ubord

aer fals sau joc la supape. Lasa joc mai mare (0.25mm) pina se mai rodeaza ciorsu'. Garniturile se taseaza de la temperatura si efectul este ca dispare jocul la culbutori. Vezi socul daca-ti inchide. vreun arc de la centrifuga sarit dupa scurta perioada de functionare, si aprinderea iti sare la avans maxim imediat ce-i dai pedala>>>nu vei reusi sa-l pornesti desi are ceva simptome

chiar asa!!

Ticololino, ezact aceiasi intrebare am pus-o si eu pe forumacum vreo citeva luni. Raspunsurile au fost destul de exotice(chiar si ceva fătucă s-a băgat in sema dar putin pe lîngă.... , iar rezultatul a fost ca ' sa le las asa' sau sa le astup cu ceva ca sa nu intre praful pe acolo Din intimplare am gasit ceva referire pe un site de discutii in engleza pe tema ciorsurilor rusesti, si unii spuneau acolo ca este un stut pentu legatura echipresiune intre cele doua carburatoare.Daca eu am inteles gresit imi cer scuze......

carburatoarele k68 sunt asimetrice si nu se pot monta invers(adica se pot dar nu este recomandabil pentru ca nu mai ai acces la reglajele de relanti)) Ele si sunt marcate diferit pentru a nu face confuzie. Pistonul este de asemenea asimetric, spre difuzor are o degajare , treaba care este specifica modului de functionare a toturor carburatoarelor cu sertar.Pistonul nu se poate monta invers in acelasi carburator pentru ca are un stift de blocare(sau se poate dar treaba nu au reusit-o numai niste militieni foarte puternici ) in schimb se poate monta in pozitia gresita in celalalt corp de carburator.

nu ai nevoie de termen de comparatie: te uiti la cadrul sovietic si vezi foarte clar cum sudorului mort de beat(si probabil ajutat de vreun copilas care-i tinea ciocanu de sudura in mana...) ii fugea haotic electrodul pe tevi , lasind tot felulde urme stranii si haotice ca si cum ar incerca sa scrie ceva cu sudura , si , basolut din intimplare mai atingea si zona de imbinare , unde se intepenea si mai futea cite o gaura... Cadru de la atasul meu asa arata dupa curatare... tre' sa refac toate sudurie ca sa nu sa dehame undeva pe drum....

Da! Asa-i!

putem sa jur ca cel din poza e propritaru' , si incerca sa ne convinga cit de BMW e ciorsu!

M ! cu multa rugina originala!(de BMW probabil...)

motoru' ala beton pe care ti l-ai vindut tie insuti dupa o luna de licitatii? Vezi ca ramane deschis orificiul care ar trebui sa-l inchida cuiul ponton.Am vazut garnituri pe cuiul ponton dintr-un material cazre se unfla de la benzina , am avut plutittoare din ceva material care se unflasi se deforma monstruos dupa ce statteau o juma de ora imersate in benzina. De regula , asa cum s-a spus mai sus , cuiul ponton ramane agatat in tot felul de pozitii datorita felului in care sunt facute pesurile...., sau plutitorul agata in ceva.... maestre!

Mda'! La 2T e o problema cu o bobina cu doua iesiri! Dar daca are inştalatie pe 12v , tot cu doua aprinderi de Dacia se scoate.Si doua bobine binenteles! La Ij am vazut ca sunt 2 platine, la CZ de asemenea, la Jawa nu cunosc dar s-ar putea sa fie acelasi lucru, si atunci nu este nevoie de nici un artificiu pentru a comanda in contratimp cele doua aprinderi.... daca este o singura platina si se folosea ceva comanda electronica in contratimp, atunci ai nevoie doar de un circuit simplu pentru inversarea fazei la comanda celei de-a doua aprinderi. Sau schimba tranzistoarele din ruptor cu unele mai sanatoase(SU 169 nici nu cred ca se mai produce)poti folosi ceva final linii de la TV sau ceva IGBT sau un MOS la 800v/5A

sunt doua ruptoare electronice actionate de aceiasi platina... pune 2 de Tg Mures in paralel pe comanda de intrare si gata PS daca ai instalatie pe 6V atunci tre' sa incerci altceva...cele de TgMures nu prea merg sub 8v

orice motor in 4T cu o volanta barosana si cu carburator fara pompa de sprit moare daca tragi o tira mai iute de acceleratie, mai ale la regimuri joase de turatie.Fenomenul nu mai a pare la vacuumatice si nici la cele cu pompa de sprit.Aceste carburatoare pot compensa regimul de depresiune xcare apare brusc pe galeria de admisie .Cu aceste carburatoare motorul va suferi un upgrade de la stilul 'batrinesc' la unul 'normal' , cam asa cum merge si dacia cu carburator de brasov.

