dedant68

Ti se repetat de 3 ori mai sus, tipul a scos si pus numar de spire si nu se intampla nimic, iar tu te bati cu cuplajul si condesatorul degeaba. Trebuie sa incerce varianta mea expusa, nu-l mai incarca cu scheme nefunctionale si care nu au logica cu problema lui. Daca stii bine ceva, pune schema cu calculul matematic corespunzator, asa ca cred, demult stiam ceva, poate..nu merge, serios nu te supara

Vezi ca esti in afara subiectului...sus spune de miscarea unui ac, deci vorbim de un aparat electromagnetic cu bobina mobila..

Practic in firul infasurat pe bobina se induce un curent conform principiului inductiei electromagnetice, curentul ajunge la o bobina in aparatul de bord, interactioneaza cu campul unui magnet permanent, rezulta un cuplu de forte care misca bobina din aparat/ bobina legata de acul indicator. Incearca sa alegi un conductor cu o sectiune dubla care se infasoara pe fisa, astfel incat sa ai un curent mai mare, sau micsoreaza lungimea firului care-l infasori pe fisa, cu cat lungimea scade si sectiunea creste, scade rezistenta ohmmica a unui conductor. Joaca-te cu cele doua valori si vezi ce observi. Bafta,

Este o improvizatie cu care nu sunt de acord eu..in fine fiecare face cum doreste pe motocicleta sa. Generatoarele sincrone cu magneti permanenti functioneaza in sistem trifazic echilibrat, ce spui tu este cazul generatorului care are o faza auxiliara pentru CDI, sunt circuite de genul acesta, iar sa suplinesti un RRT prin intermediul unui consumator nu este corect, oricand se poate arde si ce se intampla? La 15 V becurile cu incandescenta isi pied din durata de viata 30-40%, iar daca ai un ECU pe motocicleta, sistem electronic sensibil la variatii de tensiune in limite largi, sau supratensiuni, acesta cade rapid. Nu sunt de acord cu improvizatii pe motocicleta in partea electrica/electronica, cazul se rezova simplu prin identificarea defectului si inlocuirea elementului. Pentru mine este important daca pot sa stiu ce diferenta este intre tensiunea pe RRT la iesire si acumulator. Posibil sa fie probleme cu descarcarea la masa, si aici contactul galvanic/papuc cu surub, sau partea de regularizare /tiristoare nu functioneaza la valori mari. Mai este si un Zener si doua rezistoare cu rol de comparator acolo, etc. Incalzirea RRT-ului poate fi iar un indiciu important ! Problema este ca nu poti sa separi redresarea de regularizare, sunt in corp comun ceea ce implica schimbare totala a RRT-ului.

Dupa cum vad esti ordonat in gandire/logica, chiar daca nu esti inginer electronist.... Sa auzim de bine!

Cine stie sau separa surplusul de energie? Acest rol il are regulatorul prin conectarea alternativa/descarcarea la masa. Sa fim seriosi, sus sunt scrise ABERATII !!!

Vorbesti serios sau faci glume? Sa inteleg ca tu vrei sa elimini regulatorul si o sa ai tensiune stabilizata la 14,5 V c.c printr-o punte redresoare care primeste o tensiune alternativa pe trei faze de 70 V?!

Un acumulator este incarcat la nivelul de 100% daca tensiunea la borne este minim 12,6 V. Daca tensiunea la borne este 12 V, acumulatorul este incarcat la nivelul de 25%, practic motorul nu porneste prin actionarea electromotorului pentru ca acest acumulator nu poate furniza curentul de pornire (ordinul a zecilor de amperi). Bun, motocicleta nu porneste cu demaror, dar poate porni impinsa pentru ca tensiunea limita la CDI este 12 V, inalta tensiune pentru bujie se produce in secundarul bobinei de inductie prin inductie electromagnetica. » Post actualizat in 19 Aug 2015 21:03 PS. Te prezinti la service sa-ti rezolve problema, nu este complicata, si in plus, cred ca ai PLATIT?!

1. Daca la service au stabilit ca scanteia este slaba, de ce ai plecat de acolo cu motorul nepornit, stiind ca il pornesti si impins? Te intorci la service sa-ti rezolve problema. 2. Fara acumulator nu o sa pornesti niciodata chiar si impins, este sursa de energie pentru aprindere ! Este o intreaga poveste aici...nu ai mobra cu magnetou si pedala, motorul tau este prevazut cu starter, joasa si inalta tensiune pentru aprindere, CDI, etc=toate au nevoie de acumulator. Sper ca ai acumulatorul pe motocicleta?!

Salve, Electromotorul scos din uz nu blocheaza pornirea de tip ^impins^. Conectorul acela de la electromotor face legatura cu releul de pornire(+) iar ( -) corp electromotor si sasiu/masa. Semnalizarile nu au legatura cu pornirea, comuta contactul pe ON si verifica-le, daca functioneaza este OK, stop frana la fel OK, le scoti din calcul. Posibil sa ai probleme pe aprindere, conector slabit de cand s-a lucrat, etc. Cum ai verificat scanteia daca spui ca este slaba?

