dedant68

Dar nu trebuie sa fi doctor in masini electrice, nu ai treaba cu constructia interioara, ti-am dat tensiunea trifazica aplicata pe punte, de aici pleci. Adica, ce este cu semnalizarea, circuitul functioneaza bine si in prezent, cred ..la acel moment s-a confirmat. La fel ca aici, s-a rezolvat frumos si logic. In fine, sunt oameni care niciodata nu apreciaza pe altii, dar chiar nici nu imi doresc de la tine. Viata reala ne confirma, nu spatiul virtual( asa ca o paranteza).

Cum alegi tu sarcina ca din 70 V c.a sa scoti 14,5 cc, numai cu puntea redresoare si consumatori ? Unde ai 17 A prin ce bec moto/auto de 246, 5 W?? Fa te rog schema cu puntea, cu infasurarile statorului conectate la punte, cu caderi de tensiune, consumatori si calcule aferente, daca tot te-ai bagat ? Am spus, este o problema de electrotehnica care se rezolva pe hartie . Ai ipoteza, concluzia si vreau demonstratia Puteti lucra in parteneriat, vlad+binox

Acum vad ce ai mai scris.... Atentie nu incurca ECU cu TCI sau DCI, sunt alte valori la intrare care trebuie respectate, prin multe manuale mote se face precizarea a nu se depasi tensiunea RRT in conditii limita de 18V. Cauta, te rog ! O rugaminte, te rog sa calculezi daca la o iesire din stator la 5000 rot/min ai 70V c.a, ce valoare a tensiunii este la iesirea din puntea redresoare? Dupa aceea fa-mi calcului consumatorului/consumatorilor suplimentari din instalatie astfel incat sa ai o tensiune aprox 14,5 V la bornele acumulatorului. Fa-l pe o foaie impreuna cu schema si descarca-l sa-l vedem. Iti aduci aminte ca eu am facut scheme de genul acesta si calcule, le-am postat, semnalizarile LED si acum functioneaza, tu faceai misto atunci, dar fara argumente. Este o problema frumoasa de electrotehnica, pentru ca daca tot discutam de improvizatii, hai sa si explicam ce si cum!! Bafta,

Dan, Trebuie sa incerci mai multe variante privind legarea conductorului la inalta tensiune. Vezi si in schema de la koso ca sunt A1, A2,..etc. Infasori de 5 ori firul in jurul conductorului de inalta de la bujia pistonului 1, iar capatul liber il strangi cu un strap. Sau, infasoara-l de doua ori chiar pe fisa bujiei/capsula de bujie si il prinzi cu banda termorezistenta. Seteaza cu atentie parametrii taho, nr. de timpi, nr de pistoane. Mai verifica!

Bordul trebuie sa functioneze asa cum este, o fi chinezarie, dar sa-i mai faci alte circuite adaptoare, sa tot testezi si sa nu ai rezultate, nu este normal. Totul este din modul de conexiune si aici trebuie intervenit.

Ti se repetat de 3 ori mai sus, tipul a scos si pus numar de spire si nu se intampla nimic, iar tu te bati cu cuplajul si condesatorul degeaba. Trebuie sa incerce varianta mea expusa, nu-l mai incarca cu scheme nefunctionale si care nu au logica cu problema lui. Daca stii bine ceva, pune schema cu calculul matematic corespunzator, asa ca cred, demult stiam ceva, poate..nu merge, serios nu te supara

Vezi ca esti in afara subiectului...sus spune de miscarea unui ac, deci vorbim de un aparat electromagnetic cu bobina mobila..

Practic in firul infasurat pe bobina se induce un curent conform principiului inductiei electromagnetice, curentul ajunge la o bobina in aparatul de bord, interactioneaza cu campul unui magnet permanent, rezulta un cuplu de forte care misca bobina din aparat/ bobina legata de acul indicator. Incearca sa alegi un conductor cu o sectiune dubla care se infasoara pe fisa, astfel incat sa ai un curent mai mare, sau micsoreaza lungimea firului care-l infasori pe fisa, cu cat lungimea scade si sectiunea creste, scade rezistenta ohmmica a unui conductor. Joaca-te cu cele doua valori si vezi ce observi. Bafta,

Este o improvizatie cu care nu sunt de acord eu..in fine fiecare face cum doreste pe motocicleta sa. Generatoarele sincrone cu magneti permanenti functioneaza in sistem trifazic echilibrat, ce spui tu este cazul generatorului care are o faza auxiliara pentru CDI, sunt circuite de genul acesta, iar sa suplinesti un RRT prin intermediul unui consumator nu este corect, oricand se poate arde si ce se intampla? La 15 V becurile cu incandescenta isi pied din durata de viata 30-40%, iar daca ai un ECU pe motocicleta, sistem electronic sensibil la variatii de tensiune in limite largi, sau supratensiuni, acesta cade rapid. Nu sunt de acord cu improvizatii pe motocicleta in partea electrica/electronica, cazul se rezova simplu prin identificarea defectului si inlocuirea elementului. Pentru mine este important daca pot sa stiu ce diferenta este intre tensiunea pe RRT la iesire si acumulator. Posibil sa fie probleme cu descarcarea la masa, si aici contactul galvanic/papuc cu surub, sau partea de regularizare /tiristoare nu functioneaza la valori mari. Mai este si un Zener si doua rezistoare cu rol de comparator acolo, etc. Incalzirea RRT-ului poate fi iar un indiciu important ! Problema este ca nu poti sa separi redresarea de regularizare, sunt in corp comun ceea ce implica schimbare totala a RRT-ului.

