ZIDU'

bai ziceti la om corect si complet. nu toate chestiile sunt trecute in manual (preturi piese/consumabile/manopera) consumabile compatibile, etc. Astea pot atarna greu la buget. E usor sa aduni posturi aiurea facand trimiteri la manual...... ex din ce mai stiu eu - ktm - lipsit de fiabilitate, pica piese in veselie pe la el, noroc ca sunt ieftine. ulei in jurul a 5000, parca se schimba defapt la 3000km, corectati daca gresesc. La anumite generatii gasesti piese extrem de greu. Aprilia - are un plus prin furca iversata. pe carburatie papa mult de tot si face greturi la vreme rece. interval schimb ulei 6000 km - manual. Nu am mobrele astea - am vb din auzite si vazute la altii

te vizitez cu prima ocazie, probabil la inceput de februarie calare pe ij e de bine, merg, ma misc, mai greu cu legatul la sireturi. Fizio de pe 4 incolo. Mobra pauza pana spre 20 ianuarie nu e voie. BMW aabsorbit mult impact, a cedat seaua si prinderea scaritei dreapta absorbind energie. in rest nu are deformari deloc, super mobra nici macar farul nu e crapat @ TuPacPeMotor testele alea de la euro ncap in care fac masinile muci se desfasoara la 50 km/h. La cat crezi ca tine osu ?

are scame excelul tau 50 km naveta+ 50 km plimbare = 100 km pe zi 54 saptamani intr-un an !!! * 5 zile = 270 zile din astea 2 chestii ies 27mii doar in zilele lucratoare 54 we * 600 = 32.400 mii. Aduna tu pt final

vedem cand o veni timpul si merg pe unde o bate vantul. prefer sa nu imi fac palnuri fixe in avans

@22iulian relaxeaza-te omule. Iti arat daca vrei cum se pot face multi mai multi km intr-un an. In 2006 am facut cu ijul 21000 km si in 2007 18k (10 ij si 8 bmw). Cum? pai zilnic minim 40 km pe zi dus-intors la munca. De obicei mai fac cate o tura intre 50 -100 km de 2 -3 ori pe saptamana. In we ma bag la drumuri lungi - minim 2- 300 km pe zi, de obicei mai mult. Din fericire imi permit benzina. Cu ijul am facut anu asta 1200 km intr-o saptamana, cu bmw am scos 4000 intr-o luna. Toate pana in octombrie de cand sunt pe bara Aduni si vezi ca se pot face lejer 30k pe an. sunt destui cu peste 45 k pe an

nimeni nu poate da un raspuns cu atata vreme inainte. Daca cineva imi spunea fix acum un an cum o sa fie 2007 pt minee nu il credeam, dar a fost un an extrem de nasol, cu multe necazuri, fara ferestre pentru nimic aproape. 2008 ramane de vazut

bujiatre sa aiba si cifra termica corecta. nu ajunge ca e ngk. pune la ea exact ce scrie in carte. amestecul sarac poate provoca aceleasi necazuri. mergi la cinevasa itiverivice carbul. NU MAI MERGE ASA CU EA CA TOPESTI MOTORRUL COMPLET

dece va ganditi voi din start la reparatii ? puneti naiba fiarele la punct si nu aveti necazuri daca le tratati frumos la drum. Doar statiile de benzina sa stiti pe unde sunt, ca rezervorul mic si plimbarea lejera va fac sa uitati de griji si va treziti tarziu. In functie de perioada poate ma bag si eu la drum, sau macar la o parte din drum, cu ij 56/61. Oricum pana atunci - daca aveti intrebari legate de electrica - astept.

