binox

Poate ca tu stii bine fizica de liceu dar asta nu prea are legatura cu sistemele de incarcare de pe moto, si cand vine vorba de electricitate nu cred ca are rost sa-l trimiti pe bogdanawo sa citeasca manualele de liceu In primul rand conteaza tipul alternatorului daca e cu magneti permanenti sau daca e cu excitatie. La cel cu excitatie consumatori mai multi inseamna solicitare mai mare a releului, insa la majoritatea motocicletelor japoneze ( nu la toate) alternatorul e cu magneti permanenti caz in care consumatori mai multi inseamna solicitare mai mica a releului. Totusi la majoritatea celor cu magneti permanenti releul si puntea redresoare se afla in aceiasi capsula, in acest caz ( cel mai des intalnit) consumatori mai multi inseamna solicitare mai mica a releului dar solicitare mai mare a puntii redresoare. Cum sunt amandoua in aceiasi capsula prea putin conteaza care cedeaza prima , dar tiristoarele sunt mai sensibile decat diodele asa ca mai bine solicit mai mult diodele din punte decat tiristoarii din releu.....

Daca tot am voie, te mai contrazic odata Senzorul ala de abs masoara turatia rotii, nu numai daca se invarte sau nu, pentru ca algoritmul dupa care se elibereaza automat frana este f important in reducerea distantei de franare, si pt a fi cat mai eficient are nevoie si de informatia de turatie a rotii. La sistemele performante ABS, pe langa turatia rotii calculatorul de ABS primeste info si de la senzori de acceleratie, asta la auto, nu stiu daca s-a implementat si la moto. La moto cu ABS pe care le-am vazut eu senzorul parea sa fie unul optic pt ca in butucul rotii era integrat un disc cu fante, gen mouse clasic.

De unde stii asa de sigur valorile astea? Alternatorul de fzr sigur are mai mult de 144W

In general tipul becului este scris pe sticla farului, asa ca nu e necesar sa demontezi becul ca sa vezi de ce tip e. Tin sa te contrazic , sunt multe panarame in comert care se apropie mai mult de notiunea de lumanare decat de cea de bec. Am patit si eu cu unul pe care am dat 7ron acum cativa ani, deci nu din cele mai ieftine , becul pur si simplu s-a topit , si nu, nu am lasat amprente pe el, stiu cum se manevreaza un bec cu halogen, si nici de supratensiuni nu a fost cazul , tinand cont ca becul a functionat pe un IJ... Inca o chestie...becurile care nu se ard dupa un anumit timp pierd mult din luminozitate, chestia asta am observat-o la vfr-ul meu , cand l-am luat avea o lumina slaba de tot, si ij-ul lumina mai mult, cand i-am schimbat becul s-a schimbat situatia radical, mai ales ca i-am pus un bec motovision de la philips, un bec excelent pe care-l recomand. Becul vechi de pe vfr, dupa aspect si inscriptii cred ca era cel original, deci avea peste 15 ani. Apropo in Bucuresti am gasit bec motovision la 26.5ron

In general cand motorul e cald ajuta sa tragi un pic de gaz cand incerci sa-l pornesti ( la mine la vfr scrie chestia asta chiar in manual), am observat asta chiar la un DR350

Ai curaj sa pariezi bani pe afirmatia asta? Sunt f multi producatori care ofera servicii OEM , adica produc produsele lor dar cu denumirea pe care o vrea clientul. Brevetul nu-i o problema atata timp cat tot el produce, nu-i fura nimeni tehnologia , doar ca-si marcheaza produsele cum vrea el. In cazul certificarilor obtiunute de la diverse instituturi pentru un produs X producatorul trimite o cerere catre institut si acesta in certificat adauga faptul ca produsul X se mai gaseste si sub denumirea Y comercializat si de firma Z. Aceste lucruri costa si in cele mai multe cazuri serviciile OEM necesita costuri suplimentare. Caz concret pentru o centrala de detectie incendiu cu certificare LPCB obtinuta de la institut britanic, producatorul cere 10000E pentru a scrie pe ea ce denumire vreau eu.(pretul asta se cere o singura data, apoi toate centralele de acel tip pe care le cumpar se vand la pret normal, dar cu denumirea ceruta de mine)

