binox

Inca n-am verificat sigurantele dar o sa o fac. Ma gandeam ca doar nu o avea 2 sigurante diferite pentru stergator... dar mai stii? Apa tasneste doar ca nu mai pleaca automat stergatorul la tasnirea apei cum facea inainte, si se oprea singur dupa un anumit timp.

Ai incercat sa pui un creion de tensiune pe instalatia sanitara metalica sa vezi daca se aprinde macar un pic? E ciudata chestia, daca spui ca te curenteaza in timp ce faci dus clar nu e vorba de energie statica. Sa nu uiti sa postezi rezolvarea enigmei ca m-ai facut curios Eventual posteaza problema si pe softpedia la sectiunea electronica, sunt cativa electricieni cu experienta care posteaza pe acolo.

Am si eu o problema la conserva, un c180 din 95. Cand l-am parcat ultima data am uitat comanda de la stergator pe intermitent. Intre timp a nins si s-a pus gheata pe toata masina. Cand m-am apucat sa o dezapezesc am si pornit motoru fara sa-mi dau seama ca stergatorul e pornit, el fiind mecanic blocat de gheata. Cand am ajuns cu dezapezitul la stergator a inceput sa se miste apoi l-am oprit imediat. Totusi a stat mult timp asa blocat si pornit( pe intermitent). Acum nu mai vrea sa mearga deloc pe intermitent si nu mai porneste nici atunci cand cand actionez pompa de spalat parbrizul cum facea inainte. De mers merge doar in ultimele 2 trepte de viteza insa nu se mai opreste in pozitia care trebuie, se opreste instant in momentul in care-l opresc din buton, trebuie sa am eu grija sa-l opresc cand ajunge in pozitia lui de stationare. Dupa simptome presupun ca s-a ars vreun tranzistor final din modulul de temporizare , problema e ca nu am schema si habar n-am unde este modulul asta. Deasemenea nu stiu cum se facea "parcarea" automata a stergatorului in pozitia de repaus indiferent de momentul in care-l opream eu din buton. Presupun ca are pe undeva vreun intrerupator cap de cursa dar nu vad ce treaba ar avea asta cu modulul de temporizare.... Are cineva idee macar in principiu cam cum e realizata instalatia asta de stergator?

Te curenteaza doar apa sau si bateria de la chiuveta, tevile de Cu, etc? Te curenteaza continuu sau doar cand atingi prima data? Esti sigur ca siguranta aia taie tot curentu in casa? Am intalnit situatii in care cineva, candva a facut o inginerie de furat curent sau nu neaparat modificand instalatiile, si modificarile alea au supravietuit mult timp pana cand au observat proprietarii actuali ca ceva e in neregula, cum ar fi ca deconectarea sigurantei principale nu opreste toti consumatorii. Deobicei se intampla faza asta la casele mari care au fost nationalizate si impartite de comunisti la mai multe familii , dar am gasit si intr-um apartament de bloc.

E normal pentru ca supapele de evacuare se incing mai tare si din cauza asta se dilata mai mult, de aceea e nevoie de un joc mai mare. De obicei la motoarele cu chiulasa de aluminiu jocul termic la supape creste o data cu cresterea temperaturii motorului deoarece aluminiul se dilata mai mult decat otelul, totusi chiulasa se incalzeste uniform pe cand supapele de evacuare se incalzesc mult mai tare decat cele de admisie, deaia e nevoie de joc mai mare pe evacuare.

Nu mai stiu exact dar din cate imi amintesc ISO aproximativ 2000, diafragma aproximativ F8 , timp de expunere 1-2s, n-am trepied, aparatul l-am tinut sprijinit de un stalp al balconului.

Ciucas cu luna plina.

Exact cum zice tng, din cauza ruginii s-a creat un fel de buza pe ax si deaia nu iese chiar daca se invarte usor. Incearca sa-l bati cu un ciocan de plastic/cauciuc, sau eventual cu un dorn de bronz.