f650 gs intervale de revizii "mici" - 10000 km - sschimbat ulei si filtru - cam 40E, verificari generale - filtru aer, joc ghidon, joc rulmenti roti, placute daca e cazul, etc intervale revizii "mari" - adaugi si verificat joc la supape - gratis daca o faci singur, la bavaria e scump (100E fara tva). la 40000 km schimbat filtru benzina (scump, cam 100 E - are si regulator de presiune in el). la frig uleiul se schimba mai des, conform manualului daca mergi sub 0 grade drumuri scurte il schimbi si la 3000 km -filtru de aer - in loc sa dai 16E pe el la bavaria iei naibii un k&n si il speli la nevoiie, ca e garantat 1 milion de mile . Sau in cel mai rau caz de la mann - ca si alea bmw tot mann sunt. -filtru de ulei - il iei de pe louis sau direct de la champion cu 5 E bucata, Original bmw e 15 si tot champion e, doar rebrandat. - semeringuri de furca - pica in functie de cat de rau esti cu ea, de obicei peste 10mii km. 60 ron perechea+ 60 ron garnituri praf + 2 L ulei de furca. (40 ron/l) - placute de frana - 10 - 20 mii km, intre 60 si 95 ron (lucas, ferodo, etc). originale bmw sunt 200 ron si tot ceva din astea sunt (sigur nu sunt nissin sau brembo) - antigel - 50 ron/l la erprezentanta - il schimbi cam la 2 ani - benzina - de fiecare data cand se goleste rezervorul

consum mic - f650 gs dupa 2000 - 3,5-4 la 110 - 130

niste preturi ? ma intereseaza refacut osea de ij cat mai aproape de original (trabuie refacutesi buretele si vinilinul )

uleiurile destepte au pe ele recomandarea cea mai buna: Sa faci amestecul asa cum recomanda producatorul motocicletei. Restul - care zic procente diferite - e chestie comerciala. Daca stai sa te gandesti pompele de amestec automat de la motoarele moderne nu tin cont de tipul uleiului si pun ele cat trebuie. @ ViorelX - cauze pentru detonatie sunt: avanss prost, amestec sarac , BUjie aleasa prost (prea fierbinte), calamina in piston. DAca stii ca ai amestec sarac si la un momendat incep detonatiile inexplicabil - arunci inseamna ca motorul s-a incins prea rau si daca continui sa mergi in scurt timp se va duce dreaq. de aia e bine sa nu mergi cu amestec sarac si sa ai marja de siguranta. Faptul ca ai 1 mm la segmenti si pistonul se misca usor nu e problema atata timp cat ai compresie. LAsa-l asa, cand nu mai aredeloc compresie schimbi pe acolo piese

exact asta e fenomenul. Batranii spun ca mergi pe benzina sau mergi pe piese - adica faci uzura la motor pt a face economie la gaz Chestia cu amestec sarac sau bogat nu e valabila doar pentru motoarele de ij. Absolut toate motoarele cu ardere interna si piston au aceleasi chestii. Motoarele in 2t si mai ales cele racite pe aer sunt mai sensibile la asta pt ca nu au instalatie de ungere separata. Fie ca sunt de ij sau de ktm sau de honda. Mergi cu ele pe amestec sarac - faci gaura in centrul pistonului. E cauza principala pentru asa ceva. CElelalte cauze pt gaurit pistonul in centru sunt bujie incorecta si avans prea mare. Atentie amestecul poate saraci de la sine daca trage aer fals pe undeva....... ABsolut deloc nu e bine sa faci amestec mai sarac decat trebui. Motoru ala poate crapa oricand daca mergi mai pult in oras, daca urci o panta mai mare, daca vrei sa il scoti din namol - etc - in orice situatie diferita fatza de aia la care ai reglat tu amestecul la limita.

