Lupu

Daca era aceeasi camera nu crezi ca puneau doar o singura gaura? Electrolitul e separat in bacul bateriei in mai multe celule, celulele fiind unite doar prin conductori. Ca sa vezi de ce, am atasat un pdf interesant. automotive_batt.pdf

Ala e la fel ca "Electrolitul concentratie 1,28" pe care il gasesti cu 50 - 60 de mii (5-6 RON) in orice magazin de PIESE AUTO care se respecta. Te apuci si torni cu o palniutza sau cu o seringa (pe care ulterior o arunci) putin cate putin in fiecare element pana ajunge la full. O lasi sa "mestece" reactia o ora - doua si apoi sus cu ea pe redresor. Deci, de la PIESE AUTO iti ei electrolit care nu e ca in acel GIF dar nici nu e nevoie sa fie ca ala fiindca e acelasi drac la interior. P.S.: unii producatori de baterii dau si fiole de electrolit (Varta, Yuasa, Exide) dar nu intotdeauna, depinde de "dealer". Dar nu sunt musai, se rezolva repede cu ce am zis mai sus.

Se aude frumos si in 2 tobe. Le chiuretezi putin cu aparatul de sudura in spate (le tai dB killeru) si o sa se auda fain.

Dar lasa ma ca o sa caleze un timp si dup-aia gata. Nu iti aduce aminte de nimic?

Carenajul, bordul+farul, rezervorul (considerabil mai mare la Adventure).

Exact!

Exact!

Vezi ca asta e contraventie. Da-le jos si fii mai increzatoare pastrand totusi vigilentza.

Noutati: mi-am pus toba finala de Suzuki GS 500, golita de "spargatorul de gaze" si prima sicana. Sunet: trezeste si mortii cand o accelerezi, se aude ok la turatie constanta. Seamana la sunet cu un cruiser de 1000 Macar nu mai aud lantu' de la balansier pana fac rost de el. S-a schimbat si "vana" fatza de toba stock. Poa' sa zica ce or zice aia care zic ca nu se simte diferenta. E mult mai nervoasa, ridica usor de nas acuma si iti intinde mainile la accelerare pe orice treapta.

Iti cam lipsesc cunostintele tehnice elementare, dar nu e nimic, iti explicam: daca are supape/valve (e acelasi lucru) si mai ales daca are DOUA sau mai multe (de obicei patru) motorul functioneaza in 4 timpi. Ce an este motorul? Ai putea pune poze? Ce iti trebuie tie este de fapt flansa dintre galeria de admisie si carburator.

Legat de uleiul din DR-uri, treaba e usor controversata. Pe de o parte fabrica recomanda 10W40 si e de inteles avand in vedere sistemul SACS de pulverizare a uleiului pe fusta pistonului, acesta necesitand o viscozitate cat mai mica (mai ales la rece). Pe de alta parte se afla varsta acestor motociclete (in medie 14 - 16 ani) si mai precis uzura datorata varstei si kilometrilor, la care se adauga temperaturile foarte ridicate din tara noastra in timpul verii (plus variatia uneori brusca a lor) - in acest caz cerandu-se o deosebita atentie la viscozitate (nici iarna prea gros dar nici vara prea subtire). Toate acestea tin ca intr-un cleste hotararea asupra unui ulei bun pentru DR-uri. Bineinteles ca primul factor hotarator este marca (Motul, Yacco, Mobil fiind preferate de departe) dar nu e neaparat cel mai important. Repet, atentia trebuie sa se indrepte mai ales spre viscozitate, natura uleiului si standardele API in care se incadreaza. Eu am ajuns la concluzia ca pe timp de toamna si primavara merge cu un ulei (dar foarte bun) 10W40, de preferinta semisintetic, in timp ce in primavara tarzie si mai ales pe timpul verii este necesara o viscozitate ceva mai mare (15W50), in speta tot semisintetic. Cu Yacco 15W50 semisintetic rezultatele personale au fost foarte multumitoare: consum de ulei aproape inexistent, temperatura maxima a motorului in limitele bunului simt, sunet frumos al motorului. Si Agip face uleiuri bune (si ieftine), conforme cu normele API-SJ. Totusi cu Yacco mi s-a parut ca "ii place" mai mult motocicletei. Urmatoarea mea incercare va fi Motul 15W50 semisintetic, sa vad atunci ce si cum.

Ti-ai raspuns singur la nelamurire, mai devreme. L.E.: Eu am inceput sa ung lantzu(rile) cu ulei de motor. E mai bun decat kktu ala de spray lipicios care aduna tot nisipul si toata mizeria.

Foarte ciudat! Nu zic ca nu a fost asa dar mi-e greu sa imi dau seama de ce s-a intamplat chestia asta.