S-ar putea sa ai dreptate, am intalnit sistemul asta la Honda, dar nu stiu sigur daca l-a folosit si Suzuki. Partea mai nasoala e ca fiind un sistem antifurt nu gasesti nici o informatie despre el in manualul de service. Partea buna e ca "reparatia"e f. ieftina daca gasesti informatiile necesare. Eu as incepe prin studierea atenta a schemei contactului original din manual si a modului in care functioneaza.La Honda aparea un fir ( roz parca) despre care nu se spunea nimic. Vezi sa nu ai ceva similar si in schema ta.

Pentru traseul ala viteza maxima atinsa e mica deoarece nici un concurent nu a fost dotat cu superbicicleta Sputnik

Ai dreptate, deocamdata(si probabil niciodata) nici cel mai performant motor cu ardere interna fie el diesel sau benzina nici macar nu se apropie cu randamentul de un motor electric DAR cred ca nu ai inteles bine treaba cu HHO ( asta si pt ca pe net e f. mult bullshit legat de HHO) Ideea cu HHO-ul nu e de a fi folosit pe post de combustibil, pt ca atunci clar nu ai cum sa castigi nimic, ba chiar dimpotriva pierzi garantat. Rolul HHO-ului (in discutia asta) e de catalizator , el ajuta la imbunatatirea arderii care duce la cresterea randamentului de unde rezulta si un consum mai mic. Eu asta am inteles citind despre fenomenul asta din articole fara bullshit evident.a Eu privesc chestia asta ca un device ce imbunatateste randamentul. Intre doua motoare identice dar cu reglaje si sisteme de gestiune diferite pot aparea diferente notabile de consum in aceleasi conditii de exploatare. Cea mai simpla analogie cred ca ar fi comparatia dintre un motor pe carburatie fata de unul pe injectie, in mod normal cel cu injectie consuma mai putin decat cel cu carburatie. (chiar daca cel cu injectie consuma un pic mai mult curent )

Din cate am inteles eu alimentarea generatorului in pulsuri are rolul de a economisi energia si de a evita incalzirea excesiva. S-a observat ca daca se alimenteaza in pulsuri se obtine o cantitate mai mare de HHO la aceeasi putere consumata. Explicatia ar fi ca fiecare celula a generatorului se comporta ca un condensator cu pierderi mari care se incarca in momentul in care este alimentat si se descarca cand i se opreste alimentarea iar in timpul descarcarii ( ca si in timpul in care este alimentat) celula genereaza HHO.

Din cate stiu eu problema carburatoarelor la lupinguri si tonouri a fost rezolvata intr-o oarecare masura si inainte sa apara injectia , de o inginera britanica parca. Gaura doamnei Shilling

M-am documentat si eu un pic despre chestia asta, prima data acum cativa ani . Intre timp se pare ca lucrurile au mai evoluat e deja un business vinderea chiturilor de HHO. Pe net se gaseste o gramada de informatie dar multa e aiurea. Ce am priceput eu : adaosul de hho in amestecul carburant ajuta la imbunatatirea arderii combustibilului ceea ce duce la cresterea randamentului. Ideea principala ar fi ca HHO este folosit pe post de catalizator si nu pe post de combustibil. Daca bagi prea mult HHO care incepe sa devina combustibil automat vei consuma mai mult. De ce nu s-a implementat inca sistemul in industria auto nu stiu dar am o banuiala ce tine de "teoria conspiratiei". Daca ce am inteles eu este adevarat sau nu asta nu stiu sigur. Ce stiu sigur este ca sunt destui producatori de astfel de kituri, si nu ma refer la variantele home-made. Pe langa chitul propriuzis la masinile moderne mai este necesara procurarea unui "chip" pentru pacalirea senzorului de oxigen. Astfel de chipuri se gasesc de vanzare pentru o gramada de masini. Daca reusesc sa fac rost ieftin de materiale am sa incerc si eu sa-mi fac un device deasta, varianta "dry cell" pt conserva mea care e un pic cam gurmanda. Dar inainte sa-l montez definitiv in primul rand o sa incerc sa supraveghez semnalul de la injectoare cu un osciloscop ca sa-mi dau seama rapid daca se cunoaste ceva sau nu, ca altfel poate interveni si efectul placebo care se poate manifesta in primul rand in stilul de condus. Asa din povestite stiu pe cineva care si-a montat pe un camion un kit cumparat si dupa spusele lui a obtinut o economie de carburant de 20-25% dupa o perioada in care a optimizat setarile.

