ZIDU'

majoritatea mobrelor nu au nimic special inauntru. Nici un ij nou nu il desfaci pana la 40k Dupa incep sa pice. motoreta ta pare sa nu fi fost abuzata la viata ei Daca nu ma insel in treapta a 5-a transmisia e 1:1 prin cutie si punctul ala in care ai uzura vine de la faptul ca explozia din cilindru se intampla de fiecare data pe aceiasi dinti si cuplul de monocilindru isi spune cuvantul. Asta arata co mobra a mers mult in regim de touring Ai grija ca ai mers cu joc incorect la supape - dupa culoarea lor se vede foarte bine - la admisie prea mare si la evacuare putin cam mic, mai ales pe supapa aia de jos, cea mai deschisa la culoare. oricum nimic fatal pe la ele

wd40 - metro si alte supermarketuri

drbig e monocil de 800 iti trebuie o baterie nu buna ci FOARTE buna. ia da-i curent de la masina cu fire groase in alta ordine de idei o baterie care iti porneste un 4cil de 600are mari sanse sa nu il invarta pe asta

gps nu am. imi calculez viteza cu ajutorul unui xls de pe f650. com in functie de turatia motorului. stiu ca nu e precis vitezometrul. bordurile de bmw mai facnfiguri - defapt senzorul inductiv de la roata spate daca a luat vre-o piatra si cand ai 160 vezi acul la 200 temporar cea mai tare faza a fost cu un pegaso care indica destul de bine in mers, l-am inpins 2m in garaj si a urcat la 80 km/h am renuntat la spanac de atunci am auzit de la prieteni ca ktm face masaj la buci in mers . la modul sincer m-a uimit ce avant de pickhamer avea unu lasat pe cricul central sa se incalzeasca, pe beton. ziceai ca vrea sa faca gaura si f650 si adventure si multe alte mono de 650 au cam aceeasi putere si au topspeed foarte apropiat sincer un lucru care nu mi-a placut la bmw (acu mi-am adus aminte de el ) la franari fatza extrem de violente pe asfalt - are o mica instabilitate de fatza - in ciuda puntii sstabilizatoare dintre jambe. Ktm a rezolvvat asta cu furca inversata iar transalp modele mai noi prin prezenta a 2 discuri de frana care solicita furca simetric. se poate trai cu asta. la accidentu care l-am avut mi-a permis sa franez super, pe franare extrema am putut inclina moto pana cand am polizat scarita si schimbatorul si talpa la bocaanc pe stanga. Am pierdut moto cand am intrat pe marcaj de vopsea. in ciuda cazaturii moto nu are mare lucru

din senin = fara advertisment, un motiv au ele intinzator - nu stiu de unde naibii era, mobra era un ktm lc4 cu roti de supermoto destul de alergat, productie dupa 2000. Undeva era un soi de surub scobit, cu un arc dedesupt, cam cat degetul. avea doar 3 ganguri de filet. Odata duse alea pe blocul motor nu au mai reusit sa il puna la loc - era si ceva presiune de ulei sub el. u stiu detalii pt ca nu m-a intersat prea mult - nu era motorul meu. Eu am ales un enduro touring cu performante offroad mediocre (dar suficient pt cat am eu timp sa merg, nu o sa castig nici un concurs cu el dar nici nu am timp sa particip, cand o fi imi iau hard enduro si gata), performante stradale de varf la clasa lui, confort mare si intervale de service foarte mari. Sa nu uitam - economic - la 1E benzina si undeva intre 2 si 4 mii km pe luna se simte la buzunar. la bmw f650 gs de exemplu nu poti distruge motorul. E limitat electronic, taie alimentarea inainte de rosu. La topspeed (undeva intre 160 si 170) esti 500 rpm sub linia rosie. Il poti omora doar daca mergi fara ulei sau fara lichid de racire. E un lucru foarte bun, mai ales pt o moto sh - nu a stat nimeni sa ii dea blana pana la capatul turometrului pt ca a fost imposibil

