Cesar

Parerea mea, evident , e mai "jucausa" guma pe 55. Iti salta putin spatele, nu mult dar cred ca semnificativ. Daca te ajuta sau nu... doar tu poti sti, si hotarasti singur ce-i mai potrivit pt tine. Cred totusi ca, chiar in regim stradal, la un mers alert pe curbe, dai cu scaritele de la Hayabusa de asfalt. Cu 190/55, probabil, ajungi cu ele mai greu pe jos. La mers batraneste si multe autostrazi si linie dreapta, mai mult ca sigur nu se justifica un cauciuc mai inalt si mai ascutit. Nico, de exemplu, imi zicea ca revine la 190/50, pt ca a fost multumit de ele pe strada. Ciudat, ca el odata cu inaintarea in varsta e din ce in ce mai forjator Dar sa vad in primavara asta ce alege, cand si-o lua si el motoretutza. Vad mai sus niste chiken strips de trei degete. Acolo e suficienta si guma pe 130 pe spate

La guma mai ingusta, pe inclinare se ajunge mai repede la capat. Daca motocicleta se inclina mai mult, calea de rulare dinspre centrul anvelopei nu mai e in contact cu asflatul deci (teoretic) dupa un anumit unghi, suprafata petei de contact ar trebui sa scada. In cazul gumei mai late, ughiul de inclinare la care se atinge "buza" anvelopei e mai mare. Si la fel, daca unghiul de inclinare creste peste valoarea asta, teoretic, suprafata petei de contact ar trebui sa scada. In diagrama (suprafata-presiune) asta se vede cum pata de contact creste cu unghiul de inclinare si apoi scade: ultimele doua imagini. Se vede clar si tranzitia formei petei de contact de la elipsa la 0 grade la forma cu limita de jos (dreapta in inclinare) perfect dreapta, delimitata de "buza" anvelopei. Acelasi tip de diagrama pentru inca niste modele de anvelope:

Pata de contact pe loc drept, static are aceeasi aprox. aceeasi suprafata, cu urmatoarele conditii: masa identica, carcasa identica a anvelopei, presiune identica. Difera doar latimea si lungimea in ecuatia asta. Anvelopa mai ingusta va avea o pata de contact mai ingusta si mai "lunga" si aia mai lata, o pata de contact mai lata si mai "scurta". Pe inclinare, in conditii dinamice si la unghiuri mari, pata de contact nu este identica. E mai mare pt cauciucul mai lat si mai inalt.

Din pacate Toplite beneficiaza de sustinerea unui producator foarte serios cum e Yuasa, doar cu numele. Am dat peste foarte multe toplite care dupa un an si-au dat duhul si chiar si eu am avut una care a cedat dupa mai putin de un an. Auzisem un zvon ca nici nu se vor mai produce.

Nici nu trebuie sa ma crezi sau sa fie cum zic eu pentru ca niciodata nu este la fel de bine pentru toata lumea. Ia si probeaza mai multe dimensiuni, tipuri si producatori. Sa dea Domnul sa fie bani si timp frumos pt asta Si cum o sa te simti mai bine pe motoreta asa o sa fie cel mai bine pt tine, nu cum zic eu sau X,Y,Z. Aici e vorba mai degraba de fineturi, si in mare parte de preferinta personala. Eu prefer gumele cu talon mai mare, mai inalte, pt ca nu dau cu varful la cizme de asfalt, nici cu scaritele, nici cu capacul de alternator Cu 120/70R17 si 190/55/R17 am tocit doua randuri de slidere de cizme si am polizat tija la schimbatorul de viteze incat a trebuit sa o mai scurtez. Am trecut la 125/80R17 cu 195/65R17 si inca n-am tocit slidere la cizme dupa doua weekenduri de circuit.

Da, alta guma, nu 180/55. Cauciuc mai inalt dar si "oleaca" mai lat. Oare de ce?

