switch

Ce vrei tu nu s-a inventat. De ce Arrow, apropo?

Vorbisem cu un baiat in Constanta, care si-a facut la chopper. Se uitase la domi si a zis ca e simplu de facut. Nu costa extrem de mult, insa nu-i mocca. Detartrant pentru curatire, apoi ceva vopsea termorezistenta; asta a doua nu stiu de unde o iei, dar galeriile in fatza se incing FOARTE tare (sute de grade lejer).

Nimic important. Acu ma zbat de ceasu mortii sa aflu daca acel 0.10 e o gresala sau e ceva recomandat de Honda. Care ar explica de ce tzacane motoarele RD08 comparativ cu cele RD02. Dupa ce clarific ce si cum, postez manualul pe net peste tot pe unde prind.

Am eu addendum-ul de 97+ (RD08); nu il postez pana nu pot confirma ca nu au scris belituri pe acolo astia de la Honda. Pag 5-6-7 de la sectiunea 17 nu am, ca si eu tot de pe net iau manualele @purice: mai bine fa-ti evacuare pe comanda. Eu cochetez cu ideea galerii noi (cu 2mm mai groase) + toba Vick + toba falsa cu capac si incuietoare. Din ciclul "ar fi fain sa am daca as pastra mobra"

Vezi in manualul de service

...si mai neortooxe, Cavalere

De cand au bagat prostia cu franele, cel mai ieftin e la RAR. Si e scump pt ca nu prea mai poti face oriunde si nu e competitie, mai ales in afara Bucurestiului.

Daca iei din state, posibil sa te trezesti la vama cu 24% TVA peste valoarea coletului (inclusiv transport).

Pai faza e ca la supape ai: - FMX: 0.10 / 0.10 - FX Vigor: 0.10 / 0.10 - SLR: ? - NX: ? Pun ? si la Dominator pentru ca am dat peste o nota de service Honda pentru modelele RD08 care specifica jocul supapelor 0.10mm pe evacuare. Incerc sa lamuresc problema. Mesaj completat Totodata, conform unor site-uri de fishe tehnice, avem aceeasi axa cu came la modelele 92-94, aceeasi la 95-98 si o a treia axa cu came la 99+. Nu am info referitoare la cele mai vechi de 92.

Sunt curios sa vad manualul de SLR cu reglajele alea date in clar. Daca il ai, sau daca stii de unde il pot lua...

Dynojet nu se merita. Oricum castigi 2-3 cai maaaxim. Cine crede ca-s mai multi, sa vina cu dyno charts before and after Limitarea la domi se face exclusiv din flansha de admisie.

@purice: Trailtech Vapor? @phreak: nu prea cred; la 44cp si 55Nm, SLRul are fix specificatiile domi-ului +/- 10% Limitarile motocicletei sunt cauzate de raportul mic de compresie - numai 8.3 : 1. Daca pui piston de compresie 10 : 1 si carburator mai jmecher, imediat sari in 55-60cp si 60Nm. Daca pui capacitate cilindrica mai mare si compresie 11 : 1 poti sa-l aproapii de 60 cai cu 70Nm. Cele mai impresionante cifre pe care le-am vazut au fost 63cp si 69Nm. Fara turbo si fara modificari la aprindere. Mesaj completat Cilindru + piston + segmenti = 300e Camshaft jmecher = 250e Carburator = 250e Rectificare carter = 50-100e maxim ... adica 800~900e Din pacate, asta iti trage fiabilitatea in zona hard-enduro, adica schimburi (foarte) dese de ulei si fiabilitate relativ scazuta. Practic, compromiti fiabilitatea domi-ului pentru performanta maxima posibila. Sunt de parere ca dupa astfel de modificari, un domi e mai putin fiabil decat un LC4. Si un domi la 1500e + 1000e modificari duce in 2500e, adica putin sub pretul unui LC4 in mintile lui. Nu stiu daca renteaza. Mesaj completat @purice: cat se fac supapele la SLR?

