vlad58

Geo NUUUUU chinezesti ca nu se pricep la cauciucaraie. Vorbesc din proprie experienta. Cu Mitas parca mi-am luat motor nou.

Ia-ti Mitas, eu zic ca-s bune si o sa se inteleaga si cu sora de pe fata.

Pai gandeste si singur, diferenta pe diametru nu este asa mare ca sa-i fi indicat in loc de 100, 50 trebuia o roata dubla ca diametru plus ca, nu bag mana in foc ca nu cunosc mobra, dar viteza se ia de la roata din fata de obicei.

Eu din cate stiu spalatul cu buretele poate avea repercusiuni asupra vopselei, se antreneaza si mizeria care este abraziva si este frecata de suprafata splata.La perie o disloci si abia daca mangaie vopseaua, dar nu se freaca de ea.

Dupa picaturile de ulei mentionate de Geo invarte-o putin fara bujii, e mai bine.

Sub nicio forma ciocanul, probabilitatea sa strici filetul (chiar daca pui lemn,plumb,etc) sau chiar sa descentrezi ambielajul este de 99,99%. Cand mi-am depresat un ambielaj pentru schimbarea bielei, boltului si coliviei, mesterul respectiv mi-a spus ca el le centraza mai bine decat cele noi pentru ca alea nu se stie cum sunt manuite la transport. Cum aveam o privire neincrezatoare desi muncise la el 1/2 ore, la trantit de banc, probabil avea chef de vorba, rezultatul a fost ca a trebuit sa-l centreze inca o data. Dupa ce am analizat si imaginea cu ambreiajul presupun ca exista o placa cu cinci gauri, patru pentru stifturi si una pentru centru ca sa bagi un surub si sa strangi, asta daca nu ma insel ca acea gaura e filetata.

Mai ai o singura sansa ca sa-l faci sa taca.Grosier pentru testare pune intre + si firul de semnal un bec de bord sau unul de semnalizare.Daca tace sunt 2 variante daca aveai in bord un martor probabil se lega la + si semnal, in opozitie cu semnalizaroarele care sunt la - si semnal. Daca nu tace asta e, e stricat. Daca tace si nu ai bec in bord va trebui sa-i pui o rezistenta intre semnal si + (acolo langa releu firul rosu si cel cu surub) cu o valoare care trebuie s-o testezi. Dar mai intai incearca ce ti-am spus si mai vorbim.

Nu cumpara nimic pana nu esti sigur ca nu e bun, ai incercat sa desfaci legatura de la surub?, mai clantane fara aceasta legatura? pentru ca s-ar putea totusi sa ai o sarcina acolo fara sa fie pus semnalul din intrerupatorul de la ghidon, adica o rezistenta la masa, ca asta inseamna pentru el sarcina.

Te inseli sau nu ai inteles deci repet, se pune firul de + la + (pe asta il stim), se unesc cele doua si se trimit la semnal (adica sarcina care e la masa). Pe ambele vine masa. Cand releul face contact unul din cele doua trebuie sa dea plus ca sa aprinda becul, cel care este masa intradevar primeste + si dar e echivalent cu deconectarea. Rezultatul la un releu bun ar trebui sa fie schimbarea frecventei cu care clipeste chiar un fel de bazaiala depinde ce montaj are acolo, dar nu se strica nimic. Daca la aceasta manevra nu se intampla nimic, adica el tacane cu aceeasi cadenta dar nu aprinde becul sau isi schimba cadenta, sigur este stricat. Pe acelasi considerent am indicat si cum se poate determina care sunt contactele releului stiind care este plusul si cum printr-o legare gresita se poate strica dar el in aparenta merge.