Amestecul optim il poti determina cu ajutorul bujiei ( da un search pe net dupa "reading sparkplugs", "running lean", "Running rich") Daca folosesti bujia adecvata pentru motorul tau atunci, cand ai amestec optim ea trebuie sa aiba o culoare maron, datorata arderii impuritatilor cand se atinge temperatura de autocuratire (s-a mai vb pe forum despre asta si despre cifra termica a bujiei). O bujie(corect aleasa) cu electrodul alb dupa functionare denota un amestec sarac (prea putina benzina in raport cu aerul) si culoarea alba se datoreaza unei temperaturi mult mai mari decat cea nominala, tinsa de electrod. O bujie(corect aleasa) cu electrodul negru si cu funingine - denota o temperatura inferioara temperaturii de autocuratire. Se stie ca daca motoru merge innecat - adica cu amestec bogat - bujiile sunt negre Iarasi- daca saracesti foarte mult amestecul ajungi la arderea detonanta a benzinei - foarte daunatoare pt un motor Nu poti vorbi de un amestec stoechiometric cu o substanta in generale neomogena si diferita ca si compozitie chimica de la o statie la alta. De altfel stii clar ca o reactie chimica se poate produce cu viteze diferite in functie de raportul substantelor prezente in vas. Chiar daca cantitatile de substanta care se combina la final sunt aceleasi. In desfasurare in etapele intermediare pot aparea alte tipuri de compusi instabili. p.s. cum ziceam la mersul in conditii de racire deficitara ai avea necazuri (oras mult vara, semafoare etc)

nenea, nu am scris din greseala. sunt 2 aspecte de care trebuie sa tii cont: amestecul aer-benzina arde cu temperatura mai mare daca procentul de benzina e mai mic - aer rarefiat (altitudine mare la munte) - amestecul trebuie saracit putintel, pt aca aerul ala nu contine suficient oxigen pe unitatea de volum. Poti merge cu un amestec saracit nitel, esti ajutat si de temperatura ambianta scazuta - la campie ai aer la presiune mai mare, intra mai mult in piston deci tre sa bagi si benzina aferennta pt a pastra amestec optim altfel iti creste temperatura de ardere, ungerea e oricum defiicitara la amestec sarac si in plus temperaturile de vara de 30 - 40 grade si mersul in oras sunt fatale. Carburatoarele mai noi (alea vacumatice) fac singure ceva de genu asta, injectia rezolva problema complet. O motocicleta reglata pt campie si urcata la 2000m va innegri bujiile (amestec bogat) O motocicleta reglata optim la munte si coborata de acolo va albi bujiile prea rau (amestec sarac - fierbinte) Americanii sunt maniaci cu asta, vorbesc despre needle adjustment. Comunista reglata cuu bun simt suporta diferentele de nivel fara necazuri

ijul trebuiesa consume in jur de 5. Daca il faci sa ia 3,5 sau mai putin atunci merge cu amestec sarac si se incinge tare. pe la brasov nu simti dar daca cobori cu el la campie e de rau -> temperatura mare si aerul dens -> crapi motorul repede mai ales la mers in oras. E motor 2t - nu e bine sa reduci prea mult consumul ca nu mai ai ungere si merge fierbinte. Se pare ca ai un k 36 in stare buna. Poti regla nivelul - are in plutitor o tija care o poti muta mai jossau mai sus - ala e cuiul pontou. Pe forum nu se prea vorbeste de k36 ca majoritatea am avut exemplare cu uzura ff mare si probleme iremediabile - pe care l-eam schimbat cu modele mai noi

e inutil sa faci asta. deja ai alimentata bobina prin firul de forta . Pt scopuri de genul asta se putea folosi ala daca era cazul Ai uitat sa zici ca trebuie marita nitel turatia de ralanty ca sa stea pornita Se poate face asta, nu am negat. Hai sa ma exprim mai poetic: Sa te bazezi la incarcare doar pe magnetizatia remanenta e ca si cum te-ai baza ca mergi la padure si aprinzi focul frecand doua lemne. Se poate daca sunt uscate, Te chinui, Cateodata nu merge, Ti se face foame pana reusesti. Cel mai bine folosesti chibriturile. Daca nu le ai poti incerca si prima varianta, ca doar nu ai nimic de pierdut si cu ceva munca iese foc. Hmm ziceai ceva de ardeal dar la profil vad radauti si asta e in moldova din ce stiu eu ..... pe unde esti ? @mircea_simson - stiu eu cum e cu aparatele de magnetizare. Ele sunt niste jucarii capabile sa genereze un camp magnetic de intensitate mare - suficient cat sa modifice orientarea interna a moleculelor materialului pe care vrei sa il magnetizezi. Ca idee generala - bobina mare cu multe spire si prin care treci un curent mare. Nu toate materialele feromagnetice pot fi magnetizate si sa ramana asa mult timp. Sunt materiale speciale pentru asta. De multe ori se folosec proceduri mai complexe. Aveam undeva o schema cu care se putea incerca remagnetizarea magnetuului de la aprinderea de simson. Daca o gasesc ti-o dau Mult mai usor e sa distrugi magnetizatia unui fier magnetizat - il incalzesti la rosu si il racesti - dispare

