Cesar

Ai verificat-o pe stander sau cu tine pe motocicleta? Pune-o pe cricul central, invarte de roata spate si vezi in ce zona ce cel mai tensionat. Da-o jos de pe cricul central cu grija ca roata spate sa ramana in aceeasi pozitie. Suie-te pe motocicleta si verifica lantul. Daca ai jocul necesar e reglat bine. Trage de lant in spre inapoi de la foia spate. Daca are joc mare, trebuie schimbat.

http://dexonline.ro/definitie/jamba Prin analogie cu "fork leg", unul dintre cele doua brate ale furcii se numeste jamba.

In cazul asta posibil sa o atinga. Dar poti s o modifici putin. Daca e din plastic e chiar usor. Inca ceva - fiind o guma mai inalta, vei avea viteza mai mare decat ce arata bordul dar nu cu mult.

Pune-o ca nu strici nimic.

pai uite... de exemplu mie nu-mi place DID. Din cateva motive simple: Lanturi grele, zalele sunt cam inalte, mai inalte decat la alti producatori si din cauza asta sunt zgomotoase. Multe pinioane de fabrica vin cu un tampon de cauciuc care amortizeaza zgomotul. Dar eu consider ca nu prea e in regula. Nici foarte rezistente nu mi se pare ca sunt (sunt grele deci zalele sunt mai groase). Cel mai mult imi plac EK si RK. La pinioane de otel prefer JT iar pinioane spate sunt mai multe variante bune: JT, Talon, Vortex.

2004-2005 diferit de 2006-2007.

Ce e aia KIT? Iti zic eu, (intrebarea e retorica) semi-pacaleala. Cea mai buna alegere - cuparat lantul care nu te incurca in drumul spre glorie + pinioanele cu raportul de transmisie pe care il doresti. DID nu e singurul producator de lanturi si nici macar nu-s cele mai reusite.

Cu ce lubrifiezi lantul? Ulei sau spray de lant? Ai spalat lantul cu motorina? Daca da, l-ai clatit cu un spray degresant dupa spalare? Cel mai costisitor scenariu - simering cutie de viteze - pinion de atac. Se poate supravietui si fara schimbarea lui daca se scurg cateva picaturi pe luna

Vrei sa spui ca guma fata a ajuns la markerii de uzura in mai putin de 10.000 de km? Atentie, nu ma refer la cauciucul spate. Acum vorbesc exclusiv despre fata. Teoretic e o problema corect pusa. Trebuie facuta insa diferenta intre aderenta (pe care as rezuma-o doar la coeficientul de frecare) si fortele de frecare la cele doua roti. Pe spate, practic, e mai mare forta de frecare din cauza petei de contact (mai mare, si frecarea depinde de marimea petei de contact) si a incarcarii (pe viraj accelerezi usor si spatele e mai incarcat decat fata). Chiar si la gume identice fata spate aderenta nu e identica, spatele si fata neincalzindu-se la fel de mult. Consider ca e cea mai buna alegere. Totusi nu incerc sa-mi impun opinia, ca adevar suprem De acord ca desenul cauciucului conteaza. Pe viraj insa roata fata si roata spate nu vor lasa aceeasi urma pe asfalt, deci iese din discutie evacuarea apei strict in aceasta situatie. In line dreapta posibil sa conteze intr-o oarecare masura. Dar canalele cauciucului fata, cat si ale celui spate, dreneaza apa tot spre exterior. Nu cred ca exista guma fata care sa aduca mai multa apa de pe asflat in fata cauciucului spate.

Daca citesti mai atent post-ul meu ai sa vezi ca ma refer la cauciuc rezistent pe spate si cauciuc moale si aderent pe fata. Nu cred ca ai tocit o fata M5 pana la martori, in 10.000 de km.

Cred ca Jagi voia sa spuna ca cea mai potrivita combinatie intre aderenta si durabilitate este folsirea unei gume moi pe fata si a unei anvelope mai dure, mai rezistente pe spate. Si mie mi se pare compromisul ideal. In nici un caz folosirea unei gume de curse (race, cum i se tot spune pe aici). Cu un cauciuc de curse (doar slick-urile sunt 100% de curse, scrie pe ele ca nu-s pentru mers pe strada) pe spate la o hayabusa nu faci drumul dus intors pana la mare in forja. Cu o guma durabila pe spate si una moale pe fata (Supercorsa, GP Racer, BT003RS, etc - e vorba despre cauciucuri sport, nu de curse), faci garantat peste 12.000 km chiar si pe hayabusa. Bafta!

