ZIDU'

ai grija ca autonomia aia nue la viteza maxima, in principiu e pe la 25 km/h daca tragi de el va ramane relativ rapid fara zeama

ia ce vrei tu si ii pui un lowering kit. te va ajuta foarte mult. Daca vrei sa vezi cum vine - am in garaj motoreta unei prietene, echipat cu asa ceva. A 2-a problema de care te vei impiedica - dimensiunea mainii vs c0menzi - in special cea de ambreiaj. Si aici se pot face modificari la majoritatea modelelor, motocicleta mentionata avand asemenea modificare pe ambreiaj. Daca vrei sa vezi despre ce e vorba da-mi un pm

pistolul electric de impact e cu acumulare de energie, ce suge de la bricheta e suficient (nu actioneaza ca ala pe aer comprimat). in alta ordine de idei - piata de scule de la obor - micrometru romanesc 0 - 50mm (cu cala de 25) absolut nou (NOS - fabricat in 81) - 40 lei

aia e poza de cuplu ? » Post actualizat in 20 May 2015 06:31 uite ce nasoala e tanti aia de la sado maso

pe 56 am pus galerie de planeta in care am frezat putin gaurile pentru a face loc umerilor de la prezoanele originale. Forma ferestrei de admisie nu este aceeasi dar nu am avut probleme de cand am motocicleta si sunt cam 15 ani de atunci. Am mers doar cu carburatoare moderne pe ea, carburatorul original era extraordinar de uzat

daca ma uit in penultima poza mai ca as lua bilet de sarit balta astazi viza am. p.s. rusoaicele alea sunt pra osoase pt sportul asta. mobilitate buna, vioaie, dar prefer stilul niki minaj p.s.2 - ia pune poze cu rusoaice la varsta americancelor sa vesi ce se intampla

mai ala cu masina era acolo de multa vreme... .cu mama naibii a intrat in el. Faceti un bine prietenului vostru. ii luati cheile si il duceti intr-o parcare sa practice franarea de urgenta.. Daca tinea mobra pe roti si frana cu ambele frane oprea cu mult inainte. Se vede foarte clar in film cum s-a oprit, a basculat peste ghidon si motoru a venit peste el cu viteza zero. spatiu de oprire a fost destul, skill zero din pacate. Bine ca nu l-a lovit mobra in coloana sa dea de belea. vorbesc serios, mergeti si practicati franari --- pe strada sunt chestii muuuuult mai surprinzatoare

jazz - rock - blues

folositi dopuri de urechi daca zgomotul e problema. folosesc asa ceva la drumuri lungi si e foarte odihnitor. atentie mare - ca forma si marime trebuie sa alegeti ce se potriveste urechii voastre. e absolut obligatoriu. culoarea spune de obicei cat anume atenueaza si ce gama de frecvente - iarasi trebuie sa vedeti ce aveti nevoie. e posibil cu un dop care atenueaza frecvente joase sa nu auzi toba dar sa auzi clar un claxon

dupa sunet pare sa aiba bataie de bolt - asta ar fi relativ ieftin de rezolvat

daca zici ca ai mancat bine ai o solutie extra cool pt asemenea ghertoi: 1) te concentrezi 2) la stop te dai jos si il rogi sa deschida geamul 3) scoti baluba si eliberezi binecuvantarea prin geamul deschis. Ai sa vezi ca in principiu e fix inaltimea necesara. Preferabil sa nu fie primul sau ultimul in coloana. Bonus - camera pornita la toate etapele

nu. nu ai dece sa astupi conducta. E o ocazie buna de schimbat lichidul mai ales daca nu ai ABS e simplu de tot sa aerisesti

