Dan Cata

Eu o sa mi le montez pe crashbar, cat mai aproape de rezervor, ca daca o scap sau ceva sa nu mi se distruga. Dar daca zici ca nu ai crashbar, cred ca cel mai bine e la baza ciocului, cat mai aproape de centru, pentru exact acelasi motiv . Da nu mai bine investesti in un crashbar prima data decat in proiectoare? Ala chiar e necesar la mobrele noastre

Orice motor cu mai mult de 1 cilindru necesita sincronizare. sincronizarea asta presupune ca atunci cand pistonul trage amestecul de aer/benzina, sa fie la fel de mult in aman2 cilindrii (sau 4, dupa caz). ca sa reglezi treaba asta, o poti face la relanti (am vazut ca ai inteles cum, depinde de la motor la motor; la mine de exemplu, strang amandoua suruburile si le desfac cate 2 1/2 ture aman2 si apoi sincronizez; diferenta dintre ele nu trebuie sa fie mai mult de jumate de tura cand is sincronizate). Acuma... clapetele tale de acceleratie nu stau inchise complet, ci raman deschise la 5 grade ca sa asigure amestecul aer/carburant pentru functionarea motorului la relanti... Ca sa stea ele deschise la 5 grade, se proptesc in niste "stopping screws" care daca te uiti atent, o sa vezi ca au ceva urma de vopsea pe ele, ca si un sigiliu. Acuma... ca sa reglezi la o turatie mai mare, ar insemna ca cele 2 clapete de acceleratie sa fie paralele, nu? Nu stiu cum e sistemul la TRM-ul tau, dar la mine acest reglaj se face din cablul de acceleratie, in functie de cum e de tensionat. Ca si sfat, io tot timpul le reglez ca si cand clapetele ar sta la 30 de grade deschise. Asta se traduce la motorul meu printr-o turatie de ~ 2500 RPM, rosu incepand de la 7500. Daca vrei sa le reglezi la o turatie mai mare, se prea poate ca rezultatul sa nu fie concludent, pentru ca clapetele is atat de mult deschise incat nu se mai simte in sincronizator diferenta de depresiune. De fapt, cel mai corect e sa deschizi usor cazul, incepand de la relanti si sa urmaresti evolutia acului sincronizatorului. Daca ai cum, ai putea sincroniza in mers, aia ii cel mai bine; ai fii surprins sa vezi diferente de citiri la sincronizatul pe loc in garaj si sincronizatul in sarcina . De asemenea, motorul trebuie sa fie la temperatura normala de functionare pentru ca operatia sa fie corecta. Grija mare, stai cu ochii pe termometru, daca motorul nu e racit cu apa poti sa il calezi! De aia se recomanda sa pui un ventilator mare in fata care sa asigure racirea in timp ce il turezi ca sa sincronizezi. Referitor la sincronizator, am citit f multe articole pana sa ma decid care sa il cumpar. Am ramas la un Twinmax care a fost 120$ adus din USA. Era faina unealta, dar destul de scumpa avand in vedere ca o folosesti o data pe an cand e luna plina si vineri si 13 . Asa ca am incercat cu un furtun de vreo 3m in care am bagat ulei de motor de amestec 2T, daca cumva il trage inauntru sa nu fie hibe. Si am vazut ca obtin exact acelasi rezultat cu furtunul cu ulei ca si cu sincronizatorul, asadar poti rezolva problema muuuu;lt mai ieftin. Daca mai ai nelamuriri... intreaba-ma. Desi nu stiu ce ti-as mai putea zice Cele bune.

de ce nu s-ar umbla la injectie? daca trebuie sa schimbi cablu de acceleratie, ce faci, arunci motorul la fier vechi, pt ca "la injectie nu se umbla"? injectia e doar un sistem de alimentare cu gaz/aer al motorului, ca si carburatia, doar ca implica mai multe elemente electice/alectronice. pentru sincronizat, principiul este acelasi ca si la carburatie, si anume ajustarea clapetelor ca sa traga fiecare cilindu la fel de mult amestec gaz/aer. are 2 parti - sincronizat la relanti si la turatia la care tii tu mobra la jumate din viteza de croaziera sa zicem. de ce jumate? pentru ca daca incerci sa sincronizezi la o turatie mai mare, clapetele stau atat de mult deschise incat sincronizatorul nu mai simte diferenta de depresiune intre cilindrii. ca si metoda de sincronizare, recomand furtunul cu ulei 2T in el. vezi ca este ceva topic pinned pe aici.

http://advrider.com/forums/showpost.php?p=...mp;postcount=27

de ce s-au sters posturile???

De cand am xenon pe mobra chiar nu imi mai taie lumea calea si mi se acorda in cele mai multe cazuri prioritatea cuvenita. Dar sa nu uitam, CAND ESTI CALARE PE MOBRA, NU AI NICIODATA PRIORITATE! Mesaj completat Subscriu, un client multumit

Dupa parerea mea, producatorul mobrei o gandit si dimensionat destul de bine farul ca sa poti merge noaptea in siguranta. Apoi, daca te tine alternatorul si bugetul ca sa iti montezi proiectoare aditionale ca sa vezi si mai bine, treaba ta. Cel mai important, daca chiar vrei sa fii vazut de conservarii de pe contrasens, se zice ca e bine sa mai montezi inca 2 lumini laterale, in idee in care daca se formeaza un triungi de puncte luminoase, conservarul iti poate aprecia mai bine distanta la care se afla fata de tine si forma/dimensiunea mobrei. Si io zic ca asta conteaza f mult.

ce ai facut acolo? da detalii!