Probabil vrea omul un echivalent. Eu as zice ca mai degraba iei un ulei mai bun precum Motul Ester pentru un motor mai vechiutz. Sa nu mai zic ca la noi sunt calduri mari vara, si nu stiu daca 10W40 (mai ales daca nu e sintetic) e chiar ok pentru o motoreta racita numai cu aer si deci a carei racire depinde de cat de repede se merge cu ea.

Nasoala problema, dar bine ca nu s-a spart si capacul stang (ala care acopera aprinderea). Pentru lantz si eventual alte piese, vorbeste cu userul ROMI3. Plasticele alea (chain guard-ul si sprocket cover-ul) se gasesc cam greu. Deasemenea, carena si parbrizul recomand sa le repari la un meserias care lucreaza cu dibacie. E foarte putin probabil sa gasesti unele de inlocuit (sh, ca noi e si mai greu de crezut).

Pai cand invarti starterul suge cam mult si nu ii mai ajunge si CDI-ului, bobinei. Asta in principal daca e bateria veche/praf. Ai incercat si cu alta baterie? De curiozitate: daca aprinzi farul si dai la starter scade puternic intensitatea luminii? L.E.: si ar mai fi ceva: presupunand ca bateria e buna, starterul invarte nemaipomenit de bine, etc, oare reuseste sa invarta si motorul tot la fel de bine ca pe el insusi?

Deci sa lamurim cateva probleme: - chestia cu trasul ambreiajului la pornire chiar daca e la neutru a aparut de cativa ani si nu o au toate motocicletele, fie ele Honde, Zuzuki, Kawa sau altceva; - pe circuitul de pornire se afla trei senzori (contacte mai degraba) care lucreaza interdependent: ala de neutral din cutie, ala de ambreiaj si ala de cric. In urmatoarele scenarii facem abstractie de sistemul "nou" cu trasul ambreiajului indiferent daca e la neutru sau nu. Treaburile stau in felul urmator: - Motoreta la neutral, cricul nepus - dai start, contactul de neutral e inchis, senzorul de cric nu prezinta interes ca e inchis si el, porneste; - Motoreta la neutral cu cricul pus - dai start, cricul e pus deci contactul cric e deschis dar in schimb contactul de neutral e inchis asa ca se face abstractie de ala de cric (neutralul primeaza) si porneste; - Motoreta e intr-o viteza cu cricul nepus - dai start, cricul nepus inseamna contact inchis deci se exclude DAR neutralul e primordial si e pe deschis, pentru a-l exclude fiind necesara tragerea ambreiajului, contactul de ambreiaj se inchide si deci se exclude ala de neutral si porneste; - Motoreta e in viteza, cricul pus - dai start si n-o sa porneasca neam oricat ai trage ambreiajul - senzorul de neutral e deschis, cere tragerea ambreiajului, dar cricul e pus si deci si senzorul lui e deschis, se uita la neutral si vede ca e deschis si ala si nu l-a elminat nimeni (ambreiajul). Dupa polologhia asta de explicatie babeasca, o sa intreb: incerci s-o pornesti fiind in viteza, cu ambreiajul tras DAR cu cricul pus? N-o s-o ia in veci. Verifica contactele respective si eventual pune-le pe "direct" (in scurt) si o sa identifici problema.

Inainte sa te arunci la afirmatii citeste atent ce se scrie si proceseaza eventual. Am scris ca TOCMAI e in ulei si NU se poate frige. Am vazut ca in al doilea post ai procesat corect si ai contrazis contrazicerea. In fine... Later edit: In privinta injuriilor ce sa mai zic... iar ai aruncat-o. De unde stii ca ala a fost "boul" (te citez) care a mers fara ulei si nu cineva care a avut-o inainte?? Nu mai fii asa reckless ca strica la sanatate.

Foarte frumoasa, s-o stapanesti sanatos si fara probleme. Nu cumva ai trecut cu ea ieri (3 mai) prin localitatea Ion Corvin spre Ostrov?

Salut. 475 ml / jamba.

Auzisem parerile unora conform carora la camere (tubetype) face figuri. Altii zic ca merge dar arunci camera dupa aia (nu m-ar interesa ca o arunc daca m-ar scoate din cacao pe moment in vreo padure ceva). Deci care o fi adevarul?