ktm - sarit diverse chestii (arcuri de presiune, intinzatoare), Motoare pline de pilitura de fier de la ungere deficitara, Motoare in care incep sa zornaie rulmentii fara advertisment. Garnituri de chiulasa arse din senin, Piese - a asteptat cineva toata vara pentru UN SINGUR SEGMENT - era un motor parca din 97 cu un alezaj de fabrica dar mai rar intalnit. am vorbit de lc4 si de exc - ambele natii l-eam vazut cu greturi E un motor racing gandit pentru performanta, nu pentru utilizare zilnica. In competitii nu conteaza daca pica ceva dupa 1000 km - oricum echipa de mecanici face revizia dupa fiecare cursa. Conteaza foarte mult si regimul de utilizare si intretinerea. Poate ala cu pilitura in el o fi avut uleiu schimbat la 4000 in loc de 30000 si in timp s-a vazut.... La o mobra sh nu ii stii istoria, fix ca la femei. dar ai sanse mult mai mari sa prinzi un ktm rupt in forja decat un bmw coxat la greu. Lucrul in bransa - piese - ofera oarece avantaje.... pentru curse - ktm se cumpara pentruraportul performanta / pret La performante nimic de comentat. Dar vez ce ziceam mai sus de mecanici....

bai ziceti la om corect si complet. nu toate chestiile sunt trecute in manual (preturi piese/consumabile/manopera) consumabile compatibile, etc. Astea pot atarna greu la buget. E usor sa aduni posturi aiurea facand trimiteri la manual...... ex din ce mai stiu eu - ktm - lipsit de fiabilitate, pica piese in veselie pe la el, noroc ca sunt ieftine. ulei in jurul a 5000, parca se schimba defapt la 3000km, corectati daca gresesc. La anumite generatii gasesti piese extrem de greu. Aprilia - are un plus prin furca iversata. pe carburatie papa mult de tot si face greturi la vreme rece. interval schimb ulei 6000 km - manual. Nu am mobrele astea - am vb din auzite si vazute la altii

te vizitez cu prima ocazie, probabil la inceput de februarie calare pe ij e de bine, merg, ma misc, mai greu cu legatul la sireturi. Fizio de pe 4 incolo. Mobra pauza pana spre 20 ianuarie nu e voie. BMW aabsorbit mult impact, a cedat seaua si prinderea scaritei dreapta absorbind energie. in rest nu are deformari deloc, super mobra nici macar farul nu e crapat @ TuPacPeMotor testele alea de la euro ncap in care fac masinile muci se desfasoara la 50 km/h. La cat crezi ca tine osu ?

are scame excelul tau 50 km naveta+ 50 km plimbare = 100 km pe zi 54 saptamani intr-un an !!! * 5 zile = 270 zile din astea 2 chestii ies 27mii doar in zilele lucratoare 54 we * 600 = 32.400 mii. Aduna tu pt final

vedem cand o veni timpul si merg pe unde o bate vantul. prefer sa nu imi fac palnuri fixe in avans

@22iulian relaxeaza-te omule. Iti arat daca vrei cum se pot face multi mai multi km intr-un an. In 2006 am facut cu ijul 21000 km si in 2007 18k (10 ij si 8 bmw). Cum? pai zilnic minim 40 km pe zi dus-intors la munca. De obicei mai fac cate o tura intre 50 -100 km de 2 -3 ori pe saptamana. In we ma bag la drumuri lungi - minim 2- 300 km pe zi, de obicei mai mult. Din fericire imi permit benzina. Cu ijul am facut anu asta 1200 km intr-o saptamana, cu bmw am scos 4000 intr-o luna. Toate pana in octombrie de cand sunt pe bara Aduni si vezi ca se pot face lejer 30k pe an. sunt destui cu peste 45 k pe an

nimeni nu poate da un raspuns cu atata vreme inainte. Daca cineva imi spunea fix acum un an cum o sa fie 2007 pt minee nu il credeam, dar a fost un an extrem de nasol, cu multe necazuri, fara ferestre pentru nimic aproape. 2008 ramane de vazut

bujiatre sa aiba si cifra termica corecta. nu ajunge ca e ngk. pune la ea exact ce scrie in carte. amestecul sarac poate provoca aceleasi necazuri. mergi la cinevasa itiverivice carbul. NU MAI MERGE ASA CU EA CA TOPESTI MOTORRUL COMPLET

dece va ganditi voi din start la reparatii ? puneti naiba fiarele la punct si nu aveti necazuri daca le tratati frumos la drum. Doar statiile de benzina sa stiti pe unde sunt, ca rezervorul mic si plimbarea lejera va fac sa uitati de griji si va treziti tarziu. In functie de perioada poate ma bag si eu la drum, sau macar la o parte din drum, cu ij 56/61. Oricum pana atunci - daca aveti intrebari legate de electrica - astept.

