ZIDU'

problema cea mi mare la motoarele in 2 timpi este ca nu poti inchide portul de evacuare in timp ce portul de admisie se deschide si sa mai faci in timpul asta o treaba eficienta. E aici fum, consum crescut (o parte din carburant se scurge pe evacuare), etc. La motorul din poza s-a incercat remedierea problemei prin impartirea in 2 a camerei de ardere si crearea unui labirint, cu admisia prin jumatatea dreapta si evacuarea prin stanga. Probleme in functionare din ce vad eu: umplere inegala a camerelor, vibratii, ungere deficitara pe jumatatea din stanga

Da, daca modificarile sunt facute pt cresterea fiabilitatii. NU daca ceea ce urmaresti e cresterea performantelor (nu ai un punct de plecarem, nu ai cum sa ceri mai mult de la aliajele alea, cu un motor tunat risti sa ramai in drum). Au fost ijuri de fabrica de 32 si de 40 de cai dar in numar foarte mic si erau monopiston .

ca sa vedeti si voi motoare adevarate. Ce, ti-e rusine cu ce ai? sau nu stii cazuri e r1+scuter sau f650+rm250+moped ?

@ binox Lucrezi mult mai bine daca gandesti avansul in grade si nu in milimetri din cursa pistonului. Eu zic sa experimentezi cu o vaietate de curbe si sa vezi unde ai cele mai bune performante si nu ai detonatii deloc. La fel, stabilesti o turatie maxima la care ai avans maxim si intarziere zero. Nu e obligatoriu sa fie reale, e posibil ca motorul sa nu functionese acolo niciodata. de acolo stabilesti curba pana la turatia de pornire (nu ralanty) la care ai intarziere maxima si deci avans minim. Pentru asta stabilessti empiric un avans la care porneste impecabil si il transformi in grade fata de pms cu ajutorul unui raportor. Atentie, deplasarea pistonului nu variaza liniar cu deplasarea unghiulara a unui punct e pe axul ambielajului (in jurul pms ai deplasare liniara minima si deplasare unghiulara maxima, de aia ai avea rezolutie mai mare pe unghiuri, si curbele care le ai du de la dacia si restul sunt date tot in grade functie de truratie. in plus faci citirea tot in unghiuri, nu in mm de cursa )

da, magnetoul il gasesti in dreapta. are pe el 4 borne. Alea 2 din stanga au treaba doar cu senzorul. Celelalte 2 vin de la 2 setui de bobinute separate. In functie de tipul magnetoului ai inauntru una sau 2 bobine cu numar mare de spire si sarma subtire care dau tensiune pt bobina (au impedanta intre 100si ceva si 400 si ceva de ohmi alea cu 2) si ma imulte bobine cu sarma groasa care furnizeaza energie pt lumini, impedanta lor e de ordinui ohmilor. Punctul lor comun e la masa, la unul din surubelele care fixeeaz senzorul printr-un papuc care tre sa fie ff bine prins. Pe lumini cedeaza (devin 'reci') lipiturile dintre bobinele cu sarma groasa si tre sa le refaci cu cu pistolul. Poti folosi un voltmetru normal de c.a. dar iti va indica o tensiune ceva mai mica (voltmetru normal digital de 150 k de la piata arata cam 10 v ). Totusi iti recomand urmatoarea metoda: masori magnetoul sa fie ok, Apoi legi un bec de far de la iesirea cutiei notata cu 02 si vezi daca il aprinde corect. Mecanica de minsk nu stiu. Eu am ij cu aprindere de minsk

@ aleko am fost cu ea la nea Marin. Mare mester la ijuri.Sory ca nu am mai scris pe topicul asta. Nael are o instalatie electrica noua noutza facuta de mine, lucru care m-a ajutat sa imi iau o roata de 18+foaie spate+capacele de la foaie+saboti Imi pare rau ca trebuie sa mi-o modific, dar vreau sa ma plimb si daca o las cu roti pe 19 nu am cauciucuri bune pt ea. Probabil va avea partesi de o furca din aia pe gaz, cu frana disc pe fata. Nu de alta dar imi rup gatul de la voblaje. Convinge-l sa isi ia un far de motor in care sa ii bahg instalatia ca el are doar 3 proiectoare pe fata si nu am avut unde sa ii protejez conexiunile din fata. Acum sunt in aer facute in banda. @chrystyanyty daca ai instalatie pe 6V te sfatuiesc sa renunti la ea si sa bagi o aprindere de minsk. E singura solutie viabila. Am martori. Dovada ijul meu, al lui hellbiker si al lui metalghost. Care au scapat de platina si baterie. Cu bec de far de supernova (halogen de 40/45, se gaseste la magazinele cu piese de origine dacia ) nu se vede diferenta fata de o planeta pe baterie decat daca o lasi la ralanty. La electrica pot sa te ajut eu. In perioada in care lucram la a mea mi-am promis sa nu fac bani din comuniste, ca stiu cum e sa te arda de o tura si sa nu ai cu ce, deci in general lucrez pe bere (ca gratis poarta ghinion) sau in cazul unor probleme mari cel mult pe banii care ii bag in fierul meu.

