vlad58

Mai ai o singura sansa ca sa-l faci sa taca.Grosier pentru testare pune intre + si firul de semnal un bec de bord sau unul de semnalizare.Daca tace sunt 2 variante daca aveai in bord un martor probabil se lega la + si semnal, in opozitie cu semnalizaroarele care sunt la - si semnal. Daca nu tace asta e, e stricat. Daca tace si nu ai bec in bord va trebui sa-i pui o rezistenta intre semnal si + (acolo langa releu firul rosu si cel cu surub) cu o valoare care trebuie s-o testezi. Dar mai intai incearca ce ti-am spus si mai vorbim.

Nu cumpara nimic pana nu esti sigur ca nu e bun, ai incercat sa desfaci legatura de la surub?, mai clantane fara aceasta legatura? pentru ca s-ar putea totusi sa ai o sarcina acolo fara sa fie pus semnalul din intrerupatorul de la ghidon, adica o rezistenta la masa, ca asta inseamna pentru el sarcina.

Te inseli sau nu ai inteles deci repet, se pune firul de + la + (pe asta il stim), se unesc cele doua si se trimit la semnal (adica sarcina care e la masa). Pe ambele vine masa. Cand releul face contact unul din cele doua trebuie sa dea plus ca sa aprinda becul, cel care este masa intradevar primeste + si dar e echivalent cu deconectarea. Rezultatul la un releu bun ar trebui sa fie schimbarea frecventei cu care clipeste chiar un fel de bazaiala depinde ce montaj are acolo, dar nu se strica nimic. Daca la aceasta manevra nu se intampla nimic, adica el tacane cu aceeasi cadenta dar nu aprinde becul sau isi schimba cadenta, sigur este stricat. Pe acelasi considerent am indicat si cum se poate determina care sunt contactele releului stiind care este plusul si cum printr-o legare gresita se poate strica dar el in aparenta merge.

Banuiesc ca in prima schema e vorba de P2 iar in a-II-a nr 8. Din ambele scheme da vin 3 fire dar releul are doar 2 borne asa cum e figurat. De acea am si spus ca eu cred ca originalul era cu bimetal.Sa inteleg ca totusi tu ai trei fire.Incearca sa unesti negru cu cel cu surub si trimite-l la semnal ca nu are ce sa pateasca. Daca le-ai legat asa cum ai spus si totusi cel cu surub era masa sa nu se fi ars contactul releului. » Post actualizat in 16 Jan 2015 22:40 PS daca le legi asa cum am spus si clantane dar nu semnalizeaza sigur s-a dus ceva in el pentru ca atunci cand face contact se uneste + cu iesirea de semnal si daca au fost inversate ai bagat plusul la masa si s-a ars ceva. » Post actualizat in 16 Jan 2015 22:44 Daca mai ai unul virgin poti sa determini clar firele in modul urmator fara sa-l prajesti.Legi plusul pe care deja il stii (ca doar clantane) iar celelalte doua fiecare prin cate un bec de 20W. Ramura care clipeste e semnalul. » Post actualizat in 16 Jan 2015 22:59 PS Functionarea lui e in felul urmator (asta ca te intrebai de ce iti clantane dar nu face nimic) are inauntru un montaj de comanda temporizat ce actioneaza un releu ce uneste iesirea de semnal cu + baterie pentru asta ii trebuiesc cele 3 fire +,- si semnal. Tot din semnal se duce in acest motaj o rezistenta care sezizeaza cand are sarcina ca sa nu clantane tot timpul. Acum daca tu ai inversat semnalul cu masa, minusul si l-a luat prin bec si semnalul care era la masa i-a spus releului sa plece, in momentul cand a facut contactul s-a ars probabil contactul din releu si el continua sa clantane corect dar nu mai poate sa inchida nimic.

Da eu la ce ma uitasem intr-o schema de ij 3 trebuia sa fi cu 2 fire. Firul care iti vine la surub banuiesc ca totusi e masa, rosu este plusul de la baterie (prin cheie probabil ) si negru se duce la comutatorul de semnalizare sa fie distribuit la becurile de semnalizare care sunt legate la masa. » Post actualizat in 16 Jan 2015 22:02 Ps cum l-ai legat zi-mi pe culori

Foarte frumoasa. Ai pozat-o din profil sa nu se vada roata fata stramba? Glumeam ca stiu ca-ti camandasei telescoape. La voi a venit vara? ca e cam multa verdeata inclusiv in copaci (nu prea cred ca ala din spate e brad) si nicio picatura de zapada Ok e electronic si aici sunt doua variante 3 borne si doua, cea mai intalnita e cu 3 adica masa (-), alimentare (+) si fir ce duce la semnal. Cel cu 2 contacte se inseriaza ca cel cu bimetal respectand o polaritate. Al tau cred ca e cu trei fire desi vad ca sunt doar doua legate. Cand l-ai desfacut nu mai era si o legatura la masa cutiei?

