Cesar

Asa e si cel mai bine, sa gasesti compromisul ideal intre aderenta si stabilitate.

Le-am zis deja, ca punct de referinta (pt mine cel putin). Mai sunt si gume care se umfla chiar mai putin - Dunlop Sportsmart 1, Gp racer, D212, Pirelli Supercorsa, Bridgestone R10, S20, etc. In afara de Michelin, ceilalti producatori au inceput sa faca anvelope cu carcase mai rigide decat acum cativa ani deci, poti sa bagi sub 1.9 pe unele modele de gume.

Daca mergi civilizat poti sa ramai cu presiunea de pe bascula. Cand o sa mergi mai tare, sportiv sau necivilizat si ai sa simti guma spate ca aluneca pe curbe, sa scazi presiunea. Ideal pe strada este sa se mearga civilizat Trebuie sa recunosc ca mie, mi-a reusit de foarte putine ori, motiv pentru care m-am si lasat de mers pe strada. Bafta!

Pentru cei care nu au facut revizia de inceput de sezon, uleiurile Bel Ray si Motul pe stoc la Grant Racing Garage, precum si filtre de ulei pentru majoritatea modelelor de motocicleta.

Nu Sunt suspensii care lucreaza independent - compresia pe o jamba si revenirea pe cealalta. Sunt si cazuri in care, e nevoie de o constatanta a arcurilor diferita de ce se gaseste la producatori si se pot monta arcuri de aceeasi lungime dar constante diferite pe o jamba fata de cealalta. Suspensia fata lucreaza unitar, chiar daca o jamba e diferita de cealalta.

Roata descentrata si/sau ne-echilibrata. Anvelopa uzata. Rulmentii de roata cand sund dusi troncane la viteza mica. Rulmentii de jug cand sunt terminati se simt si pe loc - ori au un "hop" pe pozitia zero ori se simte un soc in ghidon cand apesi pe suspensie cu frana trasa (sau cand pui frana). Daca se manifesta asa, atunci sunt (si) rulmentii de jug.

Cu ce software lucrezi?

Duralul nu se cementeaza, ci otelul.. Duralul vine ca prefabricat deja intr-o "stare" care e definita de tramentul termic la care a fost supus. Sunt si aliaje T0 care nu au fost supuse vreunui tratament. Sau T4, T6, T651 si altele, in urma carora duralul capata niste calitati mecanice. Tehnologiile pentru cresterea rezistentei la uzura pentru dural sunt eloxarea dura si acoperirea metalica (Cr, Ni 5-10 microni pentru rezistenta crescuta la uzura) Ce curbe ai folosit in programul CAD pentru definirea profilului flancului dintelui? Din poza pare sa fie destul de drept. Varful dintelui de asemenea se termina prea ascutit. Ai nevoie de un punct de tangenta mai aproape de centrul pinionului. La pinionul din poze punctul de inflexiune e prea departe si vei avea incovoiere prea mare pe dinte. Uite aici un articol cu care sa-ti calibrezi matematica din spatele proiectului CAD/CAM. http://www.gearseds.com/files/design_draw_sprocket_5.pdf Ce inox s-a folosit? Exista aliaje de inox foarte rezistente dar extrem de pretentioase la prelucrare. Foarte folosit este la momentul actual 7075 T6 eloxat dur. 7010 e un aliaj chiar mai tare dar nu am vazut inca pinioane facute din acesta ca sa stiu cum rezista la uzura. Succes in continuare si, daca mai produci ceva, posteaza

Mi-e greu sa cred ca, e pusa acolo doar pt a face galagie. Pana acum i-a durut in shpagat de sunet. Are un cu totul alt rol dar poate ca beneficiile scontate nu s-au adeverit la teste. Sau poate ca da...

Mi-e greu sa cred declaratiile.

prea mult pe spate! Pune 2.1-2.2 (30-32 psi)f ata si 1.9-2.0 (27-29 psi)spatele cand mergi singur - oras sau drumuri virajate. Cand mergi cu pasager sau drumuri drepte de tip autostrada, baga 2.2-2.3 pe spate. Cu presiune mare, carcasa lucreaza prea putin si guma nu se incalzeste. in plus, pata de contact e cam mica si aderenta e mai slaba. Bafta!

trompeta nu e pusa acolo pentru "zgomot"

ce presiune aveai in anvelope?