f650 gs intervale de revizii "mici" - 10000 km - sschimbat ulei si filtru - cam 40E, verificari generale - filtru aer, joc ghidon, joc rulmenti roti, placute daca e cazul, etc intervale revizii "mari" - adaugi si verificat joc la supape - gratis daca o faci singur, la bavaria e scump (100E fara tva). la 40000 km schimbat filtru benzina (scump, cam 100 E - are si regulator de presiune in el). la frig uleiul se schimba mai des, conform manualului daca mergi sub 0 grade drumuri scurte il schimbi si la 3000 km -filtru de aer - in loc sa dai 16E pe el la bavaria iei naibii un k&n si il speli la nevoiie, ca e garantat 1 milion de mile . Sau in cel mai rau caz de la mann - ca si alea bmw tot mann sunt. -filtru de ulei - il iei de pe louis sau direct de la champion cu 5 E bucata, Original bmw e 15 si tot champion e, doar rebrandat. - semeringuri de furca - pica in functie de cat de rau esti cu ea, de obicei peste 10mii km. 60 ron perechea+ 60 ron garnituri praf + 2 L ulei de furca. (40 ron/l) - placute de frana - 10 - 20 mii km, intre 60 si 95 ron (lucas, ferodo, etc). originale bmw sunt 200 ron si tot ceva din astea sunt (sigur nu sunt nissin sau brembo) - antigel - 50 ron/l la erprezentanta - il schimbi cam la 2 ani - benzina - de fiecare data cand se goleste rezervorul

consum mic - f650 gs dupa 2000 - 3,5-4 la 110 - 130

niste preturi ? ma intereseaza refacut osea de ij cat mai aproape de original (trabuie refacutesi buretele si vinilinul )

uleiurile destepte au pe ele recomandarea cea mai buna: Sa faci amestecul asa cum recomanda producatorul motocicletei. Restul - care zic procente diferite - e chestie comerciala. Daca stai sa te gandesti pompele de amestec automat de la motoarele moderne nu tin cont de tipul uleiului si pun ele cat trebuie. @ ViorelX - cauze pentru detonatie sunt: avanss prost, amestec sarac , BUjie aleasa prost (prea fierbinte), calamina in piston. DAca stii ca ai amestec sarac si la un momendat incep detonatiile inexplicabil - arunci inseamna ca motorul s-a incins prea rau si daca continui sa mergi in scurt timp se va duce dreaq. de aia e bine sa nu mergi cu amestec sarac si sa ai marja de siguranta. Faptul ca ai 1 mm la segmenti si pistonul se misca usor nu e problema atata timp cat ai compresie. LAsa-l asa, cand nu mai aredeloc compresie schimbi pe acolo piese

exact asta e fenomenul. Batranii spun ca mergi pe benzina sau mergi pe piese - adica faci uzura la motor pt a face economie la gaz Chestia cu amestec sarac sau bogat nu e valabila doar pentru motoarele de ij. Absolut toate motoarele cu ardere interna si piston au aceleasi chestii. Motoarele in 2t si mai ales cele racite pe aer sunt mai sensibile la asta pt ca nu au instalatie de ungere separata. Fie ca sunt de ij sau de ktm sau de honda. Mergi cu ele pe amestec sarac - faci gaura in centrul pistonului. E cauza principala pentru asa ceva. CElelalte cauze pt gaurit pistonul in centru sunt bujie incorecta si avans prea mare. Atentie amestecul poate saraci de la sine daca trage aer fals pe undeva....... ABsolut deloc nu e bine sa faci amestec mai sarac decat trebui. Motoru ala poate crapa oricand daca mergi mai pult in oras, daca urci o panta mai mare, daca vrei sa il scoti din namol - etc - in orice situatie diferita fatza de aia la care ai reglat tu amestecul la limita.

Amestecul optim il poti determina cu ajutorul bujiei ( da un search pe net dupa "reading sparkplugs", "running lean", "Running rich") Daca folosesti bujia adecvata pentru motorul tau atunci, cand ai amestec optim ea trebuie sa aiba o culoare maron, datorata arderii impuritatilor cand se atinge temperatura de autocuratire (s-a mai vb pe forum despre asta si despre cifra termica a bujiei). O bujie(corect aleasa) cu electrodul alb dupa functionare denota un amestec sarac (prea putina benzina in raport cu aerul) si culoarea alba se datoreaza unei temperaturi mult mai mari decat cea nominala, tinsa de electrod. O bujie(corect aleasa) cu electrodul negru si cu funingine - denota o temperatura inferioara temperaturii de autocuratire. Se stie ca daca motoru merge innecat - adica cu amestec bogat - bujiile sunt negre Iarasi- daca saracesti foarte mult amestecul ajungi la arderea detonanta a benzinei - foarte daunatoare pt un motor Nu poti vorbi de un amestec stoechiometric cu o substanta in generale neomogena si diferita ca si compozitie chimica de la o statie la alta. De altfel stii clar ca o reactie chimica se poate produce cu viteze diferite in functie de raportul substantelor prezente in vas. Chiar daca cantitatile de substanta care se combina la final sunt aceleasi. In desfasurare in etapele intermediare pot aparea alte tipuri de compusi instabili. p.s. cum ziceam la mersul in conditii de racire deficitara ai avea necazuri (oras mult vara, semafoare etc)