In tabelul ala mai e o dimensiune: 180/60. De ce oare? Sunt curios cati au vazut o astfel de anvelopa in realitate. Cat timp se poate pune pe o roata de 5.5, un cauciuc 195/65 R17, chiar nu vad montarea unui 190/55 pe roata de 5.5 drept o problema. Omu pana nu incearca nu stie ce-i mai bun pt el. Din cate stiu eu e profilul pe janta de 5.5. Sper ca nu am informatia gresita. Tocmai comparatie intre profilul diferitelor dimensiuni pe respectiva janta se urmarea (si cred ca se facuse ca o contrarecomandare pt montatul gumei 190/50 pe 5.5) Defineste janta ideala

Am o Yuasa YTZ10S care tocmai intra in al 8-lea sezon. Am tinut-o pe charger inteligent cand nu a fost pe motocicleta. Noua, modelul ala costa aprox 150 euro. Acum... fiecare decide pe ce si cum cheltuie banii si, mai ales daca merita.

190/55 si 180/55 pe janta de 5.5 pastreaza acelasi profil. Roata spate va avea un diametru putin mai mare. Avantaje: pata de contact mai mare, poti inclina motocicleta mai mult pe viraje, intri mai bine in viraje si e mai stabila. Dezavantaje: guma 190/55 e putin mai scuNpa, posibil sa fie nevoie sa se umble la suspensii/geometrie, posibil sa fie nevoie de schimbat raportul de transmisie finala, tranzitie usor mai greoaie in sicane. Si pe forumurile straine se discuta problema. La nivelul amator nu e foarte bine inteleasa situatia pentru ca nu se exploateaza gumele la maximum. cand ajung insa sa nu-ti mai ajunga guma pe inclinare te convingi singur ca ai nevoie de un cauciuc mai lat (si mai inalt). Eu imi pastrez parerea ca 190/55 e mai bun pe roata de 5.5, decat 180/55.

10W 40 semi sau full sintetic daca mergi exclusiv extra-urban. 10W 50, 15W-50 semi sau full sintetic daca mergi mixt. 15W 50 daca mergi doar vara. 10W 50 daca mergi si cand e mai frig. Exista uleiuri mai peformante de cat altele dar asta e o discutia care e mai putin relevanta pt ca tu o sa mergi pe strada la modul civilizat. Volton sunt ieftine dar proaste. Exploateaza o nisa foarte importanta a pietei care cere sa primeasca "la cel mai mic pret". Se dovedeste ca in final este tzeapa. Chiar daca tii bateria in casa la caldura nu i-ai facut nimic. Daca o lasi in frig e mai putin probabil sa se sulfateze decat la caldura. Bateria trebuie incarcata. Eu zic nu o data pe luna, de doua ori. Bafta!

Am intalnit multi motociclisti care vin sa le montez gume SH. Sunt aproape numai cauciucuri din clasa gumelor tari, sunt vechi si mai mult de jumatate sunt ajunse la markerii de uzura. Se platesc cu 150-180 de lei pe anvelopa. Care ar fi problema deci? Omanei buni, aruncati banii pe fereastra si va luati o veritabila teapa. Vanzatorii de gume SH, oamenii de bine ai motociclismului romanesc, nu dau doi lei pe siguranta voastra si ii doare in caot daca v-ati tavalit din cauza anvelopelor de lemn pe care le cumparati de la ei. Sunt doar cateva tipuri de gume care merita luate SH si montate dar alea sunt gumele performante sport care in 2-3000 de km se consuma, nu tin pe rece, nu tin pe ud si de obicei le iau cei care se dau tare si au mai multa experienta. Pt 100 de euro in plus, nu va zgarciti la gume si puneti anvelope noi. E cea mai buna investitie in siguranta pe sosea. Lasati rizoamele, lasati manetutele colorate, semnalele pe leduri si ale bling bling-uri si bagati banii in ceva care merita de-adevaratelea!

Jagi a scris "test de compresie". Omu, sa stii ca are importanta, mai ales cand cumperi o motocicleta SH, cel mai adesea un model mai vechi dar reusit (sa zicem un R1 98-2000, un 929, un 954, un K1-K3, sau SRAD), pentru ca spune multe despre parametrii in care functioneaza motorul. Si de acolo poti incepe sa investighezi - supape, chiulasa, segmenti - cilindri, etc. De acord cu ti ne despre "raportul de compresie" care e o alta treaba si e ceva teoretic la o motocicleta stoc (toate motoretele acelasi model il au identic) iar practic se aplica doar in cazuri de tuning performant unde se creste compresia prin diverse metode. Bafta!

Din pacate, prea ieftin nu are cum sa iasa. E mult material care se pierde la prelucrare, bucata de dural din care se face piesa e maricica (si grea, pretul la dural este pe kg). Din cate stiu, duralul de calitate, 7075, este vreo 14 euro/kg.

