binox

Vezi ca ai gresit calculul cu un ordin de marime .

22kohm este o valoare mult prea mare, chiar daca ai semnal acolo foarte probabil nu o sa vezi nimic pentru ca valoare curentului prin led va fi mult prea mica. Incearca mai degraba cu 1kohm.

Inainte sa te apuci sa desfaci bordul sa cauti diode arse verifica daca-ti vine semnal de la CDI , asta trebuia sa faci si prima data inainte sa te apuci sa distrugi CDI-ul. Daca nu cunosti pe nimeni cu osciloscop du-te la un atelier de reparatii electronice (TV, laptop, GSM) si roaga-i sa-ti verifice ei , n-ar trebui sa te coste mult. Chiar si cu un multimetru s-ar putea sa-ti dai seama daca ai semnal acolo sau nu, merita sa incerci. PS Prajitul bordului e o chestie posibila dar nu e sigura, in functie de cum a fost proiectat si cum iti e norocul, si da, e posibil sa mearga aproape tot pe el in afara de partea afectata.

Pai nu prea ai , cu conditia sa ai o baterie ok pe motocicleta, in timp ce la CDI ai oricum ca pe asta se bazeaza principiul. Am mai explicat chestia asta cu citate dintr-o carte de specialitate in care se explica de ce nu trebuie sa mergi fara baterie conectata in sistem, la instalatiile cu aprindere de la baterie. Daca pe motocicleta in cauza aprinderea este de tip TCI are ceva mai multe sanse sa nu fi prajit turometrul, desi nu e sigur, daca o fi fost gandit sa primeasca pulsuri de 5V si a primit de 14 V in schimb....

Daca aprinderea ta este de tip CDI si nu TCI , legatul in primarul bobinei nu este o idee prea fericita, in cazul aprinderilor de tip CDI in primar sunt tensiuni mari, , peste 100V ceea ce duce la arderea aproape sigura a circuitelor de intrare din turometru. Primul pas ar fi sa identifici din manuale daca ai CDI sau TCI. Daca ai CDI si ai legat firul de la turometru direct la bobina, 99% ai prajit ceva in turometru. Legat de arduino , daca tot l-ai cumparat profita de tonele de informatii din comunitate. Citeste despre ''PWM generation'' sunt functii gata facute , foarte usor de folosit. Tie iti trebuie un semnal de test in jurul valorii de 200Hz . Eu as incerca cu un semnal de test de 200 Hz cu ''duty cycle'' 50'%. Mai ramane problema amplitudinii semnalului de test. Prima data as incerca direct din arduino la 5V . Daca nu misca nimic atunci nu risti nimic sa incerci la 12V, doar ca-ti trebuie o sursa de 12V si un tranzistor+ vreo 2 rezistente. Daca nici asa nu misca nimic atunci cel mai probabil e mort turometrul. PS. Defapt diagnosticarea cea mai rapida o faci cu un osciloscop pus pe iesirea de turometru din CDI/TCI. Daca ai semnal acilo, e clar ca e mort tuormetrul. Fara osciloscop e greu si cu arduino pt ca nu poti fi niciodata sigur daca codul pe care l-ai scris e ok sau nu, poat genereaza, poate nu. Cel putin la arduino poti verifica cu un soft de osciloscop care functioneaza cu intrarea de microfon a placii de sunet, da vezi sa nu folosesti varianta asta direct pe motocicleta ca ai sanse mari sa-ti strici si laptopul daca nu stii ce faci.

Cand am spus ''crapa'' m-am referit la sensul propriu adica se sparg piese pe acolo care blocheaza motorul, fortand e posibil sa spargi mai mult.

La virago mai crapa ''ambreiajul de pornire'', e o buba comuna la modelul asta. Nu forta cu impinsul ca ai sanse mari sa strici mai mult. A mai fost un caz relativ recent pe forum cu aceeasi problema.

Nu la + ul principal ma refeream, ci la un fir suplimentar de + trecut prin contact (parca de culoare maro). . Cu ce masori? Cum masori? Ce inseamna ''nu mai afisaza nimica''

Ori ai masurat iesirea din releu fara baterie conectata? Regulatorul nu functioneaza corect(poate chiar deloc) fara baterie, se poate chiar strica. Nu mai tin minte exact dar parca la RC24 regulatorul mai are un fir suplimentar , un + trecut prin contact.

