vlad58

Din schema furnizata de TNG rezulta ca daca ai contactul de neutru imperfect cu cricul ridicat nu mai are importanta, asa ca ar trebui sa porneasca normal. Totusi daca la rece porneste de fiecare data normal si cand e calda nu, mie imi suna a prea multa benzina si aici pot fi cauze multiple de la filtrul de aer pana la cine stie ce tuning care i-a fost facut.

Ok o stii, eu nu vedeam si nu vad legatura cu afirmatia ta de plecat cu sarma. Apropo in India o fi acelasi banc. Eu as avea o intrebare totusi, s-a afirmat pe aici, nu mai stau sa caut de catre cine, ca la astea cu pastile supapele s-ar "infunda" in chiulasa si jocul astfel scade. Intrebarea mea este la celelalte nu se intampla la fel? ca la mine la cea cu axa in cap cat si la cea cu axa in baie jocul s-a marit (bine initial cum era normal cand era noua jocul se micsorase la cea care are cama jos)

Barem stii care-i povestea sunt foarte curios pentru ca nu vad legatura, adica cum sa plece cu ea.

Solutia cu sudura pentru mine era cea mai riscanta, aluminiul are punctul de topire mai jos decat fierul si nu stiu daca doua hafturi ar fi tinut iar incalzita mai tare camasa aia sa nu fi afectat butucul.

finule, goagale pe imagini redresor ulgd si vezi ca e varianta cu lcd.

Ai intuit corect marimea aparenta (componentele ocupa putin loc) depinde de cata caldura trebuie sa degajeze radiatorul lui.

Cred ca vrei sa zici fara unitate de masura sau semnificatie.

Releul asta si asa se incinge din nascare, trebuie sa-i asiguri o buna ventilatie asa ca treaba cu lipitul, daca-i pe-un colt nu-i bai, daca sta lipit taman cu partea care radiaza, gandeste-te la o alta amplasare.

Sursele pe partea de comutatie au condensatoare mylar, ppe etc nu prea are ce sa zdrangane intr-un condensator, trafo-urile sunt alta gasca in alta traista. Deci eu nu am auzit asta e, tiuitul la sursa in comutatie vine din zona bobinelor de balast.

E prima oara in 43 de ani de cand m-am luat de electronica cand aud ca pot sa tiuie condensatorii sau in fine sa faca vreun zgomot, dar mai stii omul cat traieste invata, oi fi eu surd.

Voi nu cititi cu atentie si faceti analogii cu mobrele voastre (cu am facut si eu dar m-am corectat) Imposibil, asta doar taie scanteia. Daca te referi strict la continuitatea bobinei. Inutil in faza asta omul spunea ca nu se aude nicio miscare. Baterie avea ceva daca aprindea far, mergea claxonul, trebuia sa fi auzit cum releul de pornire incearca sa cupleze. Mobra asta porneste numai tragand de maneta ambreiajului. Neutralul nu intra in schema de pornire si nici senzorul de cric.

E inclusa si echilibrarea? Mi se pare mult pentru maxim 10 min de munca.

Tocmai m-am uitat pe o schema de 250 si se pare ca ai treaba doar cu contactul de la maneta de ambreiaj si butonul de start deci unul din asta nu-ti face contact, ignora celelalte ca nu-ti conditioneaza releul de start. » Post actualizat in 02 Mar 2015 20:06 corect am rectificat » Post actualizat in 02 Mar 2015 20:16 @edyedi22 apropo sper ca nu ai uitat sa tragi de ambreiaj in timp ce apesi pe start.

Asteapta putin si vine dedant-ul sa-ti explice ce si cum, nu putem sa-i luam placerea asta sau mai bine descarca-ti schema de pe net si pune-te pe verificat, contact ambreiaj (chiar daca nu e asta bun la neutru trebuie sa plece) contact cric lateral (daca ai si central nu pleaca daca e ceva in neregula cu asta chiar si la neutru fiind), contact neutru (asta daca nu-i bun iti pleaca tragand de ambreiaj) buton de start.Cam asta ar fi daca nu se aude nimic dar ai baterie adica atunci cand apesi pe start nu se observa caderea tensiunii.

