Dan Cata

Bec, sunt ferm convins ca, cu cat e mai performanta scula, cu atat faci lucrari mai bune si e mai usor. Ideea e ca nu o sa il folosesc atat de des, si nu are sens sa imi cumpar scule scumpe, pentru ca: - pentru lucrari de finete ma duc la mester sudor, ala are scule si si mana facuta; - nu sunt sudor de meserie ca sa imi merite investitia; - am de sudat cand si cand, si atunci vreau sa am pe ce pune mana, nu sa merg sa imprumut aparate de la altcineva; atunci imi trebuie o scula ca sa fie ca de cat flexibila si sa imi permita sa sudez mai multe tipuri de metale. Vreau sa il optimizez pe asta sa mearga cat de cat decent, nu trebuie sa mearga ca unul dedicat. Stiu ca tu esti mai mare intre mesterii sudori, dar aici ii treaba pur de aritmetica - cat cheltui pe el vs. ce treaba pot face cu el. Si eu treaba vreau sa o faca cat mai bine posibil.

Poate ca era mai bine, nush ce sa zic, nu ma pronunt. Am preferat sa il iau pe asta si sa mi-l fac eu, si nu m-am gandit asa din ratiuni financiare, un invertor de 160A costa ~ 2000 de lei, iar scula mea m-a ajuns pana acu la 800 As aprecia un argument tehnic la de ce crezi ca nu ajuta condensatorul pe primar. Pe secundar e clar ca netezeste forma de unda, numai ca ala nu mi-e foarte la indemana, mai degraba ma impiedic pe jos de condensatori de capacitate mica, ca aia is mai la indemana

Despre aparate de sudura nu zice nimeni nimic... Am luat unul din Baumax, practic e un transformator de 48V c.a., 160A max. si reglajul curentului prin bagatul/scosul miezului in transformator. Ce am facut eu a fost sa ii mai pun o punte de 4 diode, 300A bucata, ca sa scot c.c. Am facut asta, dar ce am observat acum e ca arcul se formeaza mai greu. Oarecum ma asteptam la asta, si ma gandeam ca trebuie sa ii montez si un condensator. Din ce am mai citit pe net, in loc de un condensator de capacitate mare, pus in paralel pe secundar, pot pune unul de capacitate mica si tensiune 3-400 V pe primar. Pe langa asta si o bobina, tot pe secundar, dar bobina face parte din alt episod. Intrebarea mea e care e scopul condensatorului pe primar? Ma ajuta la problema mea? Practic acum merge mult mai bine, sudura e mai consistenta, nu mai stropeste, etc, dar arcul se formeaza mult mai greu. La fel, ce am mai observat, e ca electrodul se "mananca" mult mai repede acum, in c.c. decat inainte, si trebuie sa il tin mai aproape de piesa de sudat decat inainte, cand era in c.a. Nu am apucat sa masor tensiunea la iesire acum, in sarcina, daca conteaza la ceva... Ma astept sa scada, sa nu ramana la 48V sau cat e la gol.

Vinde-l! Iti dau 200 eur acu si te scap de greutati/probleme ulterioare. As putea ajunge in Arad in 5 ore, daca ma pornesc acum. Lasa-l asa cum e, nu ai de ce sa iti faci griji in privinta asta.

Din ce am vazut eu, se depune pe partile care is in exterior, gen capace de chiulasa, care dau de rece, ca acolo se produce condensul, la diferentele de temperatura. Nu iti imagina ca se pune si pe cilindri

Din cauza ca il tot pornesti/opresti, de mai multe ori, se face condens inauntrul motorului. In timp, condensul ala se aduna, si se amesteca cu uleiul, si se depune pe peretii din interior, se face ca o pasta cafenie, ca atunci cand iti curge o garnitura de chiulasa si iti intra apa in baia de ulei. Nu ai de ce sa te sperii, daca zici ca nivelul la lichidul de racire e ok.