Putem sa facem placile de adaptare pentru orice etrier. Nu exista home made. Tot factoy made este. As in ... fabrici si uzine

Cu siguranta, cu senzorul cu numar de dinti mai mare decat 48, vitezometrul arata mai mult decat in realitate. problema este usor de enuntat: computerul de ABS nu-si poate face subrutina de start la pornire pentru ca frecventele transmise catre acesta de roata fata si roata spate nu sunt identice. Interpreteaza ca si cand roata spate are viteza mai mare decat fata. Desi pe cricul central senzorul citeste de pe grupul spate frecventa excitatorului si acul vitezometrului urca, de la o anumita viteza (in mers, nu pe loc), acul nu se mai misca, cel mai probabil din cauza faptului ca frecventele transmise catre senzori sunt mult diferite. Se pare ca, senzorul de vitezometru (ABS) primar e cel de pe roata spate, pentru ca, pe loc, cu roata fata in aer, cand se invarte de ea, acul vitezometrului nu se misca. Totusi, senzorul de vitezometru (ABS) fata lucreaza ca back-up pentru afisarea vitezei, daca cel de pe spate se strica sau se distruge. Din cate imi aduc aminte de la Cristi, a avut problema cu senzorul spate caruia i s-au retezat cablurile si vitezometrul a functionat. Interesant. Ar fi o rezolvare eleganta si nu ar mai fi nevoie sa se umble in grupul spate. Singura modificare ar fi schimbarea coroanei ABS de pe roata fata cu una din generatia anterioara.

Ce diametru are pistonul din etrier? L-ai masurat? O fi posibila schimbarea etrierilor fata cu ceva mai performant? Evident si alta pompa.

Daca tot vor eco, sa aduca inapoi motoarele de 3l V10 si sa le alimenteze cu etanol sau metanol.

Un cauciuc slab. Michelin n-a schimbat in 10 ani decat decupajul de pe anvelope. Aceleasi carcase flexibile si compozitii mutate de pe gumele mai aderente pe alea low cost...

Uite si filmarea cu uzura la axul spate, Cristi

Grup spate (final drive) R1200 GS Final gear distrus

M-am uitat la ultima treime a cursei. Am vazut o depasire si cam atat. Masinile sunt urate si cam puturoase. E frumos dar... nu prea

Manetele scurte sunt proaste din punct de vedere functional. Toate, dar absolut toate pe care le-am vazut, erau mai curbate decat cele stoc. In special la ambreiaj e o problema mare - nu debraiezi complet cand tragi maneta. la frana mai e cum e, dar atunci cand tii mainile la capetele ghidonului, nu poti apuca maneta cum trebuie. Daca ar fi mai bune decat cele lungi, s-ar folosi si la curse dar, nicaieri in MotoGP, WSBK, BSB, etc, nimeni nu le foloseste. Din fericire, manetele stoc sunt cele mai ergonomice.

Bobinele pica la aceste modele. A fost si recall la ele pentru motocicletele echipate cu bobine Denso pentru a fi schimbate cu bobine Mitsubishi la modelele 2003.

https://www.facebook.com/photo.php?v=310319445728872&set=vb.296460453781438&type=3&video_source=pages_video_set Nu e mai stresat, nici nu intra mai mult praf in motor cum zic multi destepti. pur si simplu consuma mai mult carburant raportat la kilometrii parcursi. De asta e bine sa fie schimbat mai des. In plus, lucreaza la temperatura mai inalta decat daca ar fi sa lucreze daca motorul ar fi dus la plimbare (civilizat) la drum intins. Astfel incat, se degradeaza mai repede. Toate uleiurile prezinta in timp scaderi ale vascozitatii dar nici chiar asa.... Insa la momentul schimbului, un 10W 50 va fi mai vascos decat un 10W 30, la acelasi interval de schimb si regim de exploatare. Nu imi dau seama exact la ce lege te-ai gandit cand ai scris asa.