Cu freza in bormasina te chinui si nu faci nimic, mai degraba cu disc de taiat in minifreza, cred ca-ti trebuie cateva discuri pentru treaba asta (ce facusi cu minifreza ta ca parca aveai?) Vad ca nu mi-a raspuns niciun mecanic daca se poate reasambla rulmentul ala ca sa te sprijini pe el.a-i spargi exteriorul Totusi ai rulmentul vechi din cealalta parte da-i un ciocan sa-i spargi exteriorul ia interiorul cu 3-4 bile sau cate iti incap sa-l reconstitui pe buclucas, distribuie bilele uniform pe circumferinta, incalzeste si scoate-l.

Incearca sa incalzesti bine, aluminiul se dilata nai mult decat fierul si s-ar putea sa iasa foarte usor. Mai intai fa chestia aia cu surubelnita ca sa ai cu ce sa-l impingi. Mai ai si alta sansa, sacrifica un rulment zboara-i partea care tine bilele. Ar trebui sa reusesti sa scoti si bilele si interiorul, baga-le in exteriorul tau, propteste bilele la distante egale cu ceva (pene de lemn sau ce-ti trece prin minte), incalzeste si da-l afara. Chestia asta cu dezasamblatul rulmentului nu am facut-o dar cred ca merge. Ar fi bine daca mecanicii de pe forum ar putea sa confirme.

Pai da, de aia au si umarul ala la suruburi. Mie nu mi s-au desfacut niciodata.

Ce nivel ? Se strang cu simt de raspundere.

Modifica-l sa-ti bata dreapta sus , in felul asta esti si tu si ceilalti avantajati. Am avut si eu doua mobre un Skygo (marca china pentru GB) si un Zongshen(asta era indiferent faza scurta era paralela cu orizontul) le-am modificat usor.

Romanul cand n-are de lucru isi face, eu zic s-o lasi asa cum a facut-o mama ei. Daca totusi ai ambitul asta, ca sa nu modifici nimic ca ciclistica (nu ma refer la centrul de greutate care normal coboara ), coboar-o egal fata-spate.

Pretul si "luminitele" erau interesante, altfel gasesc si la 10lei. » Post actualizat in 24 Feb 2015 10:34 Si oare rezitenta ei nu reflecta si cat de sanatoasa e? Eu zic ca dac-i faci doua scurturi la un anumit interval poti sa afli cam ce poate bateria aia.

Nu ai tehnica poate si nici leviere corespunzatoare. Mi-a luat max 3min sa dau jos cauciucul fata (se dezumfla in timp si vroiam sa vad daca nu are vreun por) Daca mobra a stat in stoc din 2008 pana in 2014 se pune ca e cauciucul vechi si nu poate fi fat jos? Ca sa nu cari scule dupa tine s-a inventat platforma

De pe senzor se culege rezistenta nu tensiunea pe urma asta bagata intr-o punte sau masurata tensiunea ce se obtine pe el inseriat cu un generator de curent constant poti sa faci ce vrei ca sa ajungi la rezultatul dorit. Noi am plecat de la o tema propusa de dedant si am cosiderat ca avem de-a face cu un termistor, eu am sustinut ca acel termistor nu este chiar asa de neliniar si se poate cu o rezistenta in paralel sa pacalesti ceea ce vine dupa el sa faca ventilatorul sa plece la o temperatura mai joasa.Ti se pare putin 0,5ohm? iti suna mai bine 500mohm? Cred ca cele care actioneaza direct un releu nu sunt termistoare ci mai degraba bimetale pentru ca daca ar fi termistoare pragul de declansare ar fi influentat si de tensiunea de pe baterie care nu e batuta in cuie.

1.Pai de ce ai mai postat? 2 In primul rand "termistor pe post de senzor de temperatura" e cam pleonasm, cu asta se ocupa, ia cauta prin cataloage si gasesti termistoare"pe post de senzor de temperatura" si la 1ohm nominal.

Munca de sisif? Asta pentru ca tu nu stii cu ce se manaca dar zii asta fetei mele care e arhitecta si-ti scoate orice, pacat (pentru mine bineinteles) ca a plecat in Irlanda. Pe net daca te uiti, daca ai originalul, nici nu mai faci proiectare folosesti niste scanere. Solutie la 2005 ? altul nou. Ca doar nu te apuci sa faci matrita pentru o bucata.