Pune poze , nu cred ca jupiter 3 are altceva decat un simplu releu de semnalizare cu bimetal, poate face corp comun si cu altceva.

Regulatorul de tensiune nu are nicio legatura cu aprinderea. Pe aprindere ai bobina in magnetou, senzor, CDI,contact cheie, contact cric lateral(daca are), bobina de inductie

Nu are cum sa-l incalzeasca prea tare cu un letcon normal, a pus de valoare prea mica pentru ca el in bord are led si nu bec, ca determinare a temperaturii are ori o punte ori un montaj comparator, pur si simplu trebuie sa-i puna unul de 1,5k din ce am citit eu conform link-urile pe care le-am postat.

http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=39557

Roni ai incercat cu 1500 (1,5k) si nu a mers?

Pentru lumina de zi eu zic ca sunt ok, ca faza scurta noaptea nu prea as crede ca sunt bune,dau lumina imprastiata si ar trebui sa le orientezi prea jos, oricum de la 800 la 1100 sau chiar 1500 diferenta pentru ochii nostrii nu e mare, toate simturile noastre sun logaritmice nu proportionale.

Daca ar fi de virago 535 poate m-ar tenta, asa ca pune osu la treaba si fati-l tu cu manuta ta eu dau indicatii tu aduci berea . » Post actualizat in 10 Jan 2015 18:58 Ia uitati ce raspuns am primit eu pe PM la cererea mea, de la dedant68, de a-mi transmite macar diploma de bac ca sa-l ridic in salavi "esti un analfabet din nastere..nu vezi esti un mos penibil pe forum..un biet electrician cu 4 clase din epoca comunista, mai ai si tupeu sa postezi date tehnice ,,copy paste,, de pe net. Invata limba romana si pe urma sa ai tupeu sa comunici.. In epoca comunista nu exista copy paste ca sa te informezi trebuia sa sapi adanc prin tot felul de surse scrise si daca 8 ani de primara, 5 ani de liceu electronica industriala plus 5 ani de facultate fac 4 ani sunt de accord cu el ca sunt un mos penibil. De ce doamne or fi scos astia armata ca sa nu ne mai cunostem gradele si sa nu mai stim ce e respectul.

N-am cum so citesc pe a ta ca nu e, pe tine insa te-am citit, e plin internetul de putulici ca tine, laudarosi si semidocti.

Eu zic sa-ti vezi de treaba ta ca mai ai multe de invatat si daca-mi trimiti pe pm macar o diploma de bac esti super tare. Nu am ce sa demonstrez nimanui ce pot eu sau ce am realizat, nu mai e cazul pentru mine. NU emit teorii ci vorbesc din experienta proprie, pe vremea când tu nici nu erai in proiect, ca sa alimentezi un montaj electronic nu exista ebay, trebuia sa te descurci singur.Aparate de masura nici atat. Pentru ca sa-mi fac un osciloscop a trebuit sa ma chinuesc 6 luni sa caut piese si sa-l realizez. Acum nu ma ocup cu asa ceva pentru ca nu am nevoie, mi-e lene si imi permit sa-mi cumpar, daca fac ceva pentru cineva fac gratis si ma bucur ca pot sa ajut. Poze cu diversele etape de bobinare sunt in likul postat, e aceeasi tehnologie pentru orcine, mai mura-n gura nu se poate. PS Tot pe dinafara esti cu dimensionarea circuitelor elecrice conform normelor

M-am uitat la o poza dar nu pot sa-mi dau seama, ai cumva intre levierul motorului si axul ce iese din cutie un sistem de parghii? Daca da unge articulatiile ca acelasi lucru l-am patit si eu la alta mobra. Daca era din ambreiaj in a-I-a ar fi trebuit sa simti ca o ia din loc cu ambreiajul tras sau sa se fi simtit cum zvacneste putin când bagi a-I-a de pe loc.

Cei care va dati cu presupusul, ati bobinat vreodata ceva, ati calculat vre-un transformator. Ce mari scule credeti ca trebuiesc pentru un nenoricit de stator, trebuie doar sa ai rabdare sa stii ce faci si materiale de calitate.

Nu se unge sarma, se bobineaza strans spira langa spira, atrat peste strat evenual cu izolatie intre (dar aici tensiunea e mica nu cred ca-si are rostul) pe urma se impregneaza cu lac sau rasina, la cuptor si gata.