Daca toate conexiunile sunt OK, bobinajul generatorului impreuna cu regulatorul sunt OK , becurile sunt cele standard si tot nu ai curent suficient e posibil ca magnetii din generator sa-si mai fi pierdut din "putere". In cazul asta ori iti iei alt generator ori te gandesti la o solutie de iluminat cu leduri care consuma mult mai putin. Deja se gasesc leduri care fac lumina cat un halogen de 150W.

Cred ca este normal pentru ca nu ai acumulator. Presupun ca atunci cand franezi motorul nu e prea turat iar alternatorul/magnetoul pe care-l ai nu are suficienta putere la turatia aia ca sa tina toate becurile la intensitate normala. Daca motorul tau a fost prevazut cu acumulator ( unele au unele nu, nu stiu de care este al tau) si-i vei monta unul vei scapa de problema asta.

Eu nu am zis ca daca pui vaselina frecarea e zero si nici n-am spus ca nu trebuie pusa vaselina, si nici ca nu ajuta.Doar ca nu ajuta rodarea.

Referitor la rodare, vaselina nu ajuta absolut de loc la rodare ba din contra impiedica rodarea.

E adevarat ce spui dar aici nu cred ca e cazu de asa ceva, s-au incercat 3 perechi de carburi, presupun ca fiecare a venit cu TPS-ul ei, si oricum am inteles ca s-a testat si fara tps si tot la fel face, eu l-as exclude din discutie.

Pai cablul ala e o problema daca a fost dereglat suficient de mult in sensul micsorarii relantiului. Poti sa-i pui cate buji noi vrei ca tot nu o sa porneasca cum trebuie.

Probabil cablul ala de care zici e cel de reglaj al relantiului. Are o rotita de plastic in capat? Daca ala a fost invartit aiurea si relantiu e acum foarte mic sau inexistent nu va porni sau va porni foarte greu. Incearca sa tragi un pic de acceleratie cand dai la buton. Deasemenea e posibil sa se fi inecat , stiu ca se ineaca destul de usor cbr-urile astea.

De la filtru si de la carburi se pare ca nu e pt ca au fost deja schimbate. (3 perechi de carburi in total) Cu osciloscopu nici eu nu inteleg ce ai putea face in acest caz in care ai schimbat deja TCI-ul senzorul de puls si bobinele, si oricum oare cum ai putea folosi osciloscopu in mers la 60-70km/h ora cand motoru merge in hopuri? (bine, stiu ca exista osciloscoape cu baterii si poate si cu inregistrare, dar sa fim seriosi... oare cate service-uri moto din lume folosesc asa ceva?) Am inteles ca s-a anulat "senzorul" PAIR dar nu am inteles cum. Din manual (pe care recunosc , nu l-am studiat foarte atent) am inteles ca sistemul PAIR ar functiona in felul urmator: o valva cu comanda vacuumatica deschide un circuit de aer filtrat care trece prin niste valve de sens unic (reed valve sau check valve) si ajunge in porturile de evacuare unde ajuta la arderea "completa" a gazelor care nu au ars complet in motor, pentru a reduce din poluare. Nu am avut ocazia sa surubaresc pana acum la un motor cu sistemul asta si nu stiu cum arata sau cum sunt construite acele valve reed , dar ma gandesc ca daca macar una deaia e defecta poate in vreun fel scapa gaze arse in sens invers, gaze care ar ajunge in airbox si ar influenta aiurea motorul. Deaia am intrebat cum s-a facut anularea sistemului PAIR, ca s-a anulat am inteles dar e important si modul in care s-a anulat ca sa se poata elimina si aceasta potentiala problema.

Daca nici cu carburile astea nu merge ( asta ar fi a 2- pereche in afara celor de pe moto? ) zi-mi te rog cum s-a facut anularea sistemului PAIR?