Te pot ajuta eu. Uite piesa facuta de mine - jug superior ZX10 Plan superior plin sau decupat, cum doresti. Nu am nevoie decat de jugul original ca model. Atentie insa, piesa din poza a fost folosita doar pe circuit. E posibil ca, la sistemul de directie sa nu fie omologata sau omologabila o astfel de schimbare.

Salut! Azi dupa ora 17 sunt la service. 0722 620 397

22 daca nu ma insel. Masoara cu un subler interiorul.

Din pacate, 600RR-ul despre care povesteam asa facea. Cand batea, cand nu batea.... ciudat dar asta a fost realitatea. Mi-am propus sa verific cu plastigage problema sa vad daca se adevereste ceea ce suspectez - carter deformat.

Cauta originale. Sunt mai grele decat cele din poza dar au un rol destul de important: sa atenueze vibratia ghidoanelor. Cu capate de ghidon usoare, vibratia aia e destul de obositoare la drumuri lungi. E suficient sa dai carenele laterale din dreptul motorului jos. Un clicket cu prelungitor articulat si tubulara de bujii sau cheia de bujii din trusa de scule a motocicletei sunt ideale. Da jos toate bujiile, verifica-le culoarea, gap-ul cu lera (daca e peste 0.9 gandeste-te sa le schimbi). Dupa ce le dai jos pe toate, daca sunt umede, da la automat de cateva ori, sa nu ai cumva benzina in cilindri, daca cumva n-ai servisat carburatoarele in ultima vreme si nu ai idee daca inchid bine cuiele. Poti sa mirosi si uleiul pe la busonul de umplere. Daca miroase puternic a benzina, poti avea problema asta. Daca nu-s probleme cu carburatoarele si nu-ti arunca benzina din cilindri cand dai la automat, ai gap sub 0.9 la bujii, atunci curata-le si monteaza-le la loc. Nu curata bujiile cu perie de sarma. Incarca bateria si abia apoi incearca sa o pornesti din nou. Succes!

Nu este exclus ca problema sa fie la cuzineti. La un 600RR 2009, care avea o bataie foarte usoara, asta a fost problema. La inceput am suspectat ambreiaj, lant de pompa de ulei, distributie. In final, s-a ales ca solutia cea mai rentabila este schimbul motorului cu totul cu alt motor bun. Din pacate, aproape de fiecare data, o servisare cu piese noi costa mai mult decat un motor SH. Motorul in cauza nu se tura pana in limitator. Knock sensor limita turatia din cauza respective batai. Am testat cu eliminarea knock senzor si motoreta se tura pana la rosu dar nu-i facea deloc bine. Problema a aparut la testare pe dyno, in sarcina motorul a inceput sa bata si pana acasa motocicleta omului batea grav. S-a intors cu ea la service, i-a refacut motorul (o gramada de bani) si in mai putin de 10.000 de km a inceput din nou sa bata. Avand in vedere ca motocicleta a avut un accident inainte de cumparare, suspectez ca a fost ceva in neregula cu carterul. Si la 600F4i din topicul asta e posibil sa fie o problema asemanatoare. Sunt curios daca se demonteaza baia de ulei ce se gaseste acolo. Daca arata asa, e clara treaba:

Este Bel Ray si mai accesibil la pret. Nu trebuie sa pui neaparat EXS-ul care este intr-adevar cam scump. EXP-ul e un sintetic ester de foarte bun iar 15W 50 e perfect pt 900RR. Are radiatorul destul de mic si prin oras sau la viteza mica se cam incinge motorul. Iti pot face o oferta la EXP 15W 50 cu filtru sau nu, cu schimb sau nu. Da-mi PM daca esti interesat. Cum schimba treapta a doua? Sunt sensibile la cutie daca nu tragi bine de ambreiaj sau schimbi fara, 1-2. Ambreiajul mai tine sau e dus? Reglajul manetei la fel, sa fie corect.

Schimba doar fata daca nu e buget pt set.

Daca nu vrei sa repeti experientele neplacute de pana acum, gandeste-te serios la anvelope. Daca vrei, pentru strada mers cuminte, combinatia ideala este sa pui o anvelopa moale si aderenta pe fata iar spatele poate sa fie ceva mai dur. Oricum ai da-o, intr-un sezon tot pui o frana tare, violenta, nu pt ca ai merge tare ci pt ca trebuie sa incetinesti sau sa opresti intr-un timp scurt. Cu o guma veche si tare pe fata, ai sanse mari sa cazi.