Limitat e doar din flansha de admisie. A lu' axa nu era limitat si daca ar fi fost, l-ar fi delimitat Gabi. Baietii m-au intrebat mai mult informativ. Astept sa-mi zici cum e cu firele. Intre timp, care se mai baga la CDI nou nout sa sara cu anu de fabricatie, capactiatea (cc) si culoarea firelor. Faceti transportul pe din cati sunteti Cu livrarea in tara fac io cinste daca e

E vorba de suport de Shtiulete, mah

Update CDI Ignitech: - pentru achizitionare CDI, pretul e 134e unit-ul + 15e transport = 149 euro in cap (plata prin transfer bancar sau paypal, livrare la posta romana) - trebuie mentionat modelul (capacitate, an fabricatie) si culorile firelor ce duc la mufa cu 2 pini a CDIului existent - se indica mentionarea faptului ca motocicleta este sau nu limitata (33cp vs 42cp) - mai trebuie mentionat daca se doreste limitarea electronica a turatiei (stock = 8000rpm, recomand 7500rpm ca deja avem motoare batrane)

Sincer ti l-as da pe-al meu, dar eu vreau pe el fix cat face, nu cat ar vrea piata sa dea pe ele. Raman la parerea ca un domi sub 1400, hai 1300 va necesita in max 6 luni investitii ca sa-l tii fie pe drumuri fie peste 1000e ca valoare. Exceptie cazurile in care omu e disperat sa vanda, ca atunci nu mai conteaza.

"Aerisirea motorului" aka "Ce faci dupa ce il ineci?" 1. Inchizi socu (adica fara soc) 2. Deschizi gazu la maxim si il tii acolo 3. La modelele RD02 (pre 95), Engine Switch pe OFF 4. Dai la automat doua reprize de 5-10 invarteli 5. Pornesti nomal NU se scoate fisha NICIODATA. Daca invarti motorul fara bujie in circuitul de aprindere (adica fisha in aer), risti sa belesti CDIul. O fi el bulletproof, dar uite ca unii oameni au probleme cu el. Rationamentul? La relanti compresia e foarte mica, deci motorul oricum nu prea are tiraj cine stie ce (nici de aer deci - implicit - nici de benzina); de aia folosesti socul la pornire. Cand ii deschizi de tot gazul, debitul de aer e maxim si depresiunea creata in cilindru trage foarte mult aer si foarte putina benzina. Mecanismul e similar cu a da la pedala cu decompresorul tras. Mesaj completat Tzeava puteti folosi de 16mm (diam ext). Nu mai stiu ce grosime in carne. Designurile sunt simple; cele care protejaza si carenele se prind: 1. de punctul de fixare fatza-jos al motorului (cam pe unde iese esapamentul); 2. cu un colier chiar sub punctul unde se ingroasa cadrul, la vreo 20cm mai sus de punctul #1 3. pe stanga se prind de axul ce tine motorul in partea din spate-sus, pe dupa cadru (e un distantier acolo de vreo 20mm, se poate inlocui cu unul de 16mm sau polizat pana acolo) 4. pe dreapta se prind de unul din cele doua suruburi ingrupate in cadru Plus aici: detalierea punctelor de prindere intr-un jural de montare de crashbar pe un model '88 (US): http://www.advrider.com/forums/showpost.ph...p;postcount=688

Burduf 1. Trebuie bagate pe sus; nu cred ca ai cum pe jos. 2. Merge la mana, daca stii cam cum sa strangi; trebuie atentie mare, ca si la supape, insa cuplul de strangere e mult mai sus decat colo (4-6Nm vs 12-18Nm) 3. Coliere. Negre, daca vrei. Eu am negre la furtunele de la radiator. Soricerii nu ii poti strange destul de bine (cel putin mie nu mi-au inspirat incredere oricat de "maxim" ii strangeam) Capacul, iarasi, se poate da jos, facuta garnitura (ori silicon rosu, ori garnitura OEM) si pus la loc si fara dinamometrica, cu conditia sa stii cam cat sa strangi la mana (10Nm e nominal parca la suruburile astea). Ideea e ca daca habar nu ai cat strangi, ori imprumuti o dinamometrica ori te risti. Practic asta e valabila aproape peste tot: daca ai experienta la stransul "de mana", stii cam cat sa dai de un surub sa nu-l omori.