Salut Ansamblul janta+anvelopa pot fi ne-echilibrate. Asta ar fi problema cea mai simpla. Da, poti gasi la noi foarte multe anvelope pe dimensiunea asta, noi. Am si cateva SH-uri dar nu-ti recomand decat in caz de maxima urgenta. Mai poate fi descentrata roata. Pot fi si rulmentii de roata stricati. Putem sa rezolvam urgent daca vii cu roata la mine (nu-ti recomand sa vii pe motocicleta pe caldura asta )

Da, corect, am pierdut din vedere lucrul asta. Cred ca decompresorul automat se poate deconecta. La modele mai vechi stiu ca se poate si testul de compresie ar trebui sa se desfasoare normal. Singura metoda alternativa pe care o mai stiu ca sa determini daca este sau nu este compresie, ar fi un "leak down test". Am in service si un instrument dintr-asta

Probabil ca da.

Nu trebuie data jos chiulasa pentru a schimba lantul de distributie.

Hornetul de 250 (model Japan) vine cu roata spate pe 180. Unele roti sunt mai alte doar ca sa arate motociclete bine. Direct din fabrica

Cum ar trebui sa faci: 1. Masoara compresia. - daca e in parametri las-o asa. - daca nu e in parametri, verifica jocul la supape - daca jocul la supape e in parametri, picura putin ulei prin gaura de bujie si masoara din nou compresia de 3-4 ori - daca motorul trebuie segmentat, prima masuratoare de compresie va fi mai mare decat urmatoarele, uleiul picurat in cilindru ajutand la etansare 2. Dai jos motorul si il desfaci - verifici vizual daca pe cilindru mai exista urmele de honuire de fabrica - sunt niste linii foarte subtiri pe circumferinta la un unghi de 60 de grade (considerand desfasurata suprafetei). Daca ai uzura, urmele nu se mai vad. In caz ca ai ajuns la acest pas, in urma verificarilor anterioare, mai mult ca sigur nu vei gasi acele urme de honuire pe cilindru. - masurat interiorul cilindrului si comparat cu cotele din manual. Daca te afli sub cota de schimbat piston si nu ai abateri mari de la cilindricitate, schimbi doar segmentii. Poti face si o noua honuire daca nu ai abateri de la cilindricitate. - alezare + honuire + piston mai mare + segmenti pe urmatoarea cota. Din ce an e motocicleta sau cate ore de functionare are?

Nu are nimic

Fata: Suggested Pressures: Hot on the warmers 33psi, or cold 31psi Spate: Suggested Pressures: Hot on the warmers 23psi, or cold 21psi Am folosit recomandarile astea la toate dunlopurile: KR, GP, GP racer. S-au comportat bine.

http://dunlopracing.com/tires-products/d211gp/ Ai in link recomandarile de presiune la cald si la rece. oras + curbe poti folosi recomandarile din link. La mersul pe autostrada umfla spatele mai mult. Max 1.9.

http://www.dachser.com/de/de/index.htm

Am inteles ca iti muti atelierul

Pretul pt set 120/180 este sub 300 de euro.

Dunlop Sportsmart. Din ce motive: Au carcasa Ntec - adica cea mai rigida si asta ajuta Hornetul care are un sasiu foarte elastic, mai ales pe curbe, daca zici ca vrei sa mergi mai tare. Profil - spatele e usor ascutit si vei avea o pata buna de contact pe viraje. Aderenta: excelenta. Mult peste orice guma sport touring sau oricare din variantele Pirelli sau Michelin pe care le-ai luat pana acum in calcul. Durabilitate: 10.000 pt un spate pe CBR1000 RR 2010 care are cuplu mult mai mare fata de motocicleta ta si guma nu a ajuns inca la amrkerii de usura, spune mult despre cat de durabile sunt. la mine oferta pt gumele astea a fost si inca este cu montajul inclus Bafta!

Ce a patit scarita? Foot peg-ul sau suportul? Rupta sau indoita? Se poate suda (la pret decent) profi sau iti pot fabrica una identica la pret bun. Pune o poza daca poti si pot da si un pret.