Desi suna a problema tipica pt motocicletele cu motor 2T Nagy_Arpad s-ar putea sa aiba dreptate. Am vazut in manual ca modelul tau are catalizator. Taicamiu la masina a patit ceva relativ asemanator. Dupa un drum de 100 si ceva de km si cateva ore de stationare la destinatie cand sa se intoarca nu mai reusea sa depaseasca 60km/h cu masina si s-a tarat asa pana acasa unde s-a uitat un pic sub capota si a strans ceva suruburi pe la niste coliere de la furtunuri de aer care i s-au parut slabe. Dupa chestia asta masina si-a revenit(intamplator) dar se plangea ca din cand in cand mai da in nas. Cand am ajuns eu in oras am dat si eu o tura, mi s-a parut si mie ca nu trage cum trebuie, am forjat-o un pic crezand ca a ancrasat bujiile de la mersul lui batranesc. Dupa forjare si-a revenit miraculos. La urmatoarea vizita in oras m-a rugat sa ma uit la evacuare ca-i scapa gaze si facea zgomot aiurea. Cand am desfacut flansa dintre catalizator si restul coloanei de evacuare am gasit intamplator cauza problemelor anterioare cu pierderea de putere. O bucata din fagurele ala din catalizator s-a desprins si s-a oprit in flansa aia unde ramasese intepenit dar putea sa se roteasca vreo 90 grade fix ca o valva exup. Cand se punea cu gaurile in sensul iesirii gazelor masina mergea normal , cand se rotea obtura f mult evacuare si masina mergea naspa. Eu cand am forjat-o atunci am intepenit bucata de catalizator in pozitia in care nu obtura. N-ar fi o idee rea sa verifici si chestia asta, sa scoti partea in care este catalizatorul, eventual sa lasi doar coturile de evacuare in care poti baga niste bureti de sarma ca sa nu faca zgomot prea mare.

Eu inca nu am inteles clar cum se manifesta... De la 60-70km/h face figuri dar doar la mers constant cu accelerari line, iar daca accelerezi brusc merge normal si ajunge si la 160? Am inteles corect? Atunci cand face figuri pierderea de putere e brutala sau lina? In principiu daca e brutala ar trebui sa fie problema electrica. O chestie asemanatoare a patit-o fratemiu la vfr, culmea chiar dupa ce si-a schimbat filtru de aer ( cu unul nou da standard). Pe la 6-7000rpm, cateodata si mai jos incepea sa dea in nas.(la el problema se manifesta si pe cric) Toata lumea i-a spus ca-i problema de carburi, ca e amestecul sarac iar pana atunci acest amestec a fost "mascat" de filtrul de aer vechi si murdar. Era hotarat sa demonteze carburatoarele dar inainte am dat si eu o tura cu ea si mi-am dat seama rapid ca problema nu e din carburatie pentru ca atunci cand dadea in nas, era foarte brutala, pe revenire smucea rau. I-am demontat carenele cu scopul de a incepe verificarile la instalatia electrica si am observat ca mufa de imbinare a firului dintre senzorul de aprindere si cdi nu era bine "infipta", probabil o agatase gand schimbase filtrul de aer. Facea contact dar la un anumit regim de vibratii nu mai facea. Din ce spunea tng problema nu apare strict la 60-70 ci mai degraba cand se merge usor subturat. Eu ma gandesc ca atunci cand mergi subturat apar si vibratii cu amplitudine mai mare ce pot deranja vreun contact imperfect, care la o masurare "statica" sa rezulte ca ar fi ok. Si explicatia cu uzura tuburilor emulsoare are logica dar, daca am retinut corect parca ai inlocuit carburile si facea la fel, si totusi e un motor nu foarte vechi, ma gandesc ca nu ar trebui sa se manifeste asa urat aceasta uzura.... Ar merita acum verificate cu foarte mare atentie toate firele si mufele ce au legatura cu aprinderea, eventual chiar tras un pic de ele pe cat se poate pt a depista un defect pervers de genul unui fir cvasi intrerupt in izolatia sa. ( am intalnit un defect de genul asta la un RF, numai ca acolo firul se intrerupsese de tot si a fost mai usor de diagnosticat) Eu personal nu cred sa fie de vina filtrul de aer, si inainte sa cumpar altul as incerca niste variante mai putin "profesioniste" de genul obturarii totale sau partiale cu o carpa sau burete a prizei de aer sa vad daca se schimba ceva.