referitor la lichidul de frana - un an e destul sa ii permita contaminarea cu apa (nu e chiar obijnuit dar nici nemaivazut) - depinde si pe unde a stat mobra. Nu discutam de procente mari de apa, doar ceva urme sunt suficiente pentru necazuri. Asta in cazul in care initial a fost un lichid performant si nu ceva relativ comun... Ce poate influenta problema franei la coborare este o etapa incipienta de defectare: Oxidul a inceput sa se formeze intre aluminiu si plastic iar pistonasul nu mai coboara complet sau suficient de repede. Asta face ca frana sa stea atacata mai mult decat trebuie dupa o apasare. Crazvy - la ce mizerie ai tu acolo ar fi cazu sa ii faci o intretinere. Ce ai de facut e in felul urmator: 1) desfaci conducta de frana si furtunul de la rezervor 2) scoti siguranta (se vede in poza kitului de reparatie) - ea e plasata fix la buza interioara a cilindrului si tine inauntru toate marafeturile. 3) scoti ansamblul pistonas si distantier - pentru asta poti impinge pe sus - prin gaura unde era conducta - cu un dorn subtire. Ansamblul ar trebui sa iasa relativ usor daca e totul ok. in caz ca nu - si ai nevoie de convingator - inseamna ca pompa are deja probleme. 4) cureti absolut toate urmele de oxid de aluminiu din pompa - e tare si de culoare alba. e posibil ca zona din dreptul distantierului sa ramana cu ceva gropite dar nu e bai 5) verifici ca totul sa culiseze usor - pistomul in distantier, distantierul in corpul pompei. 6) asamblezi folosind vaselina din belsug pe la piston prin interiorul bucsii de plastic. Nu pune siguranta rugunita, trebuie sa o cureti ff bine sau sa pui una noua de pe la ceva magazin de bricolaj. Rugina accelereaza aparitia oxidului de aluminiu. 7) umpli spatiul de sub burduful ala cu vaselina - cat sa nu borseasca - si verifici periodic sa fie unsooare acolo. rolul ei este acela de a preveni patrunderea umezelii. Grija sa nu strangi prea tare conducta cand o pui la loc. Grija la aierisirea instalatiei - trebuie putina rabdare si indemanare / un prieten (se poate face si de unu singur cu furtun lung) Daca erau garniturile duse - se manifesta tot timpul, nu doar la coborari

da scoti bateria de pe mobra si o culci pe partea opusa direct pe sol - asa cum se aseaza ea cand dai de planeta sau pe un cauciuc auto vechi. nu va pati absolut nimic nu e o problema de garnituri aici, Va trebui sa schimbi lichidul de frana daca e vechi si chiar si asa va face daca insisti sa cobori in frana spate. Utilizarea franei de motor e o solutie care ajuta mult. Ceea ce se intampla este ca lichidul de frana se evapora in etrier datorita temperaturilor mari si formeaza o perna de gaz - moment in care daca apesi frana se duce ca in branza. Chestia asta se intampla cu cat lichidul este mai prost - adica punct de fierbere mai scazut - sau contine apa (se contamineaza in timp fiind lichid higroscopic, este principala cauza a schimbari culorii lui). chiar si cateva grade la punctul de fierbere conteaza - va puteti uita la parametrii lichidelor racing - indiferent de tipul lor. sub nici o forma sa nu schimbi clasa lichidului de frana. Avand in vedere ca mergi pe off - inspecteaza daca a aparut coroziune la pompa spate - in zona bucsei albe de plastic - ala e un necaz. » Post actualizat in 12 May 2015 04:10 te uiti la uzura generala a mobrei.... daca vrei iti arat eu unul cu 7000 pe bord » Post actualizat in 12 May 2015 04:18 semeringurile montate corect nu prea se misca dar daca nu sunt bagate perfect in gaura (multi le baga cu degetu sau nu respecta sensul de bagare "fata in fata") ele se pot deplasa Metoda de sectionare a conductei de ulei si plasarea unui furtun e mentionata pe advrider de multa vreme. Personal nu as face asta decat daca ar fi absolut necesar. Recent am inlocuit la masina un furtun de presiune crapat de la temperatura si vibratii. Pe linia de ulei daca se intampla asta si esti la mama naibii pierzi un fluid vital..... ca sa nu mai zic de efectele lui pe la roata. lichidul din vasul de expansiune vine in motor cand se racese motorul - datorita vacumului care se formeaza in instalatie. nu are ce cauta aer in radiatorul tau, nici macar in zona gatului de umplere . » Post actualizat in 12 May 2015 04:23 moaaaaa ----- se intampla si daca mergi doar cu frana fata ca racerii ? Acum serios - pompa frana spate nu pica la numar de km sau la numar de apasari ci se distruge la numar de ore de ignorare. De exemplu mobre intrate in tara de x ani E important sa preveniti coroziunea in zona ei. E netul plin de poze cu ce se intampla acolo. Apare o coroziune a aluminiului datorita umezelei si ruginei de pe siguranta care tine ansamblul pe loc (actioneaza drept catalizator). Oxidul de aluminiu este dur si are volum mai mare ca aluminiul original, va presa pe bucsa de centraj a pistonasului - e un cilindru din plastic - care in timp va strange pistonasul si il va bloca complet, dupa ce o vreme lunga nu ii mai da voie a coboare lejer pana la buza ......