Depinde. - trebuie sa poti pune etrierul; daca nu, pompe trebuie sa fie compatibila cu etrierul nou - trebuie sa poti pune roata pe noua furca; daca nu, roata noua trebuie sa aiba un disc de frana compatibil - trebuie sa poti pune prinzatoarele de ghidon pe jugul nou; daca nu, iti trebuie prinderile de ghidon aferente - trebuie sa poti pune undeva contactul, daca ai asa ceva; in plus, trebuie sa se potriveasca si la blocajul de ghidon, daca te intereseaza asa ceva; daca nu, trebuie improvizat/sudat - trebuie sa poti utiliza opritoarele de cursa existente; daca nu, va trebui sa iti faci opritoare ca sa nu lovesti cu furcile in cadru Mai continui? - trebuie sa poti adapta cumva vitezometrul; daca nu, macar sa pui ceva digital; daca nu, adio kilometraj si vitezometru - trebuie sa ai grija ca nu cumva cursa sa fie prea lunga si sa se loveasca roata in jug; mai mult, trebuie avut grija ca la bracaj maxim si compresie maxima sa nu lovesti in ceva (carene, rezervor); se poate intampla la cazaturi! EDIT: Stiu un DR350SHC care merge cu roata fatza si disc de frana de KTM. Deci se pot face vrajeli din astea.

In principiu da - daca nu face fata alternatorul (ansamblul stator-releu, ma rog), tensiunea in circuit (merge masurata tot timpul intre +ul si -ul bateriei) o sa scada sub 12.8V si motocicleta va merge 'pe baterie'. Ca sa testezi, legi - cum a zis si phreak - consumatorul pe baterie si masori tensiunea in circuit (pe baterie) la relanti, la 3000RPM si la 5000rpm. Asa vezi cum reactioneaza motocicleta la imrpovizatia ta. Daca tensiunea e intre 13.5 si 15.5 esti in carti. In practica, peste 13V e ok, cu toate ca d'abia scoti asta la relanti.

Crashbar - vreo 15 modele va arat, sa gasesc numa pozele - daca nu aveti unde se pot face la Cluj la HeavyDuties; detalii pe PM sau direct vb cu baietii Proiectoare - nu recomand proiectoare normale; de ce? 2x55w plus 55w far + 5w pozitie spate = 180w, adica exact puterea data de alternator la 5500RPM!!! Cu alte cuvinte, oriunde sub 6000rpm motorul merge practic 'pe baterie'. - sunt viabile doar proiectoare LED in combinatie cu Xenon + conversie LED (in bord) + eventual semnale LED (cu releu nu cu rezistente!) Justificare: Normal: 55w far + 10w bord + 5w pozitie spate Xenon/LED: 35w far + 1w bord + 5w pozitie spate (economie de aproape 30w) Proiectoare halogen standard: 110w (too much) Proiectoare halogen mici: 70w (nu recomand - nu isi justifica investitia) Proiectoare (pereche, da?) LED: 48w (flood) sau 18w (spot) Daca nu vand dracia imi pun la loc Xenonu si ii trag si proiectoare de 2x24w cu 2 setari de intensitate (30w sau 48w).

Si eu cu +1 pentru Alex si Vlad de la HD. De nota 12 pe o scara de la 1 la 10

Hai sa vedem. CDI sh se da intre 70 si 100 de iepuroi CDI nou (Ignitech) e vreo 140 euro cu transport cu tot; sa-mi zici daca vrei poate ne combinam la transport Bord electronic = 165 DOLARI (USD), inclusiv transport si TVA De manopera ne intelegem noi. Vezi poate mai vrea careva - economisiti la transport. Apropo, TVAul (1/5 din factura) e posibil sa nu il platesti, daca sunt de treaba americanii (cu mine au fost).

Bai jumba', esti tzicnit. Bafta maxima si ai grija la cactusi, nu la nisip!

Stiu de ce iti pleaca greu: in mod normal, cablul de soc e intins la maxim. Daca nu il rutezi calumea intre carb sau ghidonul, daca agata prin camasa sau e prost reglat, daca e mai inalt ghidonul decat standard - toate astea produc simptomele cu turatu aiurea. Totodata daca a fost facuta carburatia cu socul putin deschis, o sa porneasca greu si o sa mearga ca dracu. Kilometraju daca nu merge, uita de el. E un melc de plastic, ce dintr-un motiv dubios se mananca. Ideea e ca odata ce s-a mancat, se va manca si a doua oara daca il inlocuiesti. Nu-i de la rulmenti, nu-i de la cuplul de strangere al axului... nu stiu ce sa zic. Sunt a nshpe miia persoana care a schimbat doi melci si s-a lasat pagubas. Acu mi-am pus bord electronic (costa cam cat 3 melci de km). BTW: e cu carene sau fara?