ai nevoie de o bucsa din bronz (sertizat sau un aliaj care se foloseste special la bucsari , nu orice fel de 'arama'>>>alama exclus!) Bucsa tre' sa fie cu 5-8 sutimi mai mare in diametru decit ochiul bielei(cilindrica si perfet circulara).Se preseaza in bielea bine incalzita(200 de grade ).Dupa racire , se alezaeza coaxial cu ochiiul bielei , de preferinta de catre cineva care cunoaste fenomenul, folosind un alezor fix, conic , la diametrul boltului(asta daca tre' sa fie un ajustaj flotant in bolt, sau se alezeaza la o cota mai mica cu 4-6 sutimi si se preseaza la cald ansamblul bolt-piston, daca trebuie sa fie flotant in ochiurile pistonului. Disperarea poate duce si la alte solutii care de care mai excentrice cu un efect benefic si neasteptat in lunga functionare a performantelor utilaje sovietice......

materialele '' este inacceptabil sa gasesti pinioane de distributie(vorbesc de nipru) cu dintii intinsi si cu 'musteață' de material pe marginea flancurilor la un angrenaj care nu este soloicitat.Ce sa mai vorbim atunci de cutiile de viteze... uzinarea fara tratamente termice de suprafata, fara nici un fel de rectificare, cum au iesit de la mama lor din matrita, polizor, strung...Si cati strungari in tzara lor atite a standarde Da , la un motor vestic(daca ai atitia bani sa cumperi unul second...), nu te ma intereseaza aspectele astea , dar, cand se duce ceva cotizezi gras.Si daca faci o socoteala cit ar trebui sa astepti pina reusesti sa-ti permiti sa schimbi un set sau o linie de cuzineti la o jafoneza coxata pe dincolo si vanduta de buna aici, si cam cit timp iti petreci in pozitia in genunchi mocoÂşind la o comunista , s-ar putea sa ai surprize cu previre la timpul ramas pentru a ma i si calari..... delema , delema!

fiecare macinatoare cu soundul sau.... PS am uitat de cadru, dupa ce sau inlocuit toti rulmentii si s-au refacut telescoapele si directia , s-a constatat ca pentru CTC-ul sovietic o dezaliniere de 2cm intre roti este 'mezelic'.Oricum erea cu atas , si la atas nu conteaza.Dar la solo , instabilitatea da niste senzatii... apropos cam care este tehnologia pentru realiniera cadrului?Am auzit de cineva care l-a tras cu un pod rulant....!