Vand un incarcator Oxford Oximiser 601 - 185 RON si unul Oxford Oximizer 900 - 230 RON Ambele se pot folosi la mentenanta bateriei peste iarna. Numai in Cluj, sau daca e in afara Clujului, pot trimite cu Fan Curier. Detalii pe PM sau 0747 29 41 13.

Daca ai doua becuri H4, care lumineaza impreuna si pe scurta si pe lunga, si tot nu esti multumit, problema nu e de la becuri, ci de la faruri. As zice mai degraba sa iti montezi un set de proiectoare, si iti recomand Hella FF50/FF75, nu pentru ca le vand eu, ci pentru ca is bune, fac treaba, is de calitate si chiar vezi bine cu ele. Am 2 perechi pe motor si tot atatea pe masina.

Priza pentru ghidon, cu protectie, simpla(49 RON): Priza pentru ghidon, cu USB (79 RON): Avantajul la cea pe USB e ca are doua iesiri, poti incarca si telefonul din tankbag si si GPS-ul de pe bord, din mers(sau orice altceva are port USB, scoate 5V, 2A max). Nu iti mai trebuiesc alte incarcatoare, doar cablu/ri USB Detalii pe PM, catadan @ fastmail.fm sau 074 7 29 41 13

Nu-i monster da-i fain

Io stiu alta regula... Daca au joc axial, e OK. Sa nu aiba joc radial numa. Adica daca poti misca de discuri in sensul in care se invarte roata si inapoi, aia nu e bine. Dar daca le prinzi la ora 3 si 9 si misti de ele fata spate alternativ, aia e inca OK.

Da bujia/bujiile jos si baga cate o lingurita de ulei de motor nou, nu dinala ars, pe gaura aia, si apoi invarte de roata spate in timp ce e in viteza, ca sa ajinga uleiul pe cilindrii, sa nu se oxideze de la atata stat. Se face o pelicula pe suprafata lor.

http://www.youtube.com/watch?v=acjGnLR7mFE

Cand ti se pare ca e prea lenes, ia in considerare pinioanele de la Australia Fata de ce ai avut, e intr-adevar mai lenes, dar are alte valente

Am nevoie de un condensator de capacitate cat mai mare (10 000 uF min) si tensiune minim 60V.

Nu as incerca inginerii de genu acolo inauntru BRA45748 pe motorworks pare sa fie tot ce ai nevoie + BRA57174 Spacer bush for rear master cylinder

Da-mi voie sa te contrazic. Exista intr-adevar lucruri care se pot face acasa, in comfortul si linistea garajului fiecaruia, dar nu e OK sa generalizezi treaba asta, sa creada oamenii ca pot face orice acasa. Sunt lucruri care necesita scule speciale, fara de care nu ai cum sa faci ce trebuie acolo, si sunt operatiuni care necesita cunostinte speciale, fara de care, risti sa strici si sa iti faci paguba singur, mult mai multa decat daca ai fi platit un profesionist pentru asta. Nu ma intelege gresit, nu incerc sa bag frica in oameni sau sa ii fac sa vina la mine sau ceva, dar eu unul asa vad lucrurile. La fel, la masina, ma duc la randul meu la mester, care stie care e treaba cu Ford-urile. As putea poate la fel sa ma apuc eu sa citesc, sa ma documentez, sa imi fac singur pentru ca deja am scule, am spatiu, am tot la indemana, dar prefer sa las pe unul care face asta in mod cursiv, fara teama ca o sa imi strice ceva. Pentru ca el are cunostinte in domeniul ala specific, la fel cum un chirurg opereaza si atat, nu da retete de ochelari. Legat ce cazul nostru concret cu schimbarea lichidului de frana... Ai zice ca ii relativ simplu de facut... desfaci aerisitorul, scoti pe jos, bagi pe sus, cu grija, sa nu intre aer. Si aia e. Dar nu iei in considerare ca: - aerisitorul poate fi intepenit, trebuie dat cu spray de dezmortit si batut usor in el ca sa se "desfaca", sa nu il rupi cand il desfaci; - contactul cu lichidul de frana iti poate cauza probleme la rinichi - la sfarsit parca ai fi mai multumit cu un test concret, cu numere, cuantificabil; testul ala nu il poti face decat daca ai o interfata de diagnoza. Diagnoza iti permite sa vezi valori concrete are presiunilor in circuite(a mea cel putin iti permite) - tot la servofrana, iti trebuie o scula speciala fara de care ii foarte greu sa faci treaba si faci mizerie pe motor. Asa ca eu zic sa lasam pe popa sa sfinteasca una alta, pe medic sa aibe grija de cioante, pe clopotar sa alunge norii cand e vreme grea si pe mesterul faiantar sa ne puna gresia Si mai e un aspect... sa zicem ca esti un om important, cum de altfel sunt majoritatea posesorilor de BMW (nu ca sa ii perii sau ceva, nu prea am vazut printre fanii la marca asta moto, oameni slabi), in timpul in care ai fi facut mentenanta la motor, ai putea produce facand ceea ce faci zilnic, mai multi bani decat ai plati mesterul. Sau ai putea petrece timpul ala cu cei dragi Deloc, suntem oameni maturi, discutam