scrie o hartie de justificare ca motocicleta a fost curatata de coroziune prin mijloace mecanice, etc si ca zona respectiva ar fi putut fi afectata de sablare. le dai justificarea, ei fac comisie si repansoneaza. alternativ- daca se stiu seriile de ijuri care nu au fost puse si pe cadru - exact aia scrii in declaratie - informatia despre seriile respective (interval , etc)

da-mi detalii pe pm. la ora actuala am ceva timp liber pe mainile mele

aia de minsk e optiunea ca mai buna.

nu-i vorba de subminatcalitati aici ci de impartasit experietna si de eliminat temeri care apar si se dezvolta nejustificat. Cel mai important lucru referitor la pompa de apa este ca nu sufera o cedare catastrofala niciodata. Cea mai buna decizie - dupa ce ai observat dauna - e sa ai grija de nivelul lichidului de racire si sa iti vezi de drum pana ajungi acasa. In nicii un caz nu e nevoie sa o scarpini la fiecare 10 minute, poate la 100 -200 km sau asa - te prinzi cam cum curge. Oricum nu e motiv sa iti strici excursia si in nici un caz nu e motiv sa faci reparatii pe marginea drumului (gaurica previne contaminarea - verificati sa fie curata). Riscul de a avea alte probleme e mult mai mare. Exemplu de ce poate merge prost cand surubaresti pe marginea drumului: - nu reusesti sa pui la loc conducta de ulei - strici garnitura de la capac si pierzi ulei ca la balamuc - nu mai pui corect parghia de la ambreiaj - sau o crapi cu succes - contaminezi uleiul cu praf - e destu; sa bata vantul - se sparge pinionul de antrenare al pompei de apa - ala care e fixat pe ax cu ajutorul stiftului are mari sanse sa se distruga cand presezi axul in canelura. - se rup suruburile de la capac la desfacere (am unu drept exemplu ) - consecinta e ca nu mai strange bine si daca suntin zona aiurea pierzi ulei Eu am adus in discutie radiatorul pentru a evidentia un risc asociat calatoriilor cu GS - chiar mai mare decat pompa de apa avand in vedere ca am 3 evenimente in acelasi loc (2 pe radiatoare neatinse anterior, unu - a cedat lipitura dupa 3 ani ca nu a fost sudat initial). Reparatie facuta in mod profi si cu garantie e foarte buna. e un caz in care nu se merita sa dau 14 milioane pe un radiator nou. - maestru facator de radiatoare a sudat fagurele pe elungul fisurii - fara anulare. Referitor la piese originale - aici trebuie ales cu grija: uneori piesa originala si manopera fac sens, alteori nu. Pt pompa de apa - kit original si manopera la reprezentanta - merita toti banii Pt radiator - nici una nici alta - e usor de lucrat la el si clar o reparatie sub 100 lei e mai buna decat o piesa de 350 euro pt semering de la axul ambreiajului - piesa originala da - nu merita sa alergi semeringul ala prin alte parti - manopera sub nici o forma (de 2 ori cat pt pompa de apa) in conditiile in care se poate inlocui in 15 minute cu o cheie de 10, un cleste, un holsurub, o teava de plastic si un ciocan. pt semeringul de la priza de cutie / pinionul de atac - da pica si asta si sa vezi ce smecleu fain face pe suspensia spate - piesa originala sau nu; manopera sub nici o forma (se scoate pinionul de atac apoi e chestie de 2 minute cu holsurub, surubelnita, cleste, teava si ciocan )