13,5 este la limita la ralanti, la turatia de 4000 rot/min, trebuie sa ai 70-80 V c.a la cele 3 conductoare galbene, si 14 14,5 V c.c la ACUMULATOR !! Dar, verifica la 4000 rot/min, cat ai la ierirea RRT (tensiune continua) si cat ai la ACUMULATOR? Ma intereseaza diferenta.

Salut, Cateva date trebuie sa fie de baza, iar rezolvarea are cativa pasi( cred ca am mai postat-o pe la RRT-uri, dar in fine...: 1. Daca spui ca ai un acumulatorul incarcat, trebuie cand vei masura tensiunea la borne, acesta trebuie sa se afle in intervalul (12,7-13,1) V , cu contactul off. 2. Comuti contactul cu cheie pe ON si aprinzi faza lunga, tensiunea scade la 12,4 in 30 sec, scaderea sub si intr-o perioada rapida, indica un acumulator cu probleme. 3. Pornesti motorul, la ralanti trebuie sa ai (13,6-14,9) V , difera de la o motocicleta la alta, dar acesta este intervalul, IDEAL este (14, 4-14,5)V, la cele mai multe motoare aici se incadreaza. Comuti faza scurta/lunga, o sa vezi o mica scadere, turezi in jur de 2500 rot/min, o sa vezi ajustarea. La 4000 rot/min tot la 14,4-14,5 V se va situa, este OK. 4. TREBUIE sa verifici: Alternator, RRT( releu regulator de tensiune) si conexiuni. 6. Fiecare componenta are o metoda aparte, rezolvarea unei componente, nu implica ANULAREA celorlalte, motocicleta are un numar de ani, peste un timp limita o alta component va cadea, iar o iei de la capat. Verifica tot daca ai ajuns aici, nu dureaza mult si te scuteste de probleme. 7. Insista la conexiuni si refaci lipiturile unde este cazul, foloseste spray contacte pentru curatie, verifica rezistenta de contact pe fiecare circuit, este IMPORTANTA. 8 . Scoate mufa/conectorul cu cele 3 conductoare galbene care se duc din alternator in RRT. Verifica cu atentie tensiunea debitata de alternator ( 60-75) V curent alternativ, 3 masurari intre cele 3 fire/conductoare galbene. Posibil sa functioneze bine la ralanti, iar la tuartie sa ai un scurtcircuit la masa ! Turatie maxima= tensiune maxima=strapungere unui spatiu dielectric sensibil/imperfect. Demonteaza alternatorul si verifica statorul, vizual si cu ohmmetru infasurarea trifazata. Se poate utiliza si o lampa de control de 230 V c.a, da rezultate bune pentru verificarea scurcircuitului fata de masa in cazul infasurarilor. Insista pe conexiuni, rezistenta de contact si cositorire/lipire unde este cazul. Ti-am postat o schema de lucru. Probabilitate mica ca doua RRT-uri sa fie defecte, dar nu se stie niciodata !! Daca verificarea statorului este OK, verifici si rotorul( posibil demagnetizare, fisuri magnet, etc). In final daca toate sunt OK si conexiunile intre alternator si RRT verificate foarte bine, idem circuitul de incarcare pana la acumulator, atunci RRT -ul intra in calcul. Numai bine, Verificare_stator_alternator.pdf

Practic tu ai rezolvat punctul 5 din lista. OK !

Asa da avatar, zambaret si pacifist..

Salut, Putin probabil ca in acelasi timp sa-ti cada semnalul din TCI pentru tahometru, cat si semnalul de la senzorul de viteza pentru vitezometru. Verifica siguranta fuzibila pentru partea de bord/meter, si starea conexiunilor din mufele conectoare. Led-urile din bord functioneaza? Daca totusi ai probleme, trebuie verificate cele doua semnale separat. Ce notiuni ai? Aparate de masura?

Este bine ca ai rezolvat partial problema, si in plus, tu te-ai implicat. Acum serios, nu mi-o lua in nume de rau, dar schimba avatarul! Tu super membru si esti cu pantaloni scurti, casca cu viziera fumurie si slapi pe un motor de viteza?! Chiar daca nu circuli asa, dar nu da bine la PUBLIC..

Se poate printa schita pe o foaie A1, apoi se lipeste foaia pe un perete vertical la maximum 2m fata de motocicleta. Se procura stegulete de culoare verde si rosie, verde pentru circuit verificat si functional, iar steguletul rosu pentru defect. Cu pasi marunti si repezi schema se umple cu stegulete si problema se rezolva. Este ceva de genul unei harti militare de razboi.