@Roni termistoarele pe care le cumperi tu au valoarea nominala la 25C adica cel de 100 are 100ohmi la 25C la fel si cel de 1,5k are aceasta valoare la 25C, aceasta valoare scade cu cresterea temperaturii. Trebuie sa pui neaparat valoarea pentru VTR deoarece in bord pe langa led mai ai "ceva" ori o punte ori un montaj comparator. Nu are rost sa-ti furnizez o schema pentru ca asa cum am spus mai sus deja o ai, doar sa-i pui termistorul pentru care e calculata adica de 1500ohmi (1,5K) » Post actualizat in 08 Jan 2015 15:55 PS ca sa vezi daca iti merge montajul de la bord ia o rezistenta de 1,5K si monteaz-o in locul termistorului, ar trebui sa ai led-ul stins, pe urma pune una de 510ohmi care cred ca-ti aprinde led-ul

Dupa ce am sapat pe net ca totusi sa pot da o sugestie cat mai fezabila iata ce am gasit: aici schema din care se vede clar ca martorul e cu led insa sunt foarte nelamurit de ce are 3 fire probabil face puntea acolo sau are ceva ce trigger-eaza led-ul. http://www.6pix.net/images/39674458086022183898.png iar aici am gasit valoarea termistorului care asa cum banuiam trebuia sa fie mult mai mare adica 1500 ohmi plus alte comentarii referitoare la montaj chit ca e vorba de o yamaha dar termistorul e de vtr. http://xs1100.com/forum/index.php?topic=7873.msg70520#msg70520

Daca prin led nu trece curent nu trece nici prin termistor si cele 2-3 grade diferenta nu-l vor face sa-si scada rezistenta prea mult. La bec e cu totul altceva acesta avand din start o rezistenta scazuta care inseriata cu termistorul atunci când acesta nu mai e racit determina o incalzire a lui in paralel cu cresterea rezistentei becului ce se aprinde. E mai usor manipulezi puteri apropiate, dar cu led-ul ce sa faci ca in asta si daca bagi 1mA incepi sa-l sezizezi. Cel mai sigur se face cu o punte wheatstone in care echilibrezi intr-un brat termistorul cu o rezistenta capabila sa-l incalzeasca in celalat un potentiometru si ca sa fie raspunsul clar, diferenta o bagi intr-un comparator cu iesirea pe ledul respectiv. Nu e mare filozofeala si succesu-i garantat, schema clasica.

Nu are bec de aici vine problema, led-ul livreaza pre putin curent ca sa incalzeasca termistorul plus ca are o plaja foarte mare de curent in care sta vizibil aprins.

Mai studiaza problema cumpara un astfel de martor de bord si mai vorbim.Eu atat iti spun ca inseriind termistor de 70ohmi chiar si de 1Kohm cu martorul de bord led, acesta o sa fie aprins mai tare sau mai incet tot timpul iar termistorul nu va putea sa se incinga in absenta racirii, ca sa conteze.Dupa datele tale P=70x0.015X0.015=0,016W. Crede-ma 16mW nu incalzesc nici macar un purice. Pe scurt nu merge.Vezi ca sezizez ca ai ales termistorul cu led aprins ori acesta se alege cu ledul stins pentru ca atunci are valoarea de catalog de 25C. E mai greu de ales cu martorul aprins pentru ca trebuie sa stii temperatura la care ajunge in absenta benzinei rezistenta lui la acea temperatura si dupa coeficikentul lui sa calculezi rezistenta nominala de catalog la 25C. » Post actualizat in 07 Jan 2015 19:29 Apropo ce ai impotriva unei punti wheatstone? Pentru ca e o solutie clasica.

@Roni daca ai ca martor in bord un led nu merge cu 100 ohmi ti se aprinde permanent, corecteaza-ma daca nu e asa. » Post actualizat in 07 Jan 2015 14:28 Pentru led trebuie sa faci o punte alimentata +, - cu ledul pus pe post de sezizor de dezechilibru (vezi puntea Wheatstone) Altfel ledul are putere prea mica pentru a-ti incalzi termistorul.

Nu lacul este problema cea mare la un astfel de stator, sunt o gramada de transformatoare in ulei care nu patesc nimic, plus ca tensiunea intre spire nu este asa mare ca sa se strapunga emailul. Problema este cum faci bobinarea cu rabdare spira langa spira si foarte stransa ca sa nu se frece intre ele, protejate toate muchiile ascutite astfel incat sa-ti reziste la vibratiile din motor . Cine a avut rabdare sa citeasca linkul pus si s-a mai si ocupat de asa ceva sunt sigur ca va reusi sa faca un lucru bun si fiabil.Pe acest forum sunt si destui care au rebobinat cu rezultate satisfacatoare asa cum sunt si altii la care nu a mers.