binox

Inainte sa afli "cati amperi trebe sa aiba acumulatorul" eu te-as intreba cum ai de gand sa verifici daca are sau nu? In momentul in care apesi butonul de start ce se intampla cu becurile din bord? Scad in intensitate, se sting de tot, raman la fel? Ca sa vezi daca e blocat sau nu motorul trebuie sa incerci cu cineva calare, daca o impingi fara calaret e foarte posibil sa patineze roata chiar daca nu e motorul blocat.

Cred ca nu folosesti corect termenul "a spita" prin care in general se intelege montarea spitelor de la zero, construirea rotii. Tu defapt ai nevoie de centrare( ''truing'' in engleza) ce consta in raglaje fine ale tensionarii spitelor. Centrarea se poate face uneori si cu anvelopa montata desi nu e recomandat. Din cauza confuziei de termeni e posibil sa fi obtinut si pretul ala care tie ti se pare mare pentru ca spitarea presupune mult mai multa munca decat centrarea.

Si totusi de ce nu vrei sa le folosesti cu baterii, ca tot zici ca merg doar 5 min pe zi timp de o luna? Tin destul de mult bateriile la chestiile alea si chiar daca le schimbi de 2-3 ori intr-o luna tot iesi mai ieftin decat cu alte montaje si nici nu risti sa faci vreo prostie ca oricum nu te pricepi.

Incalzeste bratul de aluminiu, ar trebui sa iasa usor.

Poti sa explici ce ai vrut sa spui cu asta: ?

Avand in vedere asta: presupun ca modelul de indicator de treapta de viteza e acela cu magnet si senzori (sau magneti si senzor) care citeste efectiv deplasarea pedalei schimbatorului , numarand astfel treptele de viteza. Genul asta e universal si se poate monta pe orice motocicleta cu schimbator , chiar daca nu are "senzor" de treapta de viteza. La astfel de kituri ai nevoie si de informatia de la indicatorul de neutru, deci firul cautat de initiator nu e cel care pleaca in ECU cu tensiuni in functie de treapta, ci cel care aprinde becul de neutru. Exista si kituri pentru motociclete dotate din fabrica cu "senzor" de treapta, dar alea deobicei vin cu instructiuni si chiar mufe pentru fiecare model in parte.

Ala din UK e fara acte, e cam complicat spre imposibil de utilizat legal pe strada.....

Astia: http://www.rc3d.fr/ sunt cei mai cunoscuti in Franta , au review-uri foarte bune legate de calitatea lucrarilor insa e inghesuiala mare la ei si sunt destul de scumpi. La astia : http://www.topcadremoto.com/ am apelat o data cand eram in Franta, din cate tin minte au tarif standard pt indreptare de cadre, 330E sau 340E acum 1 an. Sunt autorizati si dau factura. Totusi trebuie sa te gandesti daca merita, cu tot cu transport daca apelezi la topcadremoto mai ieftin de 500E nu iesi, si asta in cel mai optimist scenariu. S-ar putea sa iesi mai ieftin daca cumperi alta motocicleta cu totul si vinzi surplusul.

Acum cativa ani eu de aici: http://www.hidropneumatic.ro/cms/Produse/Cuple_si_fitinguri_industriale/Coliere mi-am luat cateva coliere de genul asta.

Care ti se va arde la fiecare aprindere de bec Cu cat scrii mai mult cu atat dovedesti ca nu stii prea multe. Tot incearca vlad58 sa-ti explice o chestie banala, dar tu insisti cu prostiile.. Dar nu-i nimic, lasa sa te asculte cei care nu se pricep, doar scrii mult si hotarat, inseamna ca chiar te pricepi. Eu sunt foarte curios cum un om care e in stare sa-si conecteze bateria invers va fi in stare sa aleaga o dioda potrivita, un soclu si o siguranta potrivite si sa-si faca singur niste conexiuni care sa fie safe la curenti de zeci de amperi...... Referitor la cazul cu kawa aia , ai fost acolo si ai facut masuratori de stii tu exact ce s-a intamplat? Varianta mea pentru acel caz ar fi cam asa: (strict dupa ce informatii a furnizat initiatorul pe topic); A alimentat invers si s-a ars siguranta si/sau o problema cu soclul. A incercat sa o impinga asa, alternatorul a furnizat pulsuri care cel mai probabil nu au fost limitate de regulator care nu functioneaza fara referinta(bateria fiind decuplata din cauza sigurante/soclului) . Acele pulsuri ar fi putut afecta tci-ul si/sau elementul antifurt din contact ( daca exista). Initiatorul a zis ca dupa ce a conectat corect bateria tot nu avea curent in bord de unde rezulta iar probleme la siguranta/soclu ( avand in vedere istoricul cu bateria conectata invers), dar n-a mai zis daca mecanicii la care a fost ulterior au rezolvat problema cu alimentarea bordului sau a ramas varianta cu firul tras direct. E probabil sa fi ars tci-ul dar nu din cauza cuplarii inverse ci din cauza impingerii cu bateria deconectata. E la fel de probabil sa fie alta problema ca oricum n-a explicat prea clar. PS Desi m-a amuzat copios ultimul mesaj personal pe care mi l-ai trimis in care-ti dovedesti caracterul josnic pe care-l ai , nu te mai obosi sa-mi scrii mesaje ca nu-ti mai raspund.