Salut, Varianta cea mai corecta si verificata este OEM second sau nou, dupa caz. Chiar si cel second iti asigura o durata de viata mai mare decat cel bobinat in orice atelier din RO. De ce nu mai gasesti de calitate si in parametrii acum un stator bobinat? Sunt mai multi factori, nu are rost explicatii, rezolvarea este cum ti-am scris. Incearca aici_dupa ce discuti cu vanzatorul mai multe date tehnice si pretul final. Ti-am dat la prima cautare, dar poti explora spatiul virtual. ttp://www.ebay.com/itm/STATOR-REGULATOR-RECTIFIER-YAMAHA-FZR600-FZR600R-1989-1990-1991-1992-1993-94-/271167063419 Numai bine,

Ora de lucru intr-un service moto este intre 60-90 lei cu TVA. Nu o sa-ti repari niciodata motocicleta pe forum daca nu cunosti domeniul, nu ai scule, aparate, echipamente, etc. In plus, mai sunt multe lucruri care depind de experienta fiecaruia, ceea ce nu o sa le vezi niciodata pe aici pe forum, vorbim de personal skills and competences. In final, 90% din cazurile pe domeniul electric, tot la meseriasi ajung, asa este normal !

Salut, In prima etapa: 1. Verifica prima siguranta din set, este una de 20 A pentru lumini sa fie bine fixata. 2. Deconectezi releul pentru lumini si faci un sunt/punte intre conductoarele din circuitul principal, adica Albastru/Negru cu Rosu/Negru, cu un conductor mai mic unesti papucii. Daca se aprind luminile, pornesti motorul si vezi ce se intampla. Daca se produce un scurtcircuit cand faci puntea, verifici siguranta daca este arsa(cea de 20A), posibil sa fie pe principal problema. 3. Daca cu ce ai facut(puntea) motorul porneste si ai lumini, rezulta ca ai o problema pe comanda releu( comutator, etc). Identifica cele 4 conductoare pentru releul de lumini si lucrezi pe cele doua de mai sus, cred ca mai ai un Verde si Albastru pentru comanda releu, dar in prima faza nu iei in calcul. Bafta,

Daca se respecta codul in monofazat, albastru este pentru NUL retea, negru, maro si rosu pentru faza. La apasare intra faza auxiliara si se alimenteaza bobina, motorul porneste si condesatorul iese. Schema din foto, dar identificand auxiliara, daca nu, albastru ramane si se inverseaza celelalte doua.

Specifications electromagnetic switch(magnetic switch,motor protection switch) Certificate: TUV(EN60947-3) TUV(EN61058-1) IP55 T85/55 Electromagnetic switch(magnetic switch,motor protection switch) Feature: Dual-polar normally-open or dual-polar normally open one polar normally closed,has the protection function to power failure and under voltage, or power off braking. Specification: 15A 250VAC AV-3 (NO) 15A 250VAC AV-14 (NC) 16(15)A 250VAC (NO) 16(15)A 250VAC (NC) Ai dreptate, are pe iesire bobina, si rosu rupe, acum vad schema si l-am gasit pe Internet. Ar trebui sa mentina daca aplica 230 V. » Post actualizat in 12 Aug 2015 22:28 Sa se lamureasaca cu culorile firelor de la motor pentru ca odata spune rosu, negru , maro, iar mai sus spune de albastru. In vechiul contactor, bobina este in serie cu faza auxiliara a motorului, si sunt 3 iesiri din sistem, le-am figurat. Cred ca se inchide prin infasurare, cel putin schema este diferita fata de cel nou. Cel nou trebuie adaptat la motor.

Normal ca nu va functiona, vechiul sistem are contact de automentinere( in fot se vede in spate), apasa si intra automentinerea tinand contactele principale. Butonul cel nou trebuie sa-l atasezi in vechea carcasa la circuit si sa-i refaci automentinerea, este practic pe circuitul de comanda al unui contactor. Este simplu daca respecti vechea schema.,

Eu pot sa-i fac repede schema, dar vreau sa-i pun si codul de culoare pe fire, de aceea poate vede firul care vine de la condesator, sau face o foto. Pe urma ii fac schema completa si cu comutator. Sau poate sa masoare cu ohmmetru sa identifice faza auxiliara. Cea care are condesator va da blocaj pe ohmmetru daca este in serie cu condesatorul, cealalta o anumita valoare. Sau daca condesatorul este in paralel cu faza auxiliara, are o valoare mai mica a rezistentei( sunt 2 variante pentru pornire auxiliara). Bine, dar trebuie sa-l ajute cineva.

Salut, Depinde ce motor ai? Poti sa ai un monofazat cu bobina de pornire/ si condesator, sau un trifazat cu condesator de pornire. Ce scrie pe eticheta motorului si daca vezi un condesator plasat pe motor? Fa o foto la motor? Sigur al treilea fir este pentru pornirea auxiliara si intra numai cateva secunde la apasarea butonului verde, iar principala ramane permanent.