Hamburg. Flansa spate rezistã.

Am vazut site-ul din Germania cu cele de inox, sau cromate, si eu o sa le iau de acolo. Daca nu ma insel, erau pe la 160 eur pt ambele roti. Daca crezi ca te incalzeste, da un semn, si facem shippiing-ul pe din doua.

Astea is doua probleme strans legate intre ele, adica am putea pune semnul relatiei "implica" intre cele doua posturi La unele 1150-uri (si deci si r1100s care e de fapt un 1150), nu stunt corect aliniate cutia cu motorul, din fabrica. Si atunci, cum ambreiajul e unul fix si nu pe arcuri, in timp, incepe sa manance canelurile. Canelurile de la cutie sunt mai dure(dintr-un material mai dur) ca alea de la ambreiaj. Asa ca in mod normal, se uzeaza alea de la ambreiaj mai intai. Toate astea din cauza la alea doua ghidaje care nu, nu permit nici un fel de joc al cutie relativa la motor. Chestia asta o poti comdate doar in doua feluri: - alte ghidaje "excentrice" - alt ax de cutie aftermarket care costa ~ 1000$ ultima data cand am verificat

Promit ca intr-o zi cand o sa am mai mult timp liber(nush cand a fi aia), o sa fac un test Pe o bucata de aluminiu, o gauresc si filetez in vreo cateva locuri. Apoi cu un surub sanatos si o parghie si mai sanatoasa, o sa distrug filetele alea. Apoi o sa le repar, toate prin alta metoda. Apoi, ca sa tragem concluziile, o sa incerc reparatiile filetelor astfel: tot cu cheia dinamometrica, o sa iau din 2 in 2 Nm, sa strang tot mai tare, sa vad care metoda tine cel mai bine. Poate ca la helicoil o sa cedeze la 18Nm, la bucsa la 30Nm, etc. Acuma... stiu ca nu e neaparat elocvent testul, dar ne putem face macar o parere. Un top5 al reparatiilor filetelor in aluminiu daca vreti

Cel mai cinstit, si asta o zic din experienta, e sa duci motorul sau piesa daca poti, la un mester, lacatus de ex. . Ala o sa iti puna acolo o bucsa de bronz, o sa refaca filetul si o sa fie totul ca nou. De asemenea, ducand piesa la mester, beneficiezi si de experienta lui, lucru care multa lume il trece cu vederea. Dar nu e deloc de neglijat. Un mester cu experienta e mare lucru, si din pacate, astia is tot mai putini pe zi ce trece... Helicoil-ul e si aia o solutie, dar eu personal nu am avut succes cu ea, asa ca am renuntat. E intradevar la indemana, insa mai multa incredere as avea intr-o bucsa de bronz facuta de un priceput intr-ale metalelor decat in arcul ala