Incearca totusi sa o turezi si fara toba, chiar daca iese fum aparent normal pe toba asta nu inseamna ca nu-i infundata. La 2T infundarea tobei si chiar micsorarea diametrului interior al cotului de evacuare din cauza depunerilor sunt probleme destul de des intalnite

Pentru diagnosticare este f important sa observi cum arata bujiile cu iridiu pe care le scoti, daca arata normal exista o mare sansa ca si cu cele noi sa faca la fel. Ar fi si varianta cu carburi dereglate dar totusi simptomele descrise de tine indica mai degraba lipsa de scanteie care poate fi datorata bujiilor, fiselor, bobinelor sau cdi-ului. La ture mari energia transferata catre bobina ( energie ce produce scanteia) este mai mica decat la ture mici deci scanteia va fi mai slaba, daca bujiile sunt pe moarte exact asa se comporta merg la ture mici dar la ture mari nu mai fac fata. Defectarea bujiilor se poate datora carburatiei sau consumului mare de ulei.

Daca te-ai fi uitat mai atent intr-un catalog de rulmenti ai fi vazut de ex ca pt codul 6204 exista mai multe modele, adica dupa 6204 mai sunt trecute niste litere care fiecare inseamna ceva. Fiecare rulment 6204 are aceleasi dimensiuni dar in functie de literele care urmeaza rulmentul poate avea diferite destinatii. In denumirea rulmentilor romanesti cei cu destinatie auto au un "A" la sfarsitul codului. Rulmentii sunt o categorie de produse pe care Romania le-a facut si inca le face f bine, ca dovada fabricile romanesti de rulmenti au fost preluate de 2 lideri mondiali in productia de rulmenti KOYO si SKF. A povestit aici pe forum cineva cum si-a comandat rulmenti din UK ca sa nu-si ia romanesti si cand i-au venit a avut surpriza ca scria pe ei " made in Romania" , si pretul cu transport cu tot a fost de vreo 4 ori mai mare decat gasise aici. Honda, Suzuki etc nu-si fac rulmenti, ii comanda la producatori specializati , si pt ca-s clienti importanti pot cere sa fie marcati cum vor ei. Si eu daca as vrea 100.000 de rulmenti de ex imediat gasesc un producator care sa mi-i marcheze cum vreau eu. In concluzie daca gasesti rulmenti romanesti ( aproape sigur gasesti) auto ia-i fara frica sunt buni. Sfatul cu desfacutul capacelor la rulmenti si bagat vaselina in plus este o prostie, producatorul a calculat cantitatea necesara de vaselina , daca bagi mai mult ii faci mai mult rau decat bine.

Da este posibil sa fie din cauza bujiilor , dar nu e singura cauza posibila. Bujiile cu iridiu sunt f bune cu conditia ca motorul sa functioneze ok, adica sa nu pape ulei si sa aiba carburatia reglata ok in caz contrar sunt mai sensibile decat cele standard si cedeaza mai repede. Da-le jos si vezi cum arata, daca-s afumate incearca in prima faza sa le cureti ( dar nu cu peria de sarma) si vezi daca se simte vreo diferenta(exista si posibilitatea ca chiar dupa curatare tot sa nu functioneze cum trebuie, caz in care ar trebui sa incerci cu altele)

Eu am intalnit astfel de cazuri in tot felul de surse ce au acumulator de backup din asta cu gel, deobicei 12V7Ah. Dupa mai multi ani ( deobicei dupa 4 ani) s-a intamplat sa gasesc acumulatori umflati sau explodati . Am pus altul in loc si totul ok, circuitul de incarcare functiona perfect, suprasarcina nu avea cum pt ca sursele sunt protejate. Probabil ca din cauza timpului se fac punti aiurea intre placi ca alta explicatie n-am gasit......, oricum sursele astea daca simt ca acumulatorul nu mai e in parametri opresc incarcarea si dau semnal de "fault"

Verifica intai sa vezi daca char e discul stramb sa nu-l schimbi degeaba. Un disc stramb ar trebui sa se simta la franare, daca nu se simte verifica-l cu un comparator si vezi daca "bataia" se incadreaza in specificatiile producatorului. Daca la prima apasare tine mai slab iar la a doua tine bine , probabil mai ai aer in instalatie...

