Cesar

Cele mai slabe placute pe care le-am intalnit

Scuzati!

Busonul de umplere al radiatorului - in dreapta sus, sub carena laterala. Il desfaci In stanga jos, surubul de golire de la pompa de apa. Are o saiba de cupru. Il desfaci si curge antigelul. Poti de asemenea desface colierul care tine furtunul in pompa de apa, tot in dreapta jos. Dai frurtunula fara si curge antigelul vechi din sistemul de racire. Pui la loc si strangi colierul Sub sa este vasul de expansiune. Ala se deomnteaza, se goleste si se spala, apoi il montezi la loc. Pui antigel in radiator, faci aerisirea. Apoi umpli la nivel vasul de expansiune cu motocicleta calda. Bafta!

Ai vazut ce spu si colegii - sunt cam extrem de smechere Am studiat putin fenomenul si diferente cu alte placute din punctul meu de vedere. Am mai scris o postare mai demult, tot ca explicatie si am sa o redau in continuare: " Vreau sa-ti dau si cateva informatii mai pe larg despre felul in care se poate descoperi daca placutele pe care le folosesti sunt predispuse la glazurare sau nu. Cine a facut cursul de tribologie la scoala ar trebui sa cunoasca tema si daca e baiat destept si a studiat putin fenomenul, se prinde cum sta treaba. O placuta si un disc de frana nu au contact pe toata suprafata. Exista niste varfuri fata de planul median, unde contactul se realizeaza si presiunea nu e uniforma. Cu placutele mai slabe, se produce "glazurarea" in cateva mici puncte, care se transforma intr-o substanta sticloasa, foarte dura, care zgarie discul. Asta se intampla si la mersul stradal, chiar daca temperatura per global, a placutei si discului, nu creste atat de mult precum pe circuit. Se descopera daca s-a intamplat treaba asta, cand pe disc apar urme subtiri de culoare diferita fata de restul suprafetei, de obicei mai deschise la culoare. Depunerea aia sticloasa nu are transfer termic la fel de bun ca restul suprafetei de frictiune si in zona respectiva, suprafata metalica a discului nu mai atinge aceeasi temperatura ca in rest. Desi nu transfera bine caldura, glazurarea e mult mai abraziva decat materialul de frictiune, deci in timp, strica discul. Daca se observa urmele pe disc, trebuiesc date jos placutele si date pe un smirghel fin asezat pe o suprafata plana. Daca se mai intampla, eu recomand sa se schimbe placutele cu altceva mai bun. La placutele de foarte buna calitate, fenomenul nu se petrece aproape deloc iar urmele pe disc nu sunt vizibile cu ochiul liber. Deci se petrece la o scara foarte mica." Singura parte sensibila la SBK5 ar fi procesul de "bed in". Daca placuta se glazureaza o simti imediat, pt ca nu mai ai aceeasi forta de franare. Si treaba asta depinde mult de placutele pe cae le foloseai inainte si cat de inegrite sunt discurile tale. O usoara rectificare ar trebui sa rezolve problema asta.

Cat de tare pui frana? Carbon... ce aia carbon sau dublu carbon? Vax albina - denumire de marketing, este tot metal in ele. Nu e placuta pe baza de carbon pentru ca o pui tot pe disc de metal. marketingul asta e chiar periculos.... Acum sa revenim: cat de tare pui frana si ce guma ai pe fata?

180/55 - strada, mers alert, sportiv chiar pe curbe 190/55 - strada, mers sportiv pe curbe si track days.

Daca au 10% uzura si au facut 6000 de km, inseama ca mai tin inca 54.000 km.... daca e sa facem matematica. corect? Gumele au 7 ani vechime. Cauta o anvelopa noua sau, mai noua pentru fata macar. Nu te zgarci la o anvelopa, sanatatea ta e mult mai pretioasa. Bafta!

Cand cineva zice ca nu-si permite gume, ar trebui sa se gandeasca mai bine. Motocicleta (in special motocicleta sport) nu e o necesitate. E o fitza, un moft, o placere... etc. Pt transport exista ITB, Metrorex, Speed Taxi... Sau... fiti "baieti destepti", luati SH-uri de ebonita si umpleti buzunarele la hotomani. P.S. Exista si SH-uri bune dar prea rar baga lumea la cap ce si cum e bun si ce e de aruncat la gunoi