Nu toate modelele de mp3 se conduc cu B, doar cele care au terminatia LT , alea sunt omologate ca triciclu si merg cu B, restul sunt motociclete in acte.

Prima data am zis ca poate ti-a scapat chestia cu distributia din neatentie, acum daca repeti explica te rog cum poate face o distributie sarita sa loveasca pistonul in bujie (nu in supape),ca mie nu-mi trece prin cap...

Sunt cam 3 mari categorii de indicatoare de treapta aftermarket: - cele cu magneti care se pot monta pe orice motocicleta; dpdv electric sunt foarte simplu de montat cu interventii minime in instalatia mobrei; nu au treaba cu maneta de ambreiaj, indica treapta chiar daca ai ambreiajul tras. ; problema cea mai mare apare atunci cand nu-ti intra in viteza din prima, atunci se poate da peste cap dar isi revine singur dupa o trecere prin neutru; daca produsul e proiectat cel putin decent nu ar trebui sa aiba probleme atunci cand incerci sa bagi a 7-a sau cand incerci sa dai a-1-a cand esti deja in a-1-a. -cele care citesc turatia si viteza iar apoi calculeaza treapta de viteza; astea se pot monta doar pe motocicletele cu senzor de viteza electronic si nu vor indica corect treapta atunci cand ai ambreiajul tras(chiar si partial) orice le-ai face - cele care se pot monta doar pe motociclete care au din fabrica senzor de treapta de viteza( dar care nu au si indicator); astea-s cele mai ok dar merg doar pe anumite motociclete de generatie recenta. Referitor la utilitatea device-ului, normal ca se poate merge ok si fara, dar e mai bine sa-l ai, poate cel mai puternic argument ar fi prezenta lui pe motocicletele de motogp.

@Silver Arrow Nu-mi dau seama daca trollezi fin sau......

Cred ca Axa se referea la reperul 42 din poza ta.

Exista si scurtcircuit intermitent si se intampla destul de des mai ales la firele conectate la ghidon care se misca tot timpul. In anumite pozitii ale ghidonului sau chiar la denivelari se face scurtcircuit , se arde siguranta apoi totul revine la normal pana cand se intampla din nou si tot asa.... Trebuie studiata schema vazut exact ce este alimentat prin acea siguranta si verificate acele trasee. Daca astea-s ok, se trece la verificarea componentelor, bobine, tci etc.

Pentru a determina dimensiunea necesara a pastilei nu merge sa incerci cu ceva saibe inainte sa trimiti la prelucrat la ghici?

Ignition winding nu este ''infasurarea alternatorului care asigura tensiunea alternativa trifazata''. Poate fi infasurarea care alimenteaza cdi-ul la motoarele la care aprinderea nu este alimentata din baterie (la cross-uri, scutere mici etc). Aceasta infasurare e monofazata. Infasurarea alternatorului care asigura tensiunea alternativa trifazata (sau monofazata) se numeste deobicei generator coil, stator coil, charger coil etc.

Banuiala ta e falsa. Mi s-a intamplat de cateva ori (la motociclete comuniste) sa-mi influenteze puternic multimetrul digital. La un IJ49 pe 6V cu plusul la masa era suficient sa ma apropii doar cu multimetrul de motocicleta fara sa ating nimic cu testerele si deja arata balarii.grav de nu puteai sa masori nimic. La motocicleta aia si la inca vreo doua am fost nevoit sa fac masuratorile cu un multimetru analogic. La un alt IJ am incercat sa-i montez un vitezometru electronic de bicicleta. Cum porneam motorul arata balarii. Vitezometrul asta se alimenta cu o baterie de 1.5V. Am incercat cu alt vitezometru cu alimentare la 3V si cu asta a mers.

Eu nu stiu vreunul, dar asta nu inseamna neaparat ca nu exista, daca stii tu, zi ca poate mai au si altii nevoie iar cel care-l are nu cred ca s-ar supara de niste clienti in plus. La partea cu inchipuitul cel putin cred ca stau destul de bine iar device-uri deastea am vazut vreo 3 in realitate + multe in poze .