Banuiesc ca in prima schema e vorba de P2 iar in a-II-a nr 8. Din ambele scheme da vin 3 fire dar releul are doar 2 borne asa cum e figurat. De acea am si spus ca eu cred ca originalul era cu bimetal.Sa inteleg ca totusi tu ai trei fire.Incearca sa unesti negru cu cel cu surub si trimite-l la semnal ca nu are ce sa pateasca. Daca le-ai legat asa cum ai spus si totusi cel cu surub era masa sa nu se fi ars contactul releului. » Post actualizat in 16 Jan 2015 22:40 PS daca le legi asa cum am spus si clantane dar nu semnalizeaza sigur s-a dus ceva in el pentru ca atunci cand face contact se uneste + cu iesirea de semnal si daca au fost inversate ai bagat plusul la masa si s-a ars ceva. » Post actualizat in 16 Jan 2015 22:44 Daca mai ai unul virgin poti sa determini clar firele in modul urmator fara sa-l prajesti.Legi plusul pe care deja il stii (ca doar clantane) iar celelalte doua fiecare prin cate un bec de 20W. Ramura care clipeste e semnalul. » Post actualizat in 16 Jan 2015 22:59 PS Functionarea lui e in felul urmator (asta ca te intrebai de ce iti clantane dar nu face nimic) are inauntru un montaj de comanda temporizat ce actioneaza un releu ce uneste iesirea de semnal cu + baterie pentru asta ii trebuiesc cele 3 fire +,- si semnal. Tot din semnal se duce in acest motaj o rezistenta care sezizeaza cand are sarcina ca sa nu clantane tot timpul. Acum daca tu ai inversat semnalul cu masa, minusul si l-a luat prin bec si semnalul care era la masa i-a spus releului sa plece, in momentul cand a facut contactul s-a ars probabil contactul din releu si el continua sa clantane corect dar nu mai poate sa inchida nimic.

Da eu la ce ma uitasem intr-o schema de ij 3 trebuia sa fi cu 2 fire. Firul care iti vine la surub banuiesc ca totusi e masa, rosu este plusul de la baterie (prin cheie probabil ) si negru se duce la comutatorul de semnalizare sa fie distribuit la becurile de semnalizare care sunt legate la masa. » Post actualizat in 16 Jan 2015 22:02 Ps cum l-ai legat zi-mi pe culori

Foarte frumoasa. Ai pozat-o din profil sa nu se vada roata fata stramba? Glumeam ca stiu ca-ti camandasei telescoape. La voi a venit vara? ca e cam multa verdeata inclusiv in copaci (nu prea cred ca ala din spate e brad) si nicio picatura de zapada Ok e electronic si aici sunt doua variante 3 borne si doua, cea mai intalnita e cu 3 adica masa (-), alimentare (+) si fir ce duce la semnal. Cel cu 2 contacte se inseriaza ca cel cu bimetal respectand o polaritate. Al tau cred ca e cu trei fire desi vad ca sunt doar doua legate. Cand l-ai desfacut nu mai era si o legatura la masa cutiei?

Pune poze , nu cred ca jupiter 3 are altceva decat un simplu releu de semnalizare cu bimetal, poate face corp comun si cu altceva.

Regulatorul de tensiune nu are nicio legatura cu aprinderea. Pe aprindere ai bobina in magnetou, senzor, CDI,contact cheie, contact cric lateral(daca are), bobina de inductie

Nu are cum sa-l incalzeasca prea tare cu un letcon normal, a pus de valoare prea mica pentru ca el in bord are led si nu bec, ca determinare a temperaturii are ori o punte ori un montaj comparator, pur si simplu trebuie sa-i puna unul de 1,5k din ce am citit eu conform link-urile pe care le-am postat.

http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=39557

Roni ai incercat cu 1500 (1,5k) si nu a mers?

Pentru lumina de zi eu zic ca sunt ok, ca faza scurta noaptea nu prea as crede ca sunt bune,dau lumina imprastiata si ar trebui sa le orientezi prea jos, oricum de la 800 la 1100 sau chiar 1500 diferenta pentru ochii nostrii nu e mare, toate simturile noastre sun logaritmice nu proportionale.

