba de back pressure, presiunea de pe evacuare, care se pierde la eliminarea unei tobe Daca se inlocuieste evacuarea cu una bine calculata si executata, probabil nu sunt probleme, dar daca doar se elimina o toba, cred ca se pierde cuplu, mai ales in ture mai joase. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
cristi 57 Postat Aprilie 27, 2014 Share Postat Aprilie 27, 2014 Ca si la 2T si la 4T ai un moment cand amble supape sunt deschise(se numeste incrucisare). Atunci viteza gazelor evacuate creeaza un vacuum in urma lor(datorita inertiei din teava de esapament). Aceasta depresiune produce o umplere mai buna a camerei de ardere pe care tot odata o si "spala" cu gaze de amestec proaspete. In ambele cazuri, teava de esapament este necesara - face parte din sistemul de alimentare al motorului. Diferenta apare la toba de esapament: la 4T este o "frana"(mai mare sau mai mica), in timp ce la 2T intregeste sistemul de admisie. In foarte multe cazuri inlocuirea sau eliminarea partiala a unei tobe la 4T, nu aduce un plus de performata notabil, ci doar galagie... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
vlad58 Postat Aprilie 27, 2014 Share Postat Aprilie 27, 2014 (editat) @Geo Nu ma contrazici deloc este exact ce am spus si eu, in cilindru la evacuare ramne o presiune reziduala in camera de ardere. Cu cat este mai restrictionata toba cu atata presiunea este mai mare practic daca acest motor l-am considera compresor presiunea maxima ar fi, daca de exemplu am avea raport de compresie 10/1, 10 atm.Cuplu nu se pierde si nici putere pentru ca presiunea reziduala este mai mica decat cu toba intermediara ce ar creste probabil ar fi consumul (dar nesemnificativ pentru ca nemaiavand presiune reziduala cilindrii se umplu mai bine, oricum la 4T modificarile la toba nu sunt chiar asa de importante ca la 2T . @cristi 57 Cand am reglat jocul la supape nu am sezizat o intrepatrundere a deschiderii dar data viitoare o sa fiu mai atent deci pana nu testez nu am argumente la cea de 125 (motor honda cg 125 ) mai mult ca sigur nu aveam intrepatrundere supapa de evacuare fiind inchisa cand se deschidea supapa de admisie, deci izolare totala. Editat Aprilie 27, 2014 de vlad58 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
moromete Postat Aprilie 27, 2014 Share Postat Aprilie 27, 2014 (editat) @Geo Nu ma contrazici deloc este exact ce am spus si eu, in cilindru la evacuare ramne o presiune reziduala in camera de ardere. Cu cat este mai restrictionata toba cu atata presiunea este mai mare practic daca acest motor l-am considera compresor presiunea maxima ar fi, daca de exemplu am avea raport de compresie 10/1, 10 atm.Cuplu nu se pierde si nici putere pentru ca presiunea reziduala este mai mica decat cu toba intermediara ce ar creste probabil ar fi consumul (dar nesemnificativ pentru ca nemaiavand presiune reziduala cilindrii se umplu mai bine, oricum la 4T modificarile la toba nu sunt chiar asa de importante ca la 2T . @cristi 57 Cand am reglat jocul la supape nu am sezizat o intrepatrundere a deschiderii dar data viitoare o sa fiu mai atent deci pana nu testez nu am argumente la cea de 125 (motor honda cg 125 ) mai mult ca sigur nu aveam intrepatrundere supapa de evacuare fiind inchisa cand se deschidea supapa de admisie, deci izolare totala. Si eu zic ca e corect mai sus. Admisia nu are legatura cu evacuarea. Daca dispare toba intermediara evacuarea si admisia se fac mai liber, alta presiune reziduala. Toba intermediara este ceva in plus facuta pentru normele de poluare europene. In rest nu mai modific nimic ramine asa cum e, filtre, etc. Totusi e cineva care a facut lucrul asta ? Asfalt fara gropi ! Editat Aprilie 27, 2014 de moromete Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Postări Recomandate
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.