am mai povestit operstiunea asta pe forum cindva.... Pe scurt: poti folosi o piesa polara cu o bobina montata pe ea prin care sai dai curent cit incape.Problema e ca la un material obisnuit(otel , sau otel aliat cu siliciu cum este in tolele de transformator)apare saturarea miezului la nivelul de 10000-12000 Gauss.Cu rotorul magnetoului introdus intre piesele polare ,aliniat cu polaritate corespunzatoare cu cea generata de miez , si dindu-i impulsuri de curent cit mai tzapene , se magnetizeaza . Practic eu verificam polaritate rotorului cu un magnet permanent(care cu care se atrage , care cu care se respinge), cu acelasi magnet verificam polaritatea creata de o bobina recuperata de pe excitatia unui motor de curent continuu(50-80 de spire cu sirma de cupru de 3mm.Rotorul infipt in interiorul bobinei(fara nici o alta piesa polara care sa limiteze inductia) infasurat tot ansmblul intr-o carpa(murdara si tinut apasat cu piciorul pe podeaua unei locomotive.De pe serviiciul auxiliar de 110 V curent continuual locomotivei, trageam doua fire groase , unul legat direct la bobina, celalat tinut in mana, si faceam niste flame adevarate in timp ce apasam cu putere cu bocancul ansamblul bobina -rotor magnetou care incerca cu disperare sa se invirta si sa se smulga de sub bocanc.Dupa 2-3 flame rotorul este magnetizat beton! se face o verificare inainte cu niste piese metalice de diferite greutati, si una dupa .Daca magnetizarea a mers , diferenta este evidenta.... Fizica de clasa a X-a explica pe indelete fenomenele, totule sa gasesti materialele potivite ca sa faci improvizatia. Daca nicicum nu te descurci , poti sa le trimiti incoace .Asta daca intradevar aceata este cauza.Pentru ca ,cu magnetourile problema este mai delicata , si pot fi mai multe chestii ...Alfel sa stii ca sunt foarte fiabile, si odata pus la punct numai ai probleme.Al meu merge de 5 ani , si mai am un bun prieten simsonist care merge zilinc la servici cu simsonul de 7 ani , si cu acelasi magnetou. Daca vrei sa aprofundezi fenomenul am ceva documentatie gasita pe net despre problemele aprinderii cu magnetou.... Daca nu ai mai desfacut pina acum un magnetou, si nici nu ai fost curios ce este in cele pe care le ai , atunci poti face niste verificari foarte simple: 1)cu primarul bobinei legat in scurt(firul care merge la condensator, legat la carcasa) invirtind cu mana rotorul trebuie sa merga greu, sa simti o rezistenta elastica la inaintare(motor in regim de frina!) si in doua pozitii diametral opuse se simt ' doua dealuri cu o vale intre ele' . Asta trebuie sa simta mai putin pregnant si cu primarul nescurtcircuitat.In acele pozitii este variatia de flux maxima, si una din aceste pozitii trebuie sa corespunda cu momentul deschiderii platinei. Se regleaza di pozitia platanului pe care este montata platina. 2)leaga-i un condensator de calitate (unul nou de aprindere de la Dacia este perfect) si fa-i aceiasi proba ; trebuie sa se simta caelasi lucru cu legarea primarului in scurt. 3) rezistenta primarului este de 1,2-1,5 ohm , iar cea a secundarului de 6-8kohm 4)verifica daca nu ai scurt-circuit la izolatorul care susutine partea mobila platinei 5)prin desfacerea magnetoului poti verifica daca ai legaturile electrice facute la miezul magnetic, si implicit la carcasa .De asemenea iesirea de inalta tensiune care este o lamela elastica arcuita intre bobina si izolatorul de la iesire. 6)rotorul tre', sa se invirta usor , fara sa frece in stator, si cu un intrefier cit mai mic 7)rulmentii sunt de obicei destul de beliti, si nu se mai gaseste modelul asta de radial -axial, dar sunt niste rulmenti la aspiratoarele romanesti a caror cale de rulare interioara potriveste la fix , iar bile tot din aceiasi sursa sau de la diferite repere de biciclete . 8)este foarte important sa aiba cupla originala cu canalul de pana original.Pozitia relativa a cuplei fata de polii rotorului este foarte critica , si am vazut mesteri destepti care au modificart sau refacut cupla , si nu mai puteau porni utilajele.Scanteie dă, dar nu se va mai sincroniza niciodata cu distributia , iar o diferenta de 5 grade la magnetou , te poate scoate afara din sectorul util. 9)poti verifica starea bobinei in felul urmator:un minus de baterie de 4,5-6v la carcasa, si cu un plus pe primarul bobinei care este legat impreuna cu terminalul condensatorului, trebuie sa obtii niste scantei foarte tzapene la bujie.Asta indiferent de starea de magnetizare a rototului. si cam atit ca ma obosit...

se remagnetizeaza foarte elegant si 5 ani nu mai ai probleme.Aceasta este principala cauza a motivului pentru care o multime de posesori de Simson isi fac varza magnetoul si incearca mai apoi tot felul de alte improvizatii.....