Dupa cum vad esti ordonat in gandire/logica, chiar daca nu esti inginer electronist.... Sa auzim de bine!

Cine stie sau separa surplusul de energie? Acest rol il are regulatorul prin conectarea alternativa/descarcarea la masa. Sa fim seriosi, sus sunt scrise ABERATII !!!

Vorbesti serios sau faci glume? Sa inteleg ca tu vrei sa elimini regulatorul si o sa ai tensiune stabilizata la 14,5 V c.c printr-o punte redresoare care primeste o tensiune alternativa pe trei faze de 70 V?!

Un acumulator este incarcat la nivelul de 100% daca tensiunea la borne este minim 12,6 V. Daca tensiunea la borne este 12 V, acumulatorul este incarcat la nivelul de 25%, practic motorul nu porneste prin actionarea electromotorului pentru ca acest acumulator nu poate furniza curentul de pornire (ordinul a zecilor de amperi). Bun, motocicleta nu porneste cu demaror, dar poate porni impinsa pentru ca tensiunea limita la CDI este 12 V, inalta tensiune pentru bujie se produce in secundarul bobinei de inductie prin inductie electromagnetica. » Post actualizat in 19 Aug 2015 21:03 PS. Te prezinti la service sa-ti rezolve problema, nu este complicata, si in plus, cred ca ai PLATIT?!

1. Daca la service au stabilit ca scanteia este slaba, de ce ai plecat de acolo cu motorul nepornit, stiind ca il pornesti si impins? Te intorci la service sa-ti rezolve problema. 2. Fara acumulator nu o sa pornesti niciodata chiar si impins, este sursa de energie pentru aprindere ! Este o intreaga poveste aici...nu ai mobra cu magnetou si pedala, motorul tau este prevazut cu starter, joasa si inalta tensiune pentru aprindere, CDI, etc=toate au nevoie de acumulator. Sper ca ai acumulatorul pe motocicleta?!

Salve, Electromotorul scos din uz nu blocheaza pornirea de tip ^impins^. Conectorul acela de la electromotor face legatura cu releul de pornire(+) iar ( -) corp electromotor si sasiu/masa. Semnalizarile nu au legatura cu pornirea, comuta contactul pe ON si verifica-le, daca functioneaza este OK, stop frana la fel OK, le scoti din calcul. Posibil sa ai probleme pe aprindere, conector slabit de cand s-a lucrat, etc. Cum ai verificat scanteia daca spui ca este slaba?

13,5 este la limita la ralanti, la turatia de 4000 rot/min, trebuie sa ai 70-80 V c.a la cele 3 conductoare galbene, si 14 14,5 V c.c la ACUMULATOR !! Dar, verifica la 4000 rot/min, cat ai la ierirea RRT (tensiune continua) si cat ai la ACUMULATOR? Ma intereseaza diferenta.