Tipul de la care am pozele e din iasi, a zis ca a intrebat la rusi despre cutia minune si aia nu au vazut asa ceva pana acum. El avea un montaj facut de cineva care functiona impreuna cu senzorul. Si nu, nu mai are rost sa pui aprinderile tranzistorizate si nici nu merg doar cu senzorul. eu zic sa o cumperi si sa vezi daca mere. cred ca are mihaiachi de aici de pe forum. el e trabantist de frunte. Si tot el cred ca te poate ajuta sa gasesti una electronica completa Sunt destui electronisti pe aici care ar putea....... Oricum ideea e: - daca vrei sa nu ai belele folosesti aprindere cu senzori, sau aprinderi tranzistorizate + platou de platini. - daca vrei performanta, dar cu un risc de defectare mai mare folosesti o solutie cu avans variabil (centrifugal sau cu microprocesor) Sau iei un motor de rd350. Am vazut motor+roata spate sub 10 mil

danutza uite un senzor original de ij jupiter 5. asta e una din solutiile pe care le poti adopta pentru a nu se mai deregla avansul. A 2-a ar fi o aprindere electronica de trabant, a 3-a ar fi niste senzori facuti de tine pe acelasi principiu. Pozele sunt de la un proaspat forumist din iasi. La asta tre sa ii faci tu centrala care da scanteie, pe aia de trabantr o iei cu totul. vezi ca am pus poze pe forum cu una, tot la discutiile de aprinderi electronice. Aia cu avans centrifugal de la trabant o iei de la dezmembrari, tre sa iei platou cu platini si cama. Nu stiu daca curba de avans oferita de ea e exact ce trebuie la ij, dar pana nu incerci nu ai cum sa afli. Oricum are mari sanse sa mearga. Aprinderea cu microprocesor calculeaza ea momentul scanteii in functie de semnalul primit de la un senzor (platina, senzor inductiv, traductor hall) Practic face acelasi lucru cu aia cu avans centrifugal si in plus poate lucra cu senzori electronici si ii poti stabili tu printr-un programel ce curba de avans vrei (vb aici de schama pt xt pt care ai linkuri pe aici)

e rusesc, nu e un criteriu la 02 tre sa ai cam 14 v alternativ. VEzi sa ai un voltmetru capabil sa urmareasca variatia rapida a tensiunii, ca ai mult mai mult de 50 Hz DAca nici la borne nu ai atunci masoara infasurarile statorului. sunt interesante bornele cele mai din dreapta, rezistenta intre ele si masa. Una are o valoare de ordinul sutelor de ohmi si da energie pt aprindere, cealalta de ordinul ohmilor si e pentru lumini

Am eu niste poze cu un senzor inductiv de jupiter 5. Nu e greu de realizat. @stress daca vrei sa scoti mai mult e timpul sa te gandesti la un avans variabil (cu microprocesor sau centrifugal) Pt varianta mecanica iti merge unul de trab (am studiat unul, greutatile sunt pe cama si pare cel putin la ochi sa se potriveasca pe rotorul de ij, apoi platoul de platine il fixezi cu ceva bride de adaptare si apoi adaugi 2 aprinderi tranzistorizate de dacia) Atata timp cat ai o scanteie suficient de buna, una muult mai buna nu te ajuta deloc, ba chiar poate dauna