cat mama masii sa fie o priza de cutie ? nu mai bine o schimbi ?

mai omule nu intra nici o impuritate acolo inte buza semeringului si axul pompei. si nu - nu astupati gaurica............. se merge in continuare ca de obicei - fara restrictii de viteza daca o sa cititi cu atentie inclusiv topicul asta osa vedeti ca au fost oameni care au mers luni de zile (din diverse motive) cu pierderi de antigel sau de ulei pe la pompa - avand grija sa completeze zemurile aferente. Daca asta e spaima cea mare - cand se gaureste radiatorul ce mai faceti ? la GS - daca dai cu el de planeta pe o parte suficient de voios - se misca radiatorul lateral si forteaza in prinderile de sus. drept urmare primul fagure se fisureaza pe lung in dreptul prinderii - sa vezi atunci pierdere de antigel (am 2 sudate in acelasi loc daca va pasioneaza subiectul). acelasi lucru apare si daca se nimereste sa ramana o pietricica intre radiator si ghidajele de plastic - sau cum mama lor le mai zice...

NU ASTUPATI GAURA AIA DE SCURGERE !!!! ea e facuta acolo cu doua scopuri: 1) observi daca exista avarie la unul din semeringuri - cel de apa sau cel de ulei 2) previne contaminarea celeilalte sectiuni. Cand unul din semeringuri cedeaza lichidul se scurge pe acolo afara si nu forteaza in partea cealalta @Afghanman - treaba aia cu impuritatile metalice din lichid care strica semeringul ma face sa rad serios de tot. Nu am vazut pana acum decat 2 modalitati de defectare: - semeringul "copt" din punct de vedere chimic - cauciucul se intareste si isi pierde proprietatile = daca il lasati la aer dupa reparatie veti ovserva ca se face ca ebonita si crapa singur - uzura in zona de etansare - reciproc otel si cauciuc - mai rar asta, mobra are nevoie de muuulti km ca sa se intample @ Straic: punctul 2 raspunde temerii tale de contaminare - lucrul aasta nu se poate intampla daca orificiul de observare e curat. Daca ai probleme pe drum cu pompa de apa - o lasi asa si completezi fluidul care se scurge. Nu va fi in avalansa. Daca ai scurgeri te uiti periodic la vasul de expansiune prin gaura aferenta sau - daca vrei sa fii si mai linistit - scoti carena sa il poti vedea in toata splendoarea. Schimbatul pompei de apa nu e operatiune de facut pe drum. Mai ales ca dai de teava aia de ulei care iti poate face zile negre daca nu ii stii spilul. te trezesti ca desfaci si mai rau faci

data viitoare adauga pe lista enisala - murighiol -e drum caare te duce fix pe langa balta

unde e filetu lipsa ? ca nu se evapora......

semeringul de la schimbator se schimba pe sus in 10 minute -fara nicioproblema. Metoda din manual este absoult imbecila.

ala de schimbator pica o data la 10 ani...... un kit original de pompa de apa tine 40 - 50 mii km sau 6 - 8 ani..... daca folosessti antigelul corect dece atatea eforturi ?