Daca ar fi de virago 535 poate m-ar tenta, asa ca pune osu la treaba si fati-l tu cu manuta ta eu dau indicatii tu aduci berea . » Post actualizat in 10 Jan 2015 18:58 Ia uitati ce raspuns am primit eu pe PM la cererea mea, de la dedant68, de a-mi transmite macar diploma de bac ca sa-l ridic in salavi "esti un analfabet din nastere..nu vezi esti un mos penibil pe forum..un biet electrician cu 4 clase din epoca comunista, mai ai si tupeu sa postezi date tehnice ,,copy paste,, de pe net. Invata limba romana si pe urma sa ai tupeu sa comunici.. In epoca comunista nu exista copy paste ca sa te informezi trebuia sa sapi adanc prin tot felul de surse scrise si daca 8 ani de primara, 5 ani de liceu electronica industriala plus 5 ani de facultate fac 4 ani sunt de accord cu el ca sunt un mos penibil. De ce doamne or fi scos astia armata ca sa nu ne mai cunostem gradele si sa nu mai stim ce e respectul.

N-am cum so citesc pe a ta ca nu e, pe tine insa te-am citit, e plin internetul de putulici ca tine, laudarosi si semidocti.

Eu zic sa-ti vezi de treaba ta ca mai ai multe de invatat si daca-mi trimiti pe pm macar o diploma de bac esti super tare. Nu am ce sa demonstrez nimanui ce pot eu sau ce am realizat, nu mai e cazul pentru mine. NU emit teorii ci vorbesc din experienta proprie, pe vremea când tu nici nu erai in proiect, ca sa alimentezi un montaj electronic nu exista ebay, trebuia sa te descurci singur.Aparate de masura nici atat. Pentru ca sa-mi fac un osciloscop a trebuit sa ma chinuesc 6 luni sa caut piese si sa-l realizez. Acum nu ma ocup cu asa ceva pentru ca nu am nevoie, mi-e lene si imi permit sa-mi cumpar, daca fac ceva pentru cineva fac gratis si ma bucur ca pot sa ajut. Poze cu diversele etape de bobinare sunt in likul postat, e aceeasi tehnologie pentru orcine, mai mura-n gura nu se poate. PS Tot pe dinafara esti cu dimensionarea circuitelor elecrice conform normelor

M-am uitat la o poza dar nu pot sa-mi dau seama, ai cumva intre levierul motorului si axul ce iese din cutie un sistem de parghii? Daca da unge articulatiile ca acelasi lucru l-am patit si eu la alta mobra. Daca era din ambreiaj in a-I-a ar fi trebuit sa simti ca o ia din loc cu ambreiajul tras sau sa se fi simtit cum zvacneste putin când bagi a-I-a de pe loc.

Cei care va dati cu presupusul, ati bobinat vreodata ceva, ati calculat vre-un transformator. Ce mari scule credeti ca trebuiesc pentru un nenoricit de stator, trebuie doar sa ai rabdare sa stii ce faci si materiale de calitate.

Nu se unge sarma, se bobineaza strans spira langa spira, atrat peste strat evenual cu izolatie intre (dar aici tensiunea e mica nu cred ca-si are rostul) pe urma se impregneaza cu lac sau rasina, la cuptor si gata.

@Roni termistoarele pe care le cumperi tu au valoarea nominala la 25C adica cel de 100 are 100ohmi la 25C la fel si cel de 1,5k are aceasta valoare la 25C, aceasta valoare scade cu cresterea temperaturii. Trebuie sa pui neaparat valoarea pentru VTR deoarece in bord pe langa led mai ai "ceva" ori o punte ori un montaj comparator. Nu are rost sa-ti furnizez o schema pentru ca asa cum am spus mai sus deja o ai, doar sa-i pui termistorul pentru care e calculata adica de 1500ohmi (1,5K) » Post actualizat in 08 Jan 2015 15:55 PS ca sa vezi daca iti merge montajul de la bord ia o rezistenta de 1,5K si monteaz-o in locul termistorului, ar trebui sa ai led-ul stins, pe urma pune una de 510ohmi care cred ca-ti aprinde led-ul