Cati din voi va calariti mobrele in halu asta? Eu am reusit o singura data, fara sa vreau, urcam feleacul si intr-o curba la dreapta am atins cu scarita. M-am speriat destul de tare si nu e ceva ce as vrea sa mai incerc.

asa e, ai dreptate... nu stiam de ce ma gandeam ca ala ti-l pui tu aftermarket. http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/Oilhe...rter%20mod.html Mesaj completat Cati din voi va calariti mobrele in halu asta? Eu am reusit o singura data, fara sa vreau, urcam feleacul si intr-o curba la dreapta am atins cu scarita. M-am speriat destul de tare si nu e ceva ce as vrea sa mai incerc.

MOLYSLIP A60 - Pasta cu grafit avand in compozitie 60% bisulfura de molibden din primu link asta se foloseste si la canelurile de la cardan

cauta la magazine auto mari, paste de unds caneluri ce are minim 60% molibden. sau daca ai prieteni la reprezentante auto/moto.

Si mobra mea a avut 100k km cand am schimbat ambreiajul si sa stii ca, canelurile de la placa de frictiune si canelurile de la axul cutiei de viteze erau PERFECTE! Asadar, nu trebuie sa iti faci griji pentru protejarea mobrei la socuri, ca daca mergi frumos cu ea si nu incerci sa o dai pe-o roata sau asa, canelurile alea tin muuuult si bine. Si dupa ce cureti frumos tot, pe caneluri trebuie sa dai cu pasta deia cu molibden 60%, Honda Moly 60 se numeste.

la 1150 sau la oricare alta ii borna aia de plus direct de la elecrtomotor daca o pune cineva acolo, nu cred ca vine din fabrica asa.

daca e de chopper sigur nu o sa poata ridica un cross

cauta pe un site de piese codul celor 2 repere; daca e acelasi se potrivesc. sau la topicul de SV-uri

stai - inchide si deschide supape cu curea? si nu ignition timing, ca la aia si mobra mea are curea .

si cam ce model de mobra cunosti tu sa aiba distributia pe curea?

Parerea mea e ca nu se merita sa montezi ambreiaj ceramic, cu atat mai mult la 1150 care banuiesc ca are actionare hidraulica la tine. De ce? pai ia sa vedem... daca ti se duce rear main seal, adica simeringul dintre motor si ambreiaj sau simeringul dintre cutie si ambreiaj si ajunge ulei acolo ma indoiesc ca o sa le poti curata cu benzina. Apoi, avand ambreiaj hidraulic, ti se poate contamina si cu lichid de frana :| Problema e ca is destul de numeroase fail-urile astea. Deia prefer sa am cablu clasic, nu ambreiaj hidraulic. Apoi, chiar daca placa ta de frictiune nu isi pierde grosimea (fiind ceramica), mai ai placa de presiune si clutch housing care se rod la fel de repede daca nu si mai agresiv ca in folosirea unei placi de frictiune OEM sau aftermarket. Asadar, dupa mine, ambreiajul ceramic se merita numai daca te dau banii afara din casa si vrei sa faci o excursie luuuuuuuunga prin Africa sau unde e F cald si esti super incarcat cu bagaje. Daca nu, mergi pe ce e sigur, adica OEM. BTW, nu o sa gasesti de vanzare decat kit complet care la bmw coasta ~ 12 milioane cand m-am interesat eu. Acuma o fii mai ieftin Cele bune.

daca zici tu...

bateria tre sa indice cel putin 12,6V inainte sa o pornesti! pune incarcatorul pe ea si dupa ce consideri ca e incarcata, lasa voltmetru pus si vezi la cat scade tensiunea cand dai la demaror; daca scade sub 10 V e vremea sa o cam schimbi.

ia ui ce o patit asta la RT daca o lasat acceleratia sa stea blocata

De asemenea, io cand am primit mobra am vazut ca avea un fel de saiba de plastic mai mare, care era intre mansonul de cauciuc si ghidon. ideea ii ca cauciucul nu se freaca usor de metal, dar neamtu a pus plasticul ala acolo a.i. mansonul de cauciuc sa steea lipit de plastic si sa se frece plasticul de metal, nu cauciucul de metal.

priza este legata direct la baterie printr-o siguranta de 5 A.

1150 gs din cate stiu eu are cutia aia care imparte cablurile la admisii. incearca sa vezi unde agata; scoate cablul de la manson si vezi daca se misca liber, apoi da cu wd40; pe urma, verifica sa nu stranga ceva pe cablu de la manson pana la cutia aia; apoi desfa cutia si vezi de acolo incolo. important! sa nu ungi cablul de acceleratie cu nimic, lasa-l asa cum e de la mama lui ca interiorul are teflon si ala nu necesita ungere. wd40 dai numa pe la manson, unde se misca si pe arcurile de la clapete; nu te zgarci la wd, vezi ca mai nou e 23 ron 500 ml