MOAAAAAAAAA cearta domestica @danutza uite, vezi, daca nu te ocupi suficient de om e odihnit dimineata si abereaza pe aici despre aprinderi suplimentare ca il mananca bujia de o scanteie mai tzapanoasa bun, acum partea serioasa, o mica explicatie despre cum functioneaza treburile astea: - aprinderea tranzistorizata mareste scanteia pt ca reuseste sa taie curentul prin bobina mult mai repede decat o face platina, si la o bobina de inductie normala obtii tensiune mai mare in secundar daca intrerupi mai rapid curentul in primar. Al 2-lea efect benefic e ala ca foloseste platina doar pentru semnal, nu mai trece prin ea curentul de aproximativ 5 A care apare i mod normal ci unul de ordinul 100mA care nu mai distruge comntactele - aprinderea de minsk nu are platina, are un senzor inductiv si alimenteaza bobina cu un impuls de tensiune mult mai mare (cam 200V banuiesc, ca nu am cum sa masor ar trebui un osciloscop, luat de la bobina - sau 2 bobine la modelele de fabrica - aia cu muuulte spire dinauntru), trnsiunea din secundar aparand datorita raportului de transformare al bobinei de inductie, in cazul asta este de alta constructie, facuta sa lucreze cu impulsuri de tensiune, desi mere si cu din aia clasica e bine sa pui bobinuta originala. SA legi in circuit ambele treburi ar fi o tampenie pt ca ar trebui sa pui iar baterie si alte prostii(fara de care primma nu functioneaza) si sa iei semnal de la a 2- a printr-un circuit suplimentar, ca sa nu o ataci pe aia cu tensiune prea mare, toate astea ca sa obtii un rezultat mai prost dat de latentele si incompatibilitatile din sistem. In plus la bujie tre sa ai o scanteie suficienta, nu exagerata, daca vrei ppoti sa obtii acolo lejer peste 100.000V dar asta nu ar face decat sa distruga bujiile, sa proboace detonatii datorita aprinderii amestecului instantaneu in toata masa lui, sa impuste fisele, etc.

la minsk luminile se leaga la borna 02 a iessirii din cutia aia, MAsoara cu un voltmetru pentru tensiune alternativa. E posibil sa fie legate pa alt pin (01 e o iesire de 7 volti cc, nu stiu ce se leaga pe el), sa ai probleme la cutiuta (incerci cu alta) sau sa ai niste lipituri nasoale in magnetou (alea care unesc bobinele de pe stator), sau contacte nasoale

daca ai gandi putin si ai incerca sa intelegi modul de functionare al chestiilor de genul asta ti-ai da seama ca nu are rost

Da, face scanteia mai buna taind mai repede decat platinile curentul prin bobina. In cazul solutiei cu magnetou de minsk are grija cutia aia smechera de toata bucataria asta, deci nu mai are nevoie de aprindere suplimentara

dieselurile noi urca pe la 5000ture. alea mai veci nu erau prea bune ca nu puteau urca suficient in ture

La magnetou de misk nu mai e nevoie, ca ala deja nu mai are platini si nu mai are nimic de protejat. Are nativ aprindere electronica acum

La voshod/minsk instalatia este de curent alternativ, deci trebuie sa pui releul lor. o solutie ar fi sa plasati releul intr-o zona mai calda, exemplu pe carter

Masoara rotorul sa nu se fi ars. Prima data masori prin carbuni (tre sa aiba in jur de 6 ohmi), apoi daca iti da intrerupt scoti carbunii si masori direct pe chestiile alea de cupru. tot cam 6 ohmi ar trebui sa ai. Daca da ok scoti bujiile si masori prin carbuni in timp ce rotesti motorul, sa te asiguri ca fac contact adevarat si in miscare DAca asta e bun in episodul urmator - masurarea statorului scoti cele 3 fire, intre suruburi si masa tre sa nu ai deloc. suruburile fiecare cu fiecare tre sa aiba cam la fel si in jur de un ohm Rotorul la ij se poate arde fara advertisment

Pune aprinderi din alea rosii electronice si uiti de platini, smirghel, etc. Vezi ca are apasu77 pe un jupiter. si ii merge beton

Mai ai linkul pt treaba cu turometrul electronic ? ma gandesc sa adaptez unul de oltcit pe care il reetalonez si il alimentez printr-o punte redresoare.

sau bujie nasoala. incaerca cu alt set chiar daca alae care le ai acu sunt noi sau par ok la ochi

afara 70-90 cu ij 56 (pinion de 18) in oras 40 - 80 daca e loc de franare

ai idee cum se leaga restul de borne? eu leg in instalatie doar 02 si k . Nu am nici cea mai mica idee unde merg 01 si D, m pare fir de masa dar parca tin minte ce nu mi-a mers cu el legat acolo. am pe ijul meu si pe ijurile la 2 prieteni legaturi facute asa cum am zis si merg fara probleme, dar nu stiu care ar trebui sa mearga la claxon si la semnalizari

daca o vrei pe aia la care pastrezi platina pt semnal si ii pui una din aia mica de dacie (solutie foarte buna) vezi ca are metalghost una de vanzare (el a trecut pe magnetou) si vine prin posta si cu schema si indicatii online

da, forma chiulasei in zona respectiva are grija de asta