E mai important tipul anvelopei. Tie iti trebuiesc niste gume sport, moi si aderente. Porducatorul si tipul anvelopei le poti citi de pe marginea cauciucului. Chiar sunt curios ce ai acum pe ea. Dimensiunile stoc la tine sunt 120-60 R17 fata si 180-55 R17 spatele. 190-50 nu sta bine pe janta ta spate si i se schimba profilul. Daca vrei guma mai lata pe spate (iti va fi folositoare doar cand te vei da tare pe curbe), poti sa pui cu incredere 190/55 nu 190/50. Pe fata poti trece la 120/70 dar la montaj sa verifici sa nu atinga aripa fata. Din cate conversii am facut, aripa intre aripa fata si anvelopa, este loc deci poti pune 120/70. Citeste si data de fabricatie a anvelopelor pe care le ai momentan, este foarte importanta. Daca au 3-4 ani deja, gandeste-te sa iti iei gume noi. Multi motociclisti neglijeaza acest aspect si folosesc cauciucuri vechi si dure. Este cel mai important lucru sa ai cauciucuri bune. Este cea mai buna investitie in siguranta pe sosea.

Inca un lucru trebuie sa ai in vedere. Desi ai frane destul de performante pe 636, etrierii tai sunt predispusi la un mic dezastru. Daca nu au fost ingrijiti cum trebuie, inelusele de praf au prostul obicei de a se umfla si din cauza asta, trag pistoanele de frana inapoi in etrieri. Rezultatul este ca ai o maneta moale, feel mult diminuat si placerea de a pilota se combina cu putina neincredere in frane, ceea ce e cam nasol. Toate 636 pe care le-am servisat au avut problema asta. La una singura am fost nevoit sa schimb si pompa deci se pare ca e o problema foarte rara asta cu pompa. Vad ca au inceput recomandarile de tipul "unde e mai ieftin" Eu recomand altfel: afla ce ai nevoie, ce ti se potriveste mai bine. Afla ce trebuie sa servisezi mai intai de toate la motoreta, ce e vital si abia apoi alege. A-propos: ce cauciucuri ai pe roti? Suspensia fata cand a fost servisata ultima oara? P.S. CL XBK5 sunt placutele pe care ti le-am recomandat. Adica Carbone Lorraine XBK5

Da, cam asa sta treaba. Eu cunosc pe cineva care a vandut motocicleta cand a trebuit sa schimbe placutele Eh, astea sunt cazuri izolate si chiar comice. Vreau sa-ti dau si cateva informatii mai pe larg despre felul in care se poate descoperi daca placutele pe care le folosesti sunt predispuse la glazurare sau nu. Cine a facut cursul de tribologie la scoala ar trebui sa cunoasca tema si daca e baiat destept si a studiat putin fenomenul, se prinde cum sta treaba. O placuta si un disc de frana nu au contact pe toata suprafata. Exista niste varfuri fata de planul median, unde contactul se realizeaza si presiunea nu e uniforma. Cu placutele mai slabe, se produce "glazurarea" in cateva mici puncte, care se transforma intr-o substanta sticloasa, foarte dura, care zgarie discul. Asta se intampla si la mersul stradal, chiar daca temperatura per global, a placutei si discului, nu creste atat de mult precum pe circuit. Se descopera daca s-a intamplat treaba asta, cand pe disc apar urme subtiri de culoare diferita fata de restul suprafetei, de obicei mai deschise la culoare. Depunerea aia sticloasa nu are transfer termic la fel de bun ca restul suprafetei de frictiune si in zona respectiva, suprafata metalica a discului nu mai atinge aceeasi temperatura ca in rest. Desi nu transfera bine caldura, glazurarea e mult mai abraziva decat materialul de frictiune, deci in timp, strica discul. Daca se observa urmele pe disc, trebuiesc date jos placutele si date pe un smirghel fin asezat pe o suprafata plana. Daca se mai intampla, eu recomand sa se schimbe placutele cu altceva mai bun. La placutele de foarte buna calitate, fenomenul nu se petrece aproape deloc iar urmele pe disc nu sunt vizibile cu ochiul liber. Deci se petrece la o scara foarte mica.