nenea, nu am scris din greseala. sunt 2 aspecte de care trebuie sa tii cont: amestecul aer-benzina arde cu temperatura mai mare daca procentul de benzina e mai mic - aer rarefiat (altitudine mare la munte) - amestecul trebuie saracit putintel, pt aca aerul ala nu contine suficient oxigen pe unitatea de volum. Poti merge cu un amestec saracit nitel, esti ajutat si de temperatura ambianta scazuta - la campie ai aer la presiune mai mare, intra mai mult in piston deci tre sa bagi si benzina aferennta pt a pastra amestec optim altfel iti creste temperatura de ardere, ungerea e oricum defiicitara la amestec sarac si in plus temperaturile de vara de 30 - 40 grade si mersul in oras sunt fatale. Carburatoarele mai noi (alea vacumatice) fac singure ceva de genu asta, injectia rezolva problema complet. O motocicleta reglata pt campie si urcata la 2000m va innegri bujiile (amestec bogat) O motocicleta reglata optim la munte si coborata de acolo va albi bujiile prea rau (amestec sarac - fierbinte) Americanii sunt maniaci cu asta, vorbesc despre needle adjustment. Comunista reglata cuu bun simt suporta diferentele de nivel fara necazuri

ijul trebuiesa consume in jur de 5. Daca il faci sa ia 3,5 sau mai putin atunci merge cu amestec sarac si se incinge tare. pe la brasov nu simti dar daca cobori cu el la campie e de rau -> temperatura mare si aerul dens -> crapi motorul repede mai ales la mers in oras. E motor 2t - nu e bine sa reduci prea mult consumul ca nu mai ai ungere si merge fierbinte. Se pare ca ai un k 36 in stare buna. Poti regla nivelul - are in plutitor o tija care o poti muta mai jossau mai sus - ala e cuiul pontou. Pe forum nu se prea vorbeste de k36 ca majoritatea am avut exemplare cu uzura ff mare si probleme iremediabile - pe care l-eam schimbat cu modele mai noi

e inutil sa faci asta. deja ai alimentata bobina prin firul de forta . Pt scopuri de genul asta se putea folosi ala daca era cazul Ai uitat sa zici ca trebuie marita nitel turatia de ralanty ca sa stea pornita Se poate face asta, nu am negat. Hai sa ma exprim mai poetic: Sa te bazezi la incarcare doar pe magnetizatia remanenta e ca si cum te-ai baza ca mergi la padure si aprinzi focul frecand doua lemne. Se poate daca sunt uscate, Te chinui, Cateodata nu merge, Ti se face foame pana reusesti. Cel mai bine folosesti chibriturile. Daca nu le ai poti incerca si prima varianta, ca doar nu ai nimic de pierdut si cu ceva munca iese foc. Hmm ziceai ceva de ardeal dar la profil vad radauti si asta e in moldova din ce stiu eu ..... pe unde esti ? @mircea_simson - stiu eu cum e cu aparatele de magnetizare. Ele sunt niste jucarii capabile sa genereze un camp magnetic de intensitate mare - suficient cat sa modifice orientarea interna a moleculelor materialului pe care vrei sa il magnetizezi. Ca idee generala - bobina mare cu multe spire si prin care treci un curent mare. Nu toate materialele feromagnetice pot fi magnetizate si sa ramana asa mult timp. Sunt materiale speciale pentru asta. De multe ori se folosec proceduri mai complexe. Aveam undeva o schema cu care se putea incerca remagnetizarea magnetuului de la aprinderea de simson. Daca o gasesc ti-o dau Mult mai usor e sa distrugi magnetizatia unui fier magnetizat - il incalzesti la rosu si il racesti - dispare