Nici un ac cu fosfor nu bate la vizibilitate un bec pe timp de noapte. poate - culmea - ziua pe soare. 1 - pret de productie - sa faci un dispozitiv mecanic calibrat si cu reglaje este extrem de scump. Crede-ma. Mai ales in anii 60 se faceau manual ca nu erau robotei sau chinezi. Prelucrarea lagarelor e dificila, echilibrarea acului, etansare ca mai intra apa in el - etc. 2 - reglajul avansului nu se face pe incarcare. ai scule pentru asa ceva. Daca instalatia e facuta corect in momentul in care pui pe pozitie din cheie bobina nu e alimentate deloc. Nu compara inertia unui sistem mecanic cu cea a unui sistem electric de mica puutere. In plus (recunosc, nu m-am uitat la chestia asta pe schema inca) daca aprinderea e legata in paralel cu ampermetrul(si trebuie sa fie ca altfel nu ai mai putea opri mobra din cheie ) pica solutia ta 3 - sincer - curentul din instalatia de incarcare nu e cel mai interesant lucru. Te intereseaza daca functioneaza sau nu. Situatiile astea sunt acoperite de bec (aprinderea lui coincide cu o deviatie mare a ampermetrului de care vb tu) La capitolul instalatie electrica prea mult sau prea putin inseamna belea - deci daca se aprinde in mers ai dat de dreaq, daca nu se aprinde cand ai motorul oprit - idem. Astea sunt si o parte din motivele pt care am zis ca trebuie sa alegi corect becul ala - sa se aprinda la un curent = dezechilibru de tensiuni- suficient de mic 4 - daca toti consumatorii sunt ganditi corect (apropo, motocicletele cu dinam de 45w au un bec de far de 25/25w daca bagati din ala de trabant nu o sa incarce niciodata cu farul aprins ca nu poate saraca) Motocicleta incarca de la ralanty sau imediat deasupra ralantyului Presupunand ca ai asigurata excitatia cum am zis eu si nu te bazezi doar pe remanenta. Am facut experimente pe masa folosind un dinam de nipru rotit cu bormasina intai la mine acasa si dupa ce a inceput sa urle prietena am siftat la valicaddy acasa 5 - Ai grija, controlull incarcarii la partea superioara ("sa nu bage prea mult") se face prin taierea excitatiei de masa, intreruperea ei. Abia la mobrele moderne cu excitatie magnet permanent se aface controlul incarcarii prin scurtcircuitarea fazelor alternatorului Nu trebuie sa imi demonstrezi mie avantajele unui ampermetru in general. Ca inginer cu pregatire buna in electrotehnica as vrea sa am la mobra tot soiul de aparate de masura plasate in diferite puncte din instalatie La sta noua mi-ar place si un osciloscop, sa vad cand tensiunea ondulatorie normala (da, puntea de diode ofera o tensiune ondulatorie la iesire, nu e perfect continua) se amplifica pt ca s-a bulit ceva pe la diode, Dar nu poti merge cu laboratorul dupa tine. In plus daca se strica o jucarie din asta in munti greu te prinzi si ai (cuvant urat) steagu - ex un ampermetru care sare de pe lagare la o groapa sau maia stiu eu ce. Pe cand un bec merge sau nu merge. Sa nu uitam ca utilizatorul normal de moto era atunci ca si acum, de alta specialitate - fara minime cunostinte de electrica. Inca un motiv pentru care au avut succes sistemele de genul: "cand bagi cheia ala trebuie sa se aprinda. Dupa ce pornesti trebuie sa se stinga si sa ramana stins. Daca nu se intampla asa mergi la mester si nu mai pleci la drum ca nu ajungi departe. Daca se aprinde pe drum - stingi luminile si opresti rapid in primul sat si intrebi de mester" p.s. ce imi place ca au reaparut discutiile de genul celor din 2003-2004 de pe forum, cand numai de chestii de soiul asta vorbea lumea, nu despre polis pentru carene