Parerea mea, evident , e mai "jucausa" guma pe 55. Iti salta putin spatele, nu mult dar cred ca semnificativ. Daca te ajuta sau nu... doar tu poti sti, si hotarasti singur ce-i mai potrivit pt tine. Cred totusi ca, chiar in regim stradal, la un mers alert pe curbe, dai cu scaritele de la Hayabusa de asfalt. Cu 190/55, probabil, ajungi cu ele mai greu pe jos. La mers batraneste si multe autostrazi si linie dreapta, mai mult ca sigur nu se justifica un cauciuc mai inalt si mai ascutit. Nico, de exemplu, imi zicea ca revine la 190/50, pt ca a fost multumit de ele pe strada. Ciudat, ca el odata cu inaintarea in varsta e din ce in ce mai forjator Dar sa vad in primavara asta ce alege, cand si-o lua si el motoretutza. Vad mai sus niste chiken strips de trei degete. Acolo e suficienta si guma pe 130 pe spate

La guma mai ingusta, pe inclinare se ajunge mai repede la capat. Daca motocicleta se inclina mai mult, calea de rulare dinspre centrul anvelopei nu mai e in contact cu asflatul deci (teoretic) dupa un anumit unghi, suprafata petei de contact ar trebui sa scada. In cazul gumei mai late, ughiul de inclinare la care se atinge "buza" anvelopei e mai mare. Si la fel, daca unghiul de inclinare creste peste valoarea asta, teoretic, suprafata petei de contact ar trebui sa scada. In diagrama (suprafata-presiune) asta se vede cum pata de contact creste cu unghiul de inclinare si apoi scade: ultimele doua imagini. Se vede clar si tranzitia formei petei de contact de la elipsa la 0 grade la forma cu limita de jos (dreapta in inclinare) perfect dreapta, delimitata de "buza" anvelopei. Acelasi tip de diagrama pentru inca niste modele de anvelope:

Pata de contact pe loc drept, static are aceeasi aprox. aceeasi suprafata, cu urmatoarele conditii: masa identica, carcasa identica a anvelopei, presiune identica. Difera doar latimea si lungimea in ecuatia asta. Anvelopa mai ingusta va avea o pata de contact mai ingusta si mai "lunga" si aia mai lata, o pata de contact mai lata si mai "scurta". Pe inclinare, in conditii dinamice si la unghiuri mari, pata de contact nu este identica. E mai mare pt cauciucul mai lat si mai inalt.

Din pacate Toplite beneficiaza de sustinerea unui producator foarte serios cum e Yuasa, doar cu numele. Am dat peste foarte multe toplite care dupa un an si-au dat duhul si chiar si eu am avut una care a cedat dupa mai putin de un an. Auzisem un zvon ca nici nu se vor mai produce.

Nici nu trebuie sa ma crezi sau sa fie cum zic eu pentru ca niciodata nu este la fel de bine pentru toata lumea. Ia si probeaza mai multe dimensiuni, tipuri si producatori. Sa dea Domnul sa fie bani si timp frumos pt asta Si cum o sa te simti mai bine pe motoreta asa o sa fie cel mai bine pt tine, nu cum zic eu sau X,Y,Z. Aici e vorba mai degraba de fineturi, si in mare parte de preferinta personala. Eu prefer gumele cu talon mai mare, mai inalte, pt ca nu dau cu varful la cizme de asfalt, nici cu scaritele, nici cu capacul de alternator Cu 120/70R17 si 190/55/R17 am tocit doua randuri de slidere de cizme si am polizat tija la schimbatorul de viteze incat a trebuit sa o mai scurtez. Am trecut la 125/80R17 cu 195/65R17 si inca n-am tocit slidere la cizme dupa doua weekenduri de circuit.

Da, alta guma, nu 180/55. Cauciuc mai inalt dar si "oleaca" mai lat. Oare de ce?

In tabelul ala mai e o dimensiune: 180/60. De ce oare? Sunt curios cati au vazut o astfel de anvelopa in realitate. Cat timp se poate pune pe o roata de 5.5, un cauciuc 195/65 R17, chiar nu vad montarea unui 190/55 pe roata de 5.5 drept o problema. Omu pana nu incearca nu stie ce-i mai bun pt el. Din cate stiu eu e profilul pe janta de 5.5. Sper ca nu am informatia gresita. Tocmai comparatie intre profilul diferitelor dimensiuni pe respectiva janta se urmarea (si cred ca se facuse ca o contrarecomandare pt montatul gumei 190/50 pe 5.5) Defineste janta ideala

Am o Yuasa YTZ10S care tocmai intra in al 8-lea sezon. Am tinut-o pe charger inteligent cand nu a fost pe motocicleta. Noua, modelul ala costa aprox 150 euro. Acum... fiecare decide pe ce si cum cheltuie banii si, mai ales daca merita.