Desfaci jiglerele, le cureti in decarburol si le pui perpendicular pe "lumina soarelui" sa vezi daca sunt infundate cu ceva depuneri, caz in care trebuiesc suflate bine (daca se poate cu aer comprimat) si in nici un caz desfundate cu acul . In cel mai rau caz in care nici spalatul/suflatul nu prea fac treaba se foloseste o litza subtire (de pilda o litza dintr-un cablu de frana de bicicleta) pentru desfundare. Litza desfunda fara sa "insiste" si nu risti decalibrarea jiglerelor. La carbelitorul ala ai "idle screw" (ala de relanti) si "pilot screw" ala de amestec - sub galeria de admisie. E pus cam naspa deci ai grija sa nu te frigi cand te joci la el. Pornesti motoreta, o lasi sa se incalzeasca ca sa mearga cat de cat stabil fara sa aiba socul tras si te apuci sa "manaresti" surubul ala in felul urmator: cu miscari fine rotesti cate un sfert de tura intr-un sens sau intr-altul urmarind sunetul motorului (sa nu vrea sa "moara") ci sa isi intetzeasca bataile, de parca ar creste relantiul (bine ca pana la urma chiar creste ); continui sa invartzi sa vezi daca nu cumva mai merge un pic iar daca incepe sa moara revii usor in pozitia in care bataile erau cele mai dese. Il lasi acolo si apoi mai reduci (daca este cazul) din surubul de relanti (limitatorul clapetei) sa stea la 1500 rpm. Am incercat sa explic mai popular, pe inteles, sper sa se fi inteles deci. Nu prea am timp si i-am promis si lui Gabi ca il ajut sa vedem ce are Dominatoarea de s-a blocat, ca altfel o "manaream" impreuna. Dar pe weekend s-ar mai gasi niste vreme libera, daca nu reusesti tu intre timp cumva.

Byrons, poti sa masori zona unde trebuie pus scutul, si iti faci unul "custom" din dural care poate sa iasa si mai bine decat ala de DR. Chiar daca il faci mai "patratzos" important e sa fie solid, sa isi faca scopul. E destul de greu sa il scoti "ca de fabrica" dar nu trebuie neaparat sa arate asa. Doar sa te gandesti cam ce design ar trebui sa aiba, masori si te apuci de taiat si indoit. Spor la treaba!

Revin cu impresii dupa aproape 500 de km parcursi in weekendul ce tocmai a trecut. In primul rand vreau sa spun ca si-a revenit "apa" si acum salta cat se poate de normal: in majoritatea timpului sta la un sfert de scala iar in oras pe aglomeratie ajunge pe la jumate. Nu stiu cum dreaq si-a revenit singura dar cert e ca acum merge. Consumul calculat cu atentie a fost de 7.5 l/100 km (120 - 140 km/h) extraurban si respectiv 8.7 - 8.9 l/100 km in circulatie urbana. Un pic cam mult pentru "gusturile" mele dar o sa revizuiesc si capitolul "carburatie" in curand ca sa vad ce e pe-acolo. In rest am fost multumit de tinuta de drum - si in linie dreapta si pe curbe (se apleaca vaka fara frica), poti alerga si pe drumuri proaste cu 120 km/h, pozitia e buna dar dupa 250 - 300 km de mers continuu te cam doare un pic posteriorul din dotare (sau poate e al meu neantrenat ) Imi mai ramane de rezolvat problema ambreiajului care mi-a dat un pic de furca in depasiri pe autostrada fiindca batea si vantul puternic din fatza, dar pana la urma ne-am obisnuit unul cu altul. By the way? Ce raport de pinioane are standard ST-ul?

Hai sa ma bag si eu la "scandal" ca vad ca se poarta. Punctez scurt: 1.motocicleta de pe care era "statorul" respectiv imi este cunoscuta (a fost a unui prieten timp de doi ani), a mers perfect motorul pana in momentul "demolarii". Deci "statorul" nu avea cum sa fie ars. Ba mai mult, la DR statorul functioneaza in ulei, posibilitatea de a se "carboniza" cum a precizat @manuel fiind nula, exceptand cazul in care motocicleta a mers fara ulei, caz exclus, am spus anterior. 2.mie imi miroase a incercare nereusita de tzeapa din partea userului @manuel, care acum face furori fiindca nu a avut succes. Sau, au gasit alta buba la motocicleta (sau un stator mai pe-aproape) si nu au mai vrut statorul respectiv caz in care trebuiau sa specifice. In plus, putea foarte bine sa trimita inapoi un stator ars si mai vroia si 20 RON in plus inafara de transport. 3.usurel cu amenintarile fiindca nu e bine sa mergi in teren necunoscut pe "gheatza subtire"; nu se stie niciodata ce se poate intampla. Eu zic ca e mai bine sa se termine cu scandalurile si injuriile inutile (sa nu mai vorbim de amenintari) fiindca nu are rost, iar cel putin in acest caz nu isi au locul, fiind vorba de alarme aruncate in vant. E prea scurta viata asta pentru a o umple de chestii d-astea.