@ViorelX - daca iti merge asa cum e nu il repara Doar sa stii despre ce e vorba. Tu ai deja o constructie modificata. E posibil sa trebuiasca sa refaci reglajele la releu. Daca vre-odata face pe nebunul si banui ca miezul s-a demagnetizat (se poate intampla de la lovituri, de la temperatura, de la anumite tipuri de scurtcitcuit) atunci revii la schema clasica. Simsonul are magnetou pentru aprindere si dinam pentru lumini. Circuite separate din ce tin eu minte.... Foarte multe motociclete noi au circuite separate pentru aprindere si pentru accesorii Ex suzuki dr 650 si 750/800

cand vii din crangasi spre militari - dupa ce treci podul de pe dambovita - imediat pe dreapta e o vulcanizare nonstop. Nu arata prea frumos dar lucreaza la moto si sunt in starea sa repare o pana

@lupalb - discutia noastra se intinde pe doua topicuri paralele ca la sah simultan. DE asta e relativ dificile de urmarit Poate face vre-un admin curat si face un mare topic - compilatie cu discutii despre dinam jumatatea aialalta e aici : /index.php?...mp;#entry976409 si se discuta pe ambele in acelasi timp in completare

@ kyvacka pe pozele tale (apropo, ai si restul manualului la aceeasi calitate ?) In poza a 3-a - sectiunea pt 250 cc uita-te la generator. Ai borna nr 61 la care sunt legate punctul comun al excitatiei si partii de forta, o borna a releului si un fir de curent mic care vine din bord (pun pariu ca vine de la capatul ampermetrului conectat spre baterie printro rezistenta de limitare care inlocuieste becul pe schema asta ) Daca ar fi ca tine firul asta subtire ar trebui sa lipseasca - l-am marcat cu rosu. el alimenteaza excitatia in mod clar Apoi borna 51 are curentul regulat - si pleaca spre bord cu fir gros, de fortza. - l-am marcat cu albastru Din pacate asta e schema de montaj, cu indicatii despre pozitia contactelor si nu schema electrica de functionare - deci e mai greu de urmarit ca principii de lucru hai sa dau si aici linkul spre topicul paralel sa citeasca toti toate explicatiile: /index.php?...pid=976411& doar scriem in paralele pe amandoua chestii complementare. Sper sa spulber ceva idei preconcepute

Man esti irecuperabil. Cand o sa intelegi ca se folosesc chestii sigure, nu scheme care merg necontrolabil ? Din gandire din asta cu "merge si asa" stau multe comuniste pe bara pentru ca ba incarca, ba nu incarca, ba incarca de la jumatatea turelor in sus si raman fara baterie cand mergi incet - etc Solutia cu ampermetru a fost abandonata in favoarea becului de incarcare deoarece cu ajutorul becului vezi mai multe chestii decat doar daca incarca sau nu (si bineinteles e mai robust si mai ieftin ): - daca carbunii si firele panal a ei sunt in regula (daca becul e stins cu contactul pus - e de rau) - daca rotorul e in regula (daca becul clipeste mult si are puncte in care sta stins cand dai usor la pedala - ai sectiuni de rotor intrerupte) - daca s-au lipit contactele de forta ale releului (daca nu se aprinde cand pui contactul - poate fi unul din motive) - bineinteles - daca incarca - se poate sa nu din mai multe motive. @rat jawa - daca ai un ampermetru ca indicator optic - poti inlocui becul asta cu o rezistenta de 100- 120 ohmi / 0.5w plasata in paralele cu contactele de putere ale releului de incarcare (chiar as fi curios daca releele originale de la mobrele fara bec de incarcare au asa ceva sau nu). <small>--- Mesaj completat în 07 Dec 2007 21:55 -------------</small><br/> pai draciile astea de care vb noi sunt preistorice, inainte sa se nasca dioda si tranzistorul. Lasa ca sunt mult mai usor de inteles cu exemplul in fata. Ai sa vezi. Au fost facute sa fie reparate in orice conditii si de catre soldati cu pregatire zero. Comunistele vechi pe 6v cu dinam sunt vehicole care se puteau realiza si cu tehnologia existenta acum 2000 de ani. Doar metal, fara plastic si siliciu