Pe langa cheltuielile efective cu cadru ( cadru+ transport, + eventual alte taxe daca-l iei din afara UE) trebuie sa ai in vedere si cheltuielile cu actele pe la noi care nu-s chiar de ignorat. Pentru asta ar fi bine sa te interesezi la RAR sa vezi cat te-ar costa ''recarosarea'' , sau daca-i mai convenabil sa faci o inmatriculare de la zero. In Franta de exemplu o reparatie profesionala la acel cadru te-ar costa in jur de 4-500E. Primul pas pe care trebuie sa-l faci ar fi sa demontezi tot, sa ramai cu cadrul gol si eventual sa te duci la un sudor bun cum e Cristian Ionescu sa-l vada pe viu. Din pacate nu tine numai de sudura, ai nevoie de acel device special in care se fixeaza cadrul pentru verificare si redresare. Desi nu e mare jmecherie de incropit un device deala eu nu stiu sa aiba cineva vreunul prin Ro dar se poate eventual construi ceva artizanal potrivit exact pentru problema ta. N-ar strica sa intrebi si cat costa un cadru nou. Pot sa-ti spun informativ 2 preturi pentru cadre moto de care m-am interesat eu: Piaggio mp3 300 sub 800E ( cadru asemanator cu al tau, adica tubular din otel , cel putin la fel de mare ) , cadru de BMW k1200R in jur de 2800E, nu mai retin exact. (asta-i din cu totul alt film, motor mare si scump, cadru de aluminiu) Fa-ti bine calculele si vezi cum e mai convenabil. Nu exclude nici varianta demontarii si vanzarii pe piese, cu rabdare si putin noroc poti obtine mai multi bani decat daca vinzi moto intreaga si functionala.

Eu nu prea vad cum becul poate creea probleme de genul asta, poate soclul lui. Probabil se facea scurt intre firele care intra in soclu. E ciudat ca nu s-a ars siguranta, nu e normal sa se topeasca firul inaintea sigurantei. Verifica cu manualul daca ai sigurantele care trebuie nu cumva sa le fi schimbat cineva aiurea cu valori mai mari. Si ca sa fii linistit ca regulatorul este ok nu strica sa mai verifici incarcarea si dupa o tura cand cand a apucat sa se incalzeasca .

Regulatorul de tensiune cel mai probabil avand in vedere ce ai scris pana acum. Se intampla destul de des sa nu moara brusc ci treptat, merge cu intermitente . Am vazut ca ai verificat sigurantele, dar merita sa te mai uiti o data la soclul sigurantei pricipale, cea care deobicei se afla pe releul de pornire. Aici mai apar probleme care-ti pot afecta incarcarea.

La bicicletele uzuale cele mai mici bile sunt cele din caseta de pinioane, au cam 3.17 mm(probabil 1''1/4) diametru. Incercati la un magazin de biciclete , ar trebui sa aiba de vanzare. Bile mai mici se gasesc pe la rulmentii de mulinete de pescuit, si astia se mai gasesc ca piese de schimb uneori ( rulmentul intreg, nu bilele)

La unele cbr-uri de exemplu daca te apuci sa faci probe aiurea cu un alt cdi de la alt model de cbr, desi se potrivesc perfect la conector si arata la fel (mai putin codul) se arde dioda antifurt din contact si nu mai merge nici cu cdi-ul original. E posibil ca ceva asemanator sa se fi intamplat si la tine. Partea naspa e ca in manual nu se precizeaza nimic legat de acest sistem antifurt, nici in schema electrica nu apare. Eu as mai incerca cu cdi-ul vechi, mai ciocaneste-l poate poate iti da scanteie. Daca da atunci cdi-ul ''nou'' e defect sau nu se potriveste. Daca nu vrea, as demonta contactul sa vad daca are montata vreo componenta antifurt, si daca mai e ok sau nu( poate fi o dioda sau o rezistenta).

Daca zici ca ti se sting becurile cand dai la buton nu cred ca e electromotorul, ori e bateria terminata ori chiar ai motorul blocat. Inainte sa te apuci de demontat incearca in prima faza sa invarti motorul, dar daca vezi ca e blocat nu insista.