Salut, Cateva date trebuie sa fie de baza, iar rezolvarea are cativa pasi( cred ca am mai postat-o pe la RRT-uri, dar in fine...: 1. Daca spui ca ai un acumulatorul incarcat, trebuie cand vei masura tensiunea la borne, acesta trebuie sa se afle in intervalul (12,7-13,1) V , cu contactul off. 2. Comuti contactul cu cheie pe ON si aprinzi faza lunga, tensiunea scade la 12,4 in 30 sec, scaderea sub si intr-o perioada rapida, indica un acumulator cu probleme. 3. Pornesti motorul, la ralanti trebuie sa ai (13,6-14,9) V , difera de la o motocicleta la alta, dar acesta este intervalul, IDEAL este (14, 4-14,5)V, la cele mai multe motoare aici se incadreaza. Comuti faza scurta/lunga, o sa vezi o mica scadere, turezi in jur de 2500 rot/min, o sa vezi ajustarea. La 4000 rot/min tot la 14,4-14,5 V se va situa, este OK. 4. TREBUIE sa verifici: Alternator, RRT( releu regulator de tensiune) si conexiuni. 6. Fiecare componenta are o metoda aparte, rezolvarea unei componente, nu implica ANULAREA celorlalte, motocicleta are un numar de ani, peste un timp limita o alta component va cadea, iar o iei de la capat. Verifica tot daca ai ajuns aici, nu dureaza mult si te scuteste de probleme. 7. Insista la conexiuni si refaci lipiturile unde este cazul, foloseste spray contacte pentru curatie, verifica rezistenta de contact pe fiecare circuit, este IMPORTANTA. 8 . Scoate mufa/conectorul cu cele 3 conductoare galbene care se duc din alternator in RRT. Verifica cu atentie tensiunea debitata de alternator ( 60-75) V curent alternativ, 3 masurari intre cele 3 fire/conductoare galbene. Posibil sa functioneze bine la ralanti, iar la tuartie sa ai un scurtcircuit la masa ! Turatie maxima= tensiune maxima=strapungere unui spatiu dielectric sensibil/imperfect. Demonteaza alternatorul si verifica statorul, vizual si cu ohmmetru infasurarea trifazata. Se poate utiliza si o lampa de control de 230 V c.a, da rezultate bune pentru verificarea scurcircuitului fata de masa in cazul infasurarilor. Insista pe conexiuni, rezistenta de contact si cositorire/lipire unde este cazul. Ti-am postat o schema de lucru. Probabilitate mica ca doua RRT-uri sa fie defecte, dar nu se stie niciodata !! Daca verificarea statorului este OK, verifici si rotorul( posibil demagnetizare, fisuri magnet, etc). In final daca toate sunt OK si conexiunile intre alternator si RRT verificate foarte bine, idem circuitul de incarcare pana la acumulator, atunci RRT -ul intra in calcul. Numai bine, Verificare_stator_alternator.pdf

Practic tu ai rezolvat punctul 5 din lista. OK !

Asa da avatar, zambaret si pacifist..

Salut, Putin probabil ca in acelasi timp sa-ti cada semnalul din TCI pentru tahometru, cat si semnalul de la senzorul de viteza pentru vitezometru. Verifica siguranta fuzibila pentru partea de bord/meter, si starea conexiunilor din mufele conectoare. Led-urile din bord functioneaza? Daca totusi ai probleme, trebuie verificate cele doua semnale separat. Ce notiuni ai? Aparate de masura?

Este bine ca ai rezolvat partial problema, si in plus, tu te-ai implicat. Acum serios, nu mi-o lua in nume de rau, dar schimba avatarul! Tu super membru si esti cu pantaloni scurti, casca cu viziera fumurie si slapi pe un motor de viteza?! Chiar daca nu circuli asa, dar nu da bine la PUBLIC..

Se poate printa schita pe o foaie A1, apoi se lipeste foaia pe un perete vertical la maximum 2m fata de motocicleta. Se procura stegulete de culoare verde si rosie, verde pentru circuit verificat si functional, iar steguletul rosu pentru defect. Cu pasi marunti si repezi schema se umple cu stegulete si problema se rezolva. Este ceva de genul unei harti militare de razboi.

Salut, Varianta cea mai corecta si verificata este OEM second sau nou, dupa caz. Chiar si cel second iti asigura o durata de viata mai mare decat cel bobinat in orice atelier din RO. De ce nu mai gasesti de calitate si in parametrii acum un stator bobinat? Sunt mai multi factori, nu are rost explicatii, rezolvarea este cum ti-am scris. Incearca aici_dupa ce discuti cu vanzatorul mai multe date tehnice si pretul final. Ti-am dat la prima cautare, dar poti explora spatiul virtual. ttp://www.ebay.com/itm/STATOR-REGULATOR-RECTIFIER-YAMAHA-FZR600-FZR600R-1989-1990-1991-1992-1993-94-/271167063419 Numai bine,

Ora de lucru intr-un service moto este intre 60-90 lei cu TVA. Nu o sa-ti repari niciodata motocicleta pe forum daca nu cunosti domeniul, nu ai scule, aparate, echipamente, etc. In plus, mai sunt multe lucruri care depind de experienta fiecaruia, ceea ce nu o sa le vezi niciodata pe aici pe forum, vorbim de personal skills and competences. In final, 90% din cazurile pe domeniul electric, tot la meseriasi ajung, asa este normal !

Salut, In prima etapa: 1. Verifica prima siguranta din set, este una de 20 A pentru lumini sa fie bine fixata. 2. Deconectezi releul pentru lumini si faci un sunt/punte intre conductoarele din circuitul principal, adica Albastru/Negru cu Rosu/Negru, cu un conductor mai mic unesti papucii. Daca se aprind luminile, pornesti motorul si vezi ce se intampla. Daca se produce un scurtcircuit cand faci puntea, verifici siguranta daca este arsa(cea de 20A), posibil sa fie pe principal problema. 3. Daca cu ce ai facut(puntea) motorul porneste si ai lumini, rezulta ca ai o problema pe comanda releu( comutator, etc). Identifica cele 4 conductoare pentru releul de lumini si lucrezi pe cele doua de mai sus, cred ca mai ai un Verde si Albastru pentru comanda releu, dar in prima faza nu iei in calcul. Bafta,