Nici un ac cu fosfor nu bate la vizibilitate un bec pe timp de noapte. poate - culmea - ziua pe soare. 1 - pret de productie - sa faci un dispozitiv mecanic calibrat si cu reglaje este extrem de scump. Crede-ma. Mai ales in anii 60 se faceau manual ca nu erau robotei sau chinezi. Prelucrarea lagarelor e dificila, echilibrarea acului, etansare ca mai intra apa in el - etc. 2 - reglajul avansului nu se face pe incarcare. ai scule pentru asa ceva. Daca instalatia e facuta corect in momentul in care pui pe pozitie din cheie bobina nu e alimentate deloc. Nu compara inertia unui sistem mecanic cu cea a unui sistem electric de mica puutere. In plus (recunosc, nu m-am uitat la chestia asta pe schema inca) daca aprinderea e legata in paralel cu ampermetrul(si trebuie sa fie ca altfel nu ai mai putea opri mobra din cheie ) pica solutia ta 3 - sincer - curentul din instalatia de incarcare nu e cel mai interesant lucru. Te intereseaza daca functioneaza sau nu. Situatiile astea sunt acoperite de bec (aprinderea lui coincide cu o deviatie mare a ampermetrului de care vb tu) La capitolul instalatie electrica prea mult sau prea putin inseamna belea - deci daca se aprinde in mers ai dat de dreaq, daca nu se aprinde cand ai motorul oprit - idem. Astea sunt si o parte din motivele pt care am zis ca trebuie sa alegi corect becul ala - sa se aprinda la un curent = dezechilibru de tensiuni- suficient de mic 4 - daca toti consumatorii sunt ganditi corect (apropo, motocicletele cu dinam de 45w au un bec de far de 25/25w daca bagati din ala de trabant nu o sa incarce niciodata cu farul aprins ca nu poate saraca) Motocicleta incarca de la ralanty sau imediat deasupra ralantyului Presupunand ca ai asigurata excitatia cum am zis eu si nu te bazezi doar pe remanenta. Am facut experimente pe masa folosind un dinam de nipru rotit cu bormasina intai la mine acasa si dupa ce a inceput sa urle prietena am siftat la valicaddy acasa 5 - Ai grija, controlull incarcarii la partea superioara ("sa nu bage prea mult") se face prin taierea excitatiei de masa, intreruperea ei. Abia la mobrele moderne cu excitatie magnet permanent se aface controlul incarcarii prin scurtcircuitarea fazelor alternatorului Nu trebuie sa imi demonstrezi mie avantajele unui ampermetru in general. Ca inginer cu pregatire buna in electrotehnica as vrea sa am la mobra tot soiul de aparate de masura plasate in diferite puncte din instalatie La sta noua mi-ar place si un osciloscop, sa vad cand tensiunea ondulatorie normala (da, puntea de diode ofera o tensiune ondulatorie la iesire, nu e perfect continua) se amplifica pt ca s-a bulit ceva pe la diode, Dar nu poti merge cu laboratorul dupa tine. In plus daca se strica o jucarie din asta in munti greu te prinzi si ai (cuvant urat) steagu - ex un ampermetru care sare de pe lagare la o groapa sau maia stiu eu ce. Pe cand un bec merge sau nu merge. Sa nu uitam ca utilizatorul normal de moto era atunci ca si acum, de alta specialitate - fara minime cunostinte de electrica. Inca un motiv pentru care au avut succes sistemele de genul: "cand bagi cheia ala trebuie sa se aprinda. Dupa ce pornesti trebuie sa se stinga si sa ramana stins. Daca nu se intampla asa mergi la mester si nu mai pleci la drum ca nu ajungi departe. Daca se aprinde pe drum - stingi luminile si opresti rapid in primul sat si intrebi de mester" p.s. ce imi place ca au reaparut discutiile de genul celor din 2003-2004 de pe forum, cand numai de chestii de soiul asta vorbea lumea, nu despre polis pentru carene

@ViorelX - daca iti merge asa cum e nu il repara Doar sa stii despre ce e vorba. Tu ai deja o constructie modificata. E posibil sa trebuiasca sa refaci reglajele la releu. Daca vre-odata face pe nebunul si banui ca miezul s-a demagnetizat (se poate intampla de la lovituri, de la temperatura, de la anumite tipuri de scurtcitcuit) atunci revii la schema clasica. Simsonul are magnetou pentru aprindere si dinam pentru lumini. Circuite separate din ce tin eu minte.... Foarte multe motociclete noi au circuite separate pentru aprindere si pentru accesorii Ex suzuki dr 650 si 750/800