oameni buni Releele electronice au in interior circuitul care preia rolul becului de incarcare (au o dioda+ o rezistenta de limitare) - unele din ele cel putin @ kyvacka - mai - schemele de excitatie pentru generatoarele de cc se impart in urmatoarele categorii: - excitatie independenta - excitatie serie - excitatie paralel - excitatie mixta (combinatie intre cele de mai sus) Fiecare cu avantajele si dezavantajele lor. LA motociclete ai o schema care se schimjba dpdv electric desi fizic ramane fixa. Citeste bine literatura de specialitate. Constantin Ghiţă - Maşini electrice, Ed Matrix Rom, Bucureşti, 2005, ISBN 973-685-919-3 MAi are niste carti nitel mai vechi, de prin 2000 Fie ca partea aia suprimentara e facuta cu ajutorul unui bec, al unui ampermetru din ala de care ai zis tu, Al unui montaj electronic sau cu o manareala prin contacte ca la mz ea se face !!!! Magnetizatia remanenta e gandita sa fie cat mai mica la generatoarele moto pt a le putea controla mai bine pe toata plaja de turatii. Vrei lectii de elth - platesti pt ele cu multe beri. Nenea ala de mai sus m-a fost profesor, am avut restanta la el ca s-a sucarit cand i-am zis ca nu o sa vin de la 8 la curs NICIODATA si la examen mi-a dat sa demonstrez la tabla ghici - ecuatiile masinii de curent continuu in regim tranzitoriu (sistem de multe ecutatii urate - subiect de 2 cursuri x 3 ore fiecare) pt 0.02 puncte Apropo de gabaritul acumulatorilor - nu asta era problema majora - vezi ca la manetu ala pe 12 de care zici tu se foloseau 2 acumulatori de 6v in serie. ghici cat ocupa fata de una pe 6v La moto se foloseau acumulatori de 4 - 8 ah, ca nu prea aveai pornire la buton Abia motocicletele moderne folosesc acumulatori de 12Ah si pestte (demaror, computer, pompa de injectie, far aprins cand bagi cheia in contact - dupa 2000) Baga tu la cap chestiile alea cu colectorul. @ViorelX - arcul electric care provoaca necazurile tine de curentul care l-a produs si de tenriunea care vrea sa il intretina. Tu ai dublat tensiunea. Aici vad eu problema. O sa apara si la tine efecte urate cand o sa ai putin joc in rulmentii de ambielaj si carbunii nu or sa mai poate urmari fidel colectorul la turatie crescuta. Atunci se simte efectul - pentru ca sectiunile electrice ale rotorului nu mai comuta la momentul optim. Ramane de vazut in timp cum se comporta al tau, dar pe o mobra care trebuie sa faca zeci de mii de km departe de service nu poti asuma riscul. Intr-adevar sunt si problemele de saturatie a miezului magnetic- tabla silicioasa din vremea aia nu avea performantele celei de acum ALEKOooooooooo CUrata naiubi topicurile astea (asta si ala cu dkw) si fa unul cu dinamuri - ca s-au scris deja multe info utile si porcim topicurile oamenilor asa

aprilia e nitel mai fortata decat bmw (are 50 cai pe carburatie - deh 5 supape pe cilindru) Iarasi piesele noi de aprilia sunt mai scumpe ca la bmw si le gasesti mai greu. Fiabilitatea - mai mult pe la mici amanunte electrice, de restul nu prea ai griji daca o intretii. Aprilia are furca upside down daca nu ma insel. Asta ar fi un avantaj fata de f650 clasic