Am vazut ca intra in cutie dar ca si tine n-am putut urmari mai departe. Totusi nu cred ca intreruperea bobinei ar fi sesizata cumva de tci/cdi, nici n-ar avea vreun sens.

Pai e greu de crezut pentru ca nu are logica, si cu toate aste se mai intampla ciudatenii Singura explicatie care-mi trece prin cap acum ar fi ca exista ceva contact imperfect in soclul sigurantei releului sau prin zona aia. Motocicletele din generatia asta e posibil sa aiba un sistem antifurt primitiv care consta intr-o dioda sau rezistenta montate in contact cu ajutorul carora se genereaza o tensiune anume care este apoi furnizata la cdi/tci. Daca acea tensiune nu are valoarea corespunzatoare nu ai scanteie. Daca ai o cadere de tensiune semnificativa din cauza unui contact imperfect e posibil ca acea rezistenta/dioda sa nu mai furnizeze tensiunea necesara aprinderii. Sansele sa fie asta problema sunt destul de mici, mai degraba as crede ca ai rezolvat problema scanteii in verificarile tale. Sau mai degraba in incercarea de verificare a releului initial ai "stricat" si aprinderea miscand vreo mufa buclucasa. M-am uitat pe schema aia si legat de partea de releu de pornire nu are nimic special fata de alte motociclete, e schema clasica conform careia daca ai tensiune OK in bord releul de pornire defect nu poate omori aprinderea.

Nici eu nu cred ca au 16W daca nu au vreo rezistenta suplimentara dar perioada ledurilor de 20mA e un pic depasita in sensul ca e plina piata de chinezisme, copii ale ledurilor de putere de la Cree, Osram Nichia etc , leduri care se gasesc si la puteri de zeci de wati.(mai corect spus sunt matrici de leduri de putere incapsulate impreuna) Sunt pline targurile de proiectoare cu led de 20-30-40-50W. Ca se incing rau si au durata de viata mica e alta poveste.... In cazul de fata daca ar fi fost doar o problema de consum releul ar fi trebuit sa functioneze cu becul din fata. Orice releu de semnalizare "normal la cap" stie sa functioneze cand se arde un bec. Clipeste mai repede dar merge. Probabil il incurca cumva faptul ca ledurile alea sunt defapt niste diode. Montarea unei rezistente suplimentare s-ar putea sa rezolve problema dar tehnic este o tiganie maxima. Cea mai OK solutie este schimbarea releului cu unul special de leduri, e plin netul de asa ceva. Mai exista si varianta modificarii releului original pentru cei ce se pricep un pic, in cazul in care releul se poate decapsula usor, altfel nu merita.

Exact acelasi lucru se intampla si la curentul alternativ

Daca ar fi avut apa in el ai fi observat imediat. Apa se amesteca in motor cu uleiul si face o chestie cafenie, spuma etc, e foarte vizibila mai ales cand e vorba de 1l . Benzina in schimb nu e asa vizibila, dar se simte la miros.

Pentru ce sa mai pui o dioda in plus cand exista diode suficiente in regulator? Ca sa cresti probabilitatea de defect ? Siguranta principala daca nu ai are rost sa pui, dar eu pana acum nu-mi amintesc sa fi vazut motocicleta cu baterie si fara siguranta principala. ECU si bordul la japoneze cred ca au macar o dioda "antifraier" pe alimentare pentru ca stiu vreo 3 cazuri de moto cu baterie montata invers si care n-au patit nimic in afara de siguranta principala arsa. La intalience in schimb am auzit de ECU prajit la alimentare inversa.

Cand se incarca pe motocicleta(mult mai repede decat 2-3 ore) nu mai moare? Sistemul de incarcare al motocicletei nu e deloc inteligent, nu limiteaza practic deloc curentul de incarcare,si nici nu se decupleaza automat cand bateria e incarcata. E adevarat ca un incarcator inteligent e mai comod de utilizat si nici nu mai sunt f scumpe, dar in realitate in viata normala a unei baterii ciclurile de incarcare pe redresor sunt practic neglijabile si chiar nu conteaza daca-s facute cu un incarcator inteligent sau altul simplu fara limitare de curent , autodecuplare, float charge si alte minuni.

Eu n-as scoate de loc din calcul siguranta generala, cand cuplezi bornele invers aia nu are cum sa scape intreaga. Daca presupunem prin absurd ca siguranta ar fi scapat asta inseamna ca au cedat diodele din regulator, dar astea nu prea au cum sa cedeze in cazul asta fara sa scoata fum ca sa nu mai zic ca pooate lua foc regulatorul. Ar mai putea fi soclul sigurantei care sa fie intrerupt dar asta ar insemna ca au fost probleme si inainte de eveniment.

Nu neaparat, depinde mult de baterie, Am si eu o baterie deasta mai incapatanata care refuza sa moara, A fost abuzata grav,a ramas cu consumator pe ea vreo 3 zile iar cand mi-am dat seama avea 0.00V iar dupa ce i-am deconectat consumatorul avea 0.2V, am vrut initial sa o arunc dar mai mult din curiozitate i-am mai dat o sansa. Am pus-o la incarcat cu un alimentator mic de 15V din care sugea doar cativa mA. Dupa vreo zi jumate s-a intamplat minunea si a inceput sa traga curent calumea, adica mai mult decat cei1.5A pe care-i putea genera alimentatorul care intra in protectie ciclic. S-a tot incarcat asa in pulsuri inca vreo zi pana a ajuns la o tensiune normala. Asta s-a intamplat in decembrie 2012. De atunci nu prea a fost folosita, doar am pornit cu ea cateva motociclete si scutere . Din august 2014 am inceput s-o folosesc la motorul meu si nu mi-a facut figuri. In standby , adica la cateva ore dupa ce opresc motorul nu are niciodata mai mult de 12.3V . Daca sta mai mult timp nemearsa scade si mai mult si cu toate astea dau linistit cateva butoane cate ii sunt necesare pompei sa umple carburile dupa o perioada mai lunga de stationare. Am avut si cazuri inverse, baterii neabuzate, cu tensiunea la borne "in parametri" dar care-mi mureau la primul buton. Asa ca mie nu mi se pare deloc imposibil ca o baterie cu 12V la borne sa fie in stare sa porneasca o motocicleta.

Din pacate un astfel de test nu-ti poate garanta 100% ca regulatorul functioneaza corect tot timpul. Sunt destul de dese cazurile in care regulatorul se comporta normal mai ales in conditii ideale, cand e rece si acumulatorul e incarcat dar incepe sa faca figuri in conditii grele gen viteza mica in trafic aglomerat cand se incinge sau chiar dupa cateva ore de drum intins. E parsiv tipul asta de defect dar din pacate exista, eu l-am intalnit de vreo 3 ori si nu am service moto.

Ziceai ca ai verificat siguranta de pe releul de pornire. Nu stiu exact cum e la a ta dar la multe motociclete pe releul de pornire sunt 2 sigurante din care una e de rezerva. Vezi sa nu cumva sa fi verificat rezerva.

In primul rand ar trebui desfacut si vazut exact ce are inauntru. O solutie ar fi alimentarea montajului dintr-un convertor dc-dc cum a sugerat @Delo iar partea cu pornirea direct pe treapta maxima s-ar putea realiza printr-un mic montaj care sa dea numarul necesar de impulsuri pentru treapta maxima atunci cand actionezi butonul de pe ghidon. Teoretic montajul ar putea genera impulsurile suficient de rapid cat sa para ca se aprinde direct la maxim, practic insa s-ar putea ca driverul ledurilor sa ignore impulsurile daca-s prea rapide, asta trebuie testat. Varianta mai eleganta ar fi construirea unui alt driver care sa mearga alimentat direct de la 12V, Mai e un aspect ce n-ar trebui ignorat, deobicei la chinezismele astea partea de racire e subdimensionata. Cand il folosesti cu acumulatorul original care nu are o capacitate prea mare,nu va functiona prea mult timp la putere maxima si racirea ar putea fi suficienta. Daca-l alimentezi continuu la putere maxima s-ar putea sa cedeze repede.

Daca-i maresti avansul ai grija sa nu-l tii in ture prea joase ca nu-i va place si vei uza prematur cuzinetii.

Si mtb-ul poate fi foarte OK in oras, mai ales daca vrei sa mergi agresiv dar conditia e sa-i pui niste slick-uri si eventual sa-i ingustezi ghidonul daca mergi prin trafic aglomerat. Eu personal pentru oras prefer bicicleta cu roti tip cursiera si neaparat cu aparatori ca sa pot merge pe orice vreme. E foarte util si un portbagaj. Chiar si cu zapezile astea pana acum m-am deplasat zilnic cu o astfel de bicicleta si n-am simtit nevoia sa scot mtb-ul.

In afara de varianta asta de blocator mai exista una cu un cap de ghidon special care se poate infileta/desfileta pentru a bloca sau elibera mansonul de acceleratie. FJR-urile de politie au acest sistem, nu e un cruise control dar e mai bun decat nimic