senzori Hall din unitati de flopy partea de procesare a semnalului manufacturata, intr-o cutie de releu auto de 24v , poate actiona doua ruptoare electronice ( de Tg.Mures) facind si distributie stinga-dreapta. Aprindera propriuzisa este un invertor in jurul unui TL494 care consuma in repaus vreo 50mA, si la regim de 50-70Hz(6000-8000r/min) vreo 800mA. incarca cite un condensator de 0,47uF la 400V pe fiecare ramura, adica ar fi disponibili 30-40 mJ care fac o scinteie destul de hotarita si la o distanta de 10mm. face doi ani de functinare anul asta si nu a capotat inca(cam string din buci pentru ca nu am apucat a fac una de rezerva.... folosesc doua bobine de Dacia nu mai exista diferente de moment de aprindere intre stinga si dreapta .Co stroboscopul se poate vedea foarte fain cum se pastreaza reglajele, si cum misca avansul al fel pe ambii cilindrii.Am pastrat avansul centrifugal initial, platina si tot restul golobanţurilor in ideea ca daca crapa ceva departe de casa sa pot pune la loc veche instalatie si sa ma duca.... Am si o varianta 'de birou' a a vansului controlat de microcontroler cu curba de avans tabelata , care la probele de birou merge fain , dar din pacate nu am aproape de loc timp disponibil ca sa o refac intr-o varianta solida care sa reziste la vibratii si sa pot face niste probe de teren.

traiasca! De asemenea si limbile de papuci de la papucii de piele mai vechi...(care ar trebui sa fie in echiparea oricarui posesor de comuniste) golesti uleiul, pui un pic de cîlți de cînepa pe filetul buÂşonului si îi dai cheie...(eventual si un pic de silicon) apoi pui uleiul la loc.

Daca nu a apucat sa se gripeze, degresat, silicon rosu, oloi, si pedala.Daca s-a gripat , poate tre' numa un rind nou de cuzineti, doua zile negru pe maini si gata! Dark Rider baci, 2(doi) ani m-am chinuit pe linga ciors (trei se fac anul asta in octombrie) cu : pistoane , segmenti, camasuiala, pompa de ulei ,separator de ulei, arbore crapat , volanta eliberata, cuzineti prastie, qiulase prohab,( supape gripate , urme de topire la qiulase....), transmisie varza prinsa cu suduri, carburi prohab, prezoane smulse din bloc, instalatie electrica topita, baterie care a explodat, alternator rupt si sudat, telescoape slobode cu arcuri rupte........si abia anul asta , acuma de pasti , am ajuns la un liman.SI A MERITAT! Asa ca bea 2 beri si apuca-te de mocoÂşit!

ai o furca de ij cu tot cu juguri in stare buna?

ghidurile de ARO , de asemenea potrivesc la fix.Trebuie numai sa le faci canalul pentru siguranta.Sunt din fonta nu din materialul ala galben de kakao din care le fac ucrainenii... Bineinteles , frezarea scaunelor, si rodare pentru a realinia supapele.

la coroana ai un rulment standard , cu bile(nu mai stiu ce serie) +un rulment nestandardizat cu role cilindrice spre cupla cu roata(care de obicei este uzat). La pinionul de atac ai doua bucati de 6303 , si un radial nestandardizat cu role la iesirea cuplei de cardan. daca tot vrei sa te apuci de el, schimbai-i rulmentii , simeringurile, si ajusteaza-i jocul de flanc la angrenajul conic(intereseaza-te cine se pricepe la asa ceva ca-i mai greu de explicat) ca de-acolo e toata viata angrenajului.S-ar putea asa ai nevoie de tot felul de saibe din tablica subtire(0,1-0,3mm).Daca ai jocuri mari in ajustajele pentru rulmenti, poti incerca folosirea unui adeziv la fixarea rulmentilor(mai greu de desfacut ulterior, dar daca-l faci bine nu mai ai de umblat in el multa vreme) Iar la crucea cardanica tot ce pot sa-ti spun este ca se potrivesc(cu mici modificari) de la coloana de directie (volan) Skoda S100.Crucea este un pic mai mare dar nu vei mai avea probleme for ever.Eu am alezat ochiurile din semicuple la 18mm, am bucsat cu ceva otel mai moale si am montat prin presare rulmentii d la Skoda.

simering... cupla cardan 30\40\7 cupla roata 55\70\7. uleiul iese din cauza simeringului, si-sau, din cauza uzurii la rulmentii de la cupla roata sau cupla cardan.Datorita virstei, si a faptului ca la ambele iesiri ai niste rulmenti nestandardizati care nu se mai pot inlocui,(numai eventual rolele dupa niste masuratori foarte precise..) apar tot felul de jocuri in functionare care nu pot fi urmarite de simeringuri... vezi ca exista un canal care face legatura cu un sector circular din jurul simeringului cupla roata, si comunica cu exteriorul grupului conic.Uleiul care scapa pe la semering este colectat si condus spre exterior ca sa nu ajunga pe ferodouri.De obicei acel canal este infundat!