190/55 si 180/55 pe janta de 5.5 pastreaza acelasi profil. Roata spate va avea un diametru putin mai mare. Avantaje: pata de contact mai mare, poti inclina motocicleta mai mult pe viraje, intri mai bine in viraje si e mai stabila. Dezavantaje: guma 190/55 e putin mai scuNpa, posibil sa fie nevoie sa se umble la suspensii/geometrie, posibil sa fie nevoie de schimbat raportul de transmisie finala, tranzitie usor mai greoaie in sicane. Si pe forumurile straine se discuta problema. La nivelul amator nu e foarte bine inteleasa situatia pentru ca nu se exploateaza gumele la maximum. cand ajung insa sa nu-ti mai ajunga guma pe inclinare te convingi singur ca ai nevoie de un cauciuc mai lat (si mai inalt). Eu imi pastrez parerea ca 190/55 e mai bun pe roata de 5.5, decat 180/55.

10W 40 semi sau full sintetic daca mergi exclusiv extra-urban. 10W 50, 15W-50 semi sau full sintetic daca mergi mixt. 15W 50 daca mergi doar vara. 10W 50 daca mergi si cand e mai frig. Exista uleiuri mai peformante de cat altele dar asta e o discutia care e mai putin relevanta pt ca tu o sa mergi pe strada la modul civilizat. Volton sunt ieftine dar proaste. Exploateaza o nisa foarte importanta a pietei care cere sa primeasca "la cel mai mic pret". Se dovedeste ca in final este tzeapa. Chiar daca tii bateria in casa la caldura nu i-ai facut nimic. Daca o lasi in frig e mai putin probabil sa se sulfateze decat la caldura. Bateria trebuie incarcata. Eu zic nu o data pe luna, de doua ori. Bafta!

Am intalnit multi motociclisti care vin sa le montez gume SH. Sunt aproape numai cauciucuri din clasa gumelor tari, sunt vechi si mai mult de jumatate sunt ajunse la markerii de uzura. Se platesc cu 150-180 de lei pe anvelopa. Care ar fi problema deci? Omanei buni, aruncati banii pe fereastra si va luati o veritabila teapa. Vanzatorii de gume SH, oamenii de bine ai motociclismului romanesc, nu dau doi lei pe siguranta voastra si ii doare in caot daca v-ati tavalit din cauza anvelopelor de lemn pe care le cumparati de la ei. Sunt doar cateva tipuri de gume care merita luate SH si montate dar alea sunt gumele performante sport care in 2-3000 de km se consuma, nu tin pe rece, nu tin pe ud si de obicei le iau cei care se dau tare si au mai multa experienta. Pt 100 de euro in plus, nu va zgarciti la gume si puneti anvelope noi. E cea mai buna investitie in siguranta pe sosea. Lasati rizoamele, lasati manetutele colorate, semnalele pe leduri si ale bling bling-uri si bagati banii in ceva care merita de-adevaratelea!

Jagi a scris "test de compresie". Omu, sa stii ca are importanta, mai ales cand cumperi o motocicleta SH, cel mai adesea un model mai vechi dar reusit (sa zicem un R1 98-2000, un 929, un 954, un K1-K3, sau SRAD), pentru ca spune multe despre parametrii in care functioneaza motorul. Si de acolo poti incepe sa investighezi - supape, chiulasa, segmenti - cilindri, etc. De acord cu ti ne despre "raportul de compresie" care e o alta treaba si e ceva teoretic la o motocicleta stoc (toate motoretele acelasi model il au identic) iar practic se aplica doar in cazuri de tuning performant unde se creste compresia prin diverse metode. Bafta!

Din pacate, prea ieftin nu are cum sa iasa. E mult material care se pierde la prelucrare, bucata de dural din care se face piesa e maricica (si grea, pretul la dural este pe kg). Din cate stiu, duralul de calitate, 7075, este vreo 14 euro/kg.

Te pot ajuta eu. Uite piesa facuta de mine - jug superior ZX10 Plan superior plin sau decupat, cum doresti. Nu am nevoie decat de jugul original ca model. Atentie insa, piesa din poza a fost folosita doar pe circuit. E posibil ca, la sistemul de directie sa nu fie omologata sau omologabila o astfel de schimbare.

Salut! Azi dupa ora 17 sunt la service. 0722 620 397

22 daca nu ma insel. Masoara cu un subler interiorul.

Din pacate, 600RR-ul despre care povesteam asa facea. Cand batea, cand nu batea.... ciudat dar asta a fost realitatea. Mi-am propus sa verific cu plastigage problema sa vad daca se adevereste ceea ce suspectez - carter deformat.