Mda, problema asta o am si eu la VFR, dar nu vreau sub nici o forma sa-mi prelungesc oglinzile pt ca mi-ar reduce din posibilitatile de strecurare printre masini. Ca solutie alternativa m-am gandit la schimbarea oglinzii propriuzise cu una deaia care departeaza imaginea imbunatatind astfel unghiul, problema e ca nu stiu unde pot gasi astfel de oglinda, stiu ca-s ateliere specializate dar habar n-am pe unde sunt

Bateriile cu gel care-s umflate au inceput de sfarsit. Am intalnit si baterii umflate(chiar explodate) care nu s-au umflat nici din cauza incarcarii nici din cauza sarcinii si nici din cauza temperaturii , erau doar vechi

In manualele de service nu prea gasesti cotele ca sa-ti dai seama daca se potrivesc, ele pot fi f asemanatoare dar sa aiba o mica chichita care le face incompatibile, pana nu le desfaci ca sa le compari atent slabe sanse sa ajungi la o concluzie corecta....

Da, cu o schema sigur s-ar putea imbunatati problema de liniaritate dar cablajul e destul de imbarligat si mi-a fost lene sa stau sa scot schema ......

Cred ca s-a referit la cazul in care ventilatorul se arde si ramane in scurt, ca daca doar se intrerupe nu te afecteaza cu nimic.

Nu, iti va indica jumatate din turatia reala. Eu am montat candva unul pe IJ monocilindric , i-am modificat o rezistenta si parca si un condensator. N-am avut schema si modificarile le-am facut pur empiric, din cate imi amintesc avea o rezistenta sau vreo 2 in paralel montate pe 2 cose, am presupus ca alea-s pentru calibrare , am montat in locul lor un semireglabil si am inceput tatonarile. Ca etalon am folosit dacia cu turometrul ei, l-am montat si pe cel de olcit in paralel si am modificat valoarea semireglabilului pana cand am obtinut pe turometrul de olcit valoare dubla fata de cea afisata pe cel de pe dacie. In final am avut si o scula profesionala de masurat turatia , cu afisaj , cu care masuram turatia motorului de Ij si astfel am facut calibrarea de "precizie" ( semireglabilul l-am inlocuit cu rez cu toleranta 1%). Ce nu mi-a placut la acest turometru a fost lipsa de liniaritate, adica daca-l setam sa-mi arate corect la 1500rpm la 4000 arata un pic aiurea, daca-l setam sa arate bine la 4000 nu mai era precis la 1500, am ales o solutie de compromis adica sa arate corect pe la 3000. ( chestia asta se observa numai cu scula aia, cand faceam comparataia cu turometrul de dacie nu prea se simtea)

Din cate imi amintesc legam cu sarma de cupru unul din axurile cutiei ( parca unul il nimeream usor) si cu acea sarma il dirijam ca sa-l potrivesc cu capacul, odata potrivit pe pozitie, trageam mai tare de sarma ca sa se desfaca si apoi apropiam capacul. PS la IJ arcul de revenire pentru pedala schimbatorului nu se afla pe partea cu oala de ambreiaj, cum ti s-a spus ma sus, dar cred ca de asta ti-ai dat seama deja

Sau ca majoritatea motociclistilor te apleci mai mult pe stanga decat pe dreapta si probabil pe virajele de stanga tragi mai tare de gaz decat la cele pe dreapta. Si la mine s-a tocit mai mult spatele pe stanga decat pe dreapta si nu am probleme cu rulmentii , totusi trebuie sa verific alinierea rotilor ca sa fiu sigur.....

Pai pana nu stii exact ce piese sunt defecte nu o sa stii ce trebuie comandat! Ori o duci la un service sa-ti zica ce trebuie schimbat ori te apuci tu sa desfaci si sa vezi ce nu e ok. Un site bun pe care gasesti piese de motoare de la bloc motor pana la saibe este bikebandit.com, dar transportul pana in ro costa 150$

Bikebandit trimite in RO, si chiar cu pretul transportului tot iese la jumate de pret fata de nesimtitii de la Honda

Verifica sa nu fie cablul de ambreiaj prea strans . In 4000km un ambreiaj nu se uzeaza asa tare decat daca tii in mod special sa faci asta.

Nu e nici o problema cu xenonul cu conditia sa nu se fi legat ceva aiurea prin instalatie atunci cand a fost montat.

Daca e prea mare sau nu o sa-ti dai seama numai dupa ce